Пилорама своими руками чертежи

Делаем самодельную пилораму своими руками

Далеко не каждому по карману приобретение готовой пилорамы, тем более что окупиться она только при постоянном использовании(читай коммерческом). Можно ли изготовить пилораму своими руками? С какими сложностями продеться столкнуться самодельщику, решившемуся на самостоятельную распиловки необработанных бревен на деловую древесину?

Содержание

Самодельная ленточная пилорама

Оговоримся сразу – сделать ленточную пилораму самому очень сложно. Дело не столько в комплектующих, обширных токарных и сварочных работах, необходимости заточки и разводки пилы специальным способом, а в отлаженной работоспособности всего комплекса.

Необходимо обеспечить погрузку и остойчивость движения до 300 кг одного бревна, регулировку толщины нарезания, и самое главное – технику безопасности. Но если наличие дармовой древесины победило – делаем ленточную пилораму своими руками.

Принцип ленточной резки поясним на примере: взять две катушки с ниток, между ними натянуть продетую тонкую ленту. Принудительно вращая ленту — режем бревно, расстояние между лентами – максимальный размер бруса. Ленточными пилами удобно нарезать доски.

Начинаем с выбора производственной площади или помещения – не менее 3х6 м, проверено. Второе по важности – металлические колеса тележки и ленточной пилы, это надо найти или купить. Раму ленточного механизма с колесами заказать, а лучше купить готовую. Самостоятельное изготовление требует навыков и много высокоточной инструментальной обработки.

Вид 1: 1 — стойка; 2 — ролик; 3 — пластина; 4 — винт; 5 — цепь; 6 — направляющий утолок; 7 — подвижная гребёнка; 8 — винт; 9 — неподвижная гребёнка; 10 — пульт.Вид 2: 1 — шкив для запуска двигателя (если трехфазный двигатель подключается к однофазной сети); 2 — двигатель; 3 — шкив; 4 — вал; 5 — корпус с подшипником; 6 — основание; 7 — маховик; 8 — палец; 9 — шатун; 10 — пила; 11 — винт М14х2; 12 — ролик; 13 — направляющий уголок; 14 — стойка; 15 — штурвал; 16 — втулка; 17 — звёздочка; 18 — гайка М14х2; 19 — контргайка; 20 — звёздочка.

Устанавливаем направляющие – любой прочный ровный металл: двутавр, швеллер, уголок, под них через 0,5 м опоры или анкера для устойчивости. Расстояние между направляющими – диаметр самого большого бревна с запасом – около 0,7 м. Выдерживая геометрию свариваем все вместе. На тележку крепим колеса, раму ленточного механизма, электродвигатель через шкив.

Продумайте механизм изменения горизонтального перемещения пилы относительно бревна. Перемещая тележку относительно закрепленного бревна, срезаем горизонтальный слой древесины – делаем доски.

Самодельная дисковая пилорама

Наибольшее кустарное применение получили дисковые пилорамы благодаря своей универсальности и простоте изготовления. Будем делать дисковую пилораму своими руками. Самое главное — нам понадобится дисковая пила – диск более 500 мм (чем больше — тем лучше). Движителем обычно служит электродвигатель, через повышающий обороты шкив.

1 — шпала основная (стальная труба 80x80x3, 5 шт ); 2 — подкладка (стальной лист, 40x10x1.22 шт.); 3 — полотно-направляющая (стальной швеллер № 8, L1750, 4 шт.); 4 — тележка (каретка тельфера); 5 — кронштейн нижний (стальной швеллер № 18, 2 шт); 6 — плита — основание (стильной лист s5); 7 — болт М20) (4 шт.); 8 — шайба Гровера (4 шт.); 9 — гайка М20 (4 шт.); 10 — электродвигатель асинхронный трехфазный (220 В, 5 кВт, 930 об/мин); 11 — кронштейн верхний (стальной уголок 45×45); 12 — полотно дисковой пилы; 13 — кожух защитный (стальной лист s2); 14 — штифт стальной (8 шт.); 15 — ступица дисковой пилы (Ст5); 16 — рукоять упорная (водогазопроводная труба 3/4″); 17 — горбыль отрезной; 18 — косынка упорная (стальной лист s5); 19 — гребенка (стальной уголок 45×45, L400); 20 — бревно; 21 — болт М30; 22- шайба разрезная; 23 — шайба-фиксатор (стальной лист sЗ); 24 — перекладина упорная (стальной уголок 45×45); 25 — шпала укороченная (стальная труба 80x40x3, 6 шт.); 26 — накладка для удлинения полотна (стальной лист 250x180x10, 2 шт.).

Готовится сварная рама, на раму ставится металлическая (реже деревянная) плита с прорезью под диск. Зазоры между диском и плитой – минимальные. К плите снизу крепится вал пилы на подшипниках и шкивом. Шкив электродвигателя и пилы соединяются ремнями (перестраховка при заклинивании пилы) – самодельная дисковая пилорама может работать!

один из вариантов самодельной дисковой пилорамы

Для натяжения ремня используйте вес двигателя с добавлением утяжелителей. Опорную площадку электродвигателя сделайте подвижной соосно валу пилы, с отклонением под тяжестью в противоположную сторону. В качестве движителя часто применяют колесо работающего трактора с приводом на шкив пилы без ремней.

Принципы резания те же, что и в ленточном резе – подаем бревно к режущему диску. После дискового реза поверхность пиломатериала более высокого качества за счет скорости обработки. Дисковые пилорамы бывают вертикальные и горизонтальные – их проще применять в мобильных установках.

Шинная пилорама

Начать необходимо с понимания, что и сколько будем резать. Если необходимо нарезать 100 – 200 стропил для строящегося дома из дармовых бревен, потом 400 досок – лучше воспользоваться ручной профессиональной бензопилой. Сделаем самодельную пилораму из бензопилы, способ недорогой, простой и эффективный.

чертеж простейшей пилорамы из бензопилы (скачать полный чертеж)

Понадобится любой ровный металлический профиль, сварка и болгарка. Начинаем с максимального длинна бревна – практические около 4 м. На такую длину нужно найти швеллер или двутавр, можно сварить из кусков с усилением – главное чтобы получившийся профиль был ровным. Начинаем делать нашу автономную шинную пилораму на основе бензопилы.

Конструкция представляет собой мощный профиль на рабочей высоте – выше пояса, по которому перемещается в тележке закрепленная бензопила.

Высота обусловлена эргономикой, длительная коленно-локтевая поза не полезна. Параллельно основному профилю кладется бревно на опорную раму, работающая бензопила перемещается вдоль бревна производит необходимую обрезку.

Несколько подробней об особенностях. Главный элемент – основной профиль, обеспечивающий геометрически правильные размеры пиломатериалов, должен быть достаточно прочным и жестким, если швеллер – не менее 200. Профиль опирается на 3 и более опор, связанных с опорной рамой, на которую ложится бревно.

Если вы решились делать цепную пилораму своими руками — обязательно посмотрите на пилорамы LOGOSOL. Чертежи и документацию можно скачать на сайте и взять за основу своей самоделки.

Основные погрешности при распиловке образуются при колебаниях тележки с бензопилой, поэтому продвижение тележки по профилю — не менее четырех жестко прижатых металлических колес, необходимо предусмотреть ручной привод. Самый простой – вороток колодца с приводным колесиком по основному профилю.

Для установки тяжелого бревна обычно ставят наклоны, по которым удобно толкать бревно последовательно по сторонам на опорную раму, расклинивая его на раме.

Самое сложное – регулировочный механизм толщины изделия. Простейший способ – установка по краям подвижной в вертикальной плоскости опорной рамы винтовых или любых домкратов жесткой фиксации. Регулируем домкраты – регулируем толщину изделия. Пример постройки мобильной шинной пилорамы на основе бензопилы можно посмотреть на фото.

Порезку древесины можно выполнять одному человеку: держась за ручку бензопилы и регулируя газ, второй рукой осуществляем подачу.

Заключение

Несколько мыслей о целесообразности изготовления пилорамы. Проверено временем и практикой – самостоятельное изготовление имеет смысл при бесплатных материалах. Если посчитать трудозатраты и материалы, и возможную выгоду, тот поймете сами. Самое страшное, при самостоятельном изготовлении – мало кто обращает внимание на технику безопасности. Этот момент нужно продумать обязательно! Безаварийной работы и качественной древесины.

Как сделать ленточную пилораму своими руками

Обрезная доска является экологически чистым и простым в обработке материалом, но стоимость 1 кубометра качественной древесины обойдётся довольно дорого. В том случае, когда нужно приобрести большое количество стройматериалов, многие домашние мастера задумываются о самостоятельном изготовлении пиломатериалов.

Для самостоятельного изготовления качественной доски или бруса не обойтись без использования специальных деревообрабатывающих устройств. Новое оборудование будет стоить десятки тысяч рублей. Поэтому при желании заняться самостоятельным изготовлением такого устройства, в статье будет описано пошаговое руководство, как сделать ленточную пилораму своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Принцип работы ленточного механизма

Ленточная пилорама — это станок, который выполняет продольную распиловку брёвен. Благодаря возможности точно отрегулировать положение режущей поверхности, можно изготовить пиломатериал различной толщины.

Конструкция пилорамы состоит из следующих основных элементов:

• Ленточной пилы.
• Зажимного механизма.
• Механизма передвижения рамы.
• Устройства регулировки высоты полотна.

На станок устанавливается электрический двигатель мощностью не менее 5 кВт. Может быть изготовлена пилорама с двигателем от мотоблока, но шумность такой установки будет значительно выше, чем при использовании электрического агрегата.

Во время работы установки крутящий момент передаётся с помощью ременной передачи на рабочие шкивы, на которые устанавливаются пильная лента. Пильный механизм обязательно должен иметь в своей конструкции пружинное или гидравлическое натяжное устройство для автоматической корректировки ширины выдвижения шкивов, чтобы компенсировать тепловое расширение металлической ленты во время работы.

Для обработки круглого леса, рама с установленной ленточной пилой и силовой установкой перемещается вдоль зафиксированного материала по рельсам установленным на бетонное основание. Регулировка высоты пильного полотна относительно нижней точки пилорамы осуществляется винтовым механизмом, который устроен таким образом, чтобы исключить вероятность образования перекосов во время работы установки.

Для надёжного удержания бревна во время работы пилорамы заготовку укладывают между направляющими и фиксируют специальными зацепами. После укладки и фиксации бревна оператор производит плавное перемещение подвижной части установки, в процессе которого и происходит срезание верней части бревна. После завершения одного цикла режущая поверхности приподнимается и рама перемещается в исходное положение.

Видео:

При использовании самодельной пилорамы потребуется перемещать каретку над бревном вручную, в то время как заводские установки позволяют практически полностью автоматизировать процесс изготовления пиломатериалов. Качество бруса или доски, при правильном изготовлении пилорамы своими руками, не отличается от материалов произведённом на современном оборудовании.

Что понадобится для самодельной пилорамы

Самостоятельно изготовить сложные устройства и механизмы из металла можно только в том случае, если имеются навыки использования сварочного оборудования. Ленточная пилорама своими руками не может быть смонтирована без сварных соединений.

Кроме сварочного аппарата потребуется приготовить для работы следующие инструменты:

1. Болгарка.
2. Электрическая дрель.
3. Свёрла по бетону и металлу.
4. Пассатижи.
5. Гаечные ключи.
6. Комплект слесарных струбцин.
7. Строительный уровень.
8. Гайки и болты.
9. Бетономешалка.

Для изготовления основания пилорамы потребуется бетономешалка. При отсутствии заводской модели устройство можно сделать самостоятельно из стальной бочки.

Для монтажа самодельной деревообрабатывающей установки потребуется приобрести следующие материалы:

• Металлический уголок 50 мм.
• Ролики или шарикоподшипники.
• Профильную трубу.
• Стальную трубу.
• Электрический или бензиновый двигатель.
• 2 длинных винта с гайками.
• Цепную передачу.
• Колёса и ступицы от легкового автомобиля.
• Цемент, песок и щебень для бетонного раствора.

Когда все инструменты и материалы будут приготовлены, необходимо сделать чертежи пилорамы по дереву.

Чертежи для самодельной пилорамы

Чтобы сделать чертёж самодельного станка, достаточно нарисовать на бумаге уменьшенную копию деревообрабатывающего устройства с указанием размеров каждой детали и механизма.

При проектировании ленточной пилорамы, желательно установить значение длины не меньше 6, а ширины — 3 метров. Только в этом случае можно будет производить на самодельной устройстве пиломатериалы стандартной длины.

По сделанным эскизам деревообрабатывающей установки несложно будет подсчитать количество материалов для изготовления рамы и направляющих рельс. Для того чтобы усилить конструкцию между двумя параллельными уголками направляющих, обязательно устанавливаются поперечные усилители, расстояние между которыми не должно превышать 1 метра.

Если ленточная мини-пилорама своими руками изготовленная будет эксплуатироваться в помещении, то потребуется сделать чертёж только основного устройства. При размещении деревообрабатывающей установки на открытой площадке, желательно изготовить навес, чертёж которого также следует составить прежде, чем приступать к практической реализации данного проекта.

Видео:

Делаем основание

Только правильно подготовленное основание для пилорамы позволит перемещаться раме с пильным механизмом равномерно. Плита на которой будут установлены направляющие рельсы изготавливается по принципу возведения обычного ленточного фундамента.

Основание обязательно выливается на гравийнопесчаной подушке толщиной не менее 15 см.

Чтобы повысить прочность плиты, перед заливкой бетона на основание укладывается металлическая армирующая сетка. После заливки бетона его необходимо выдержать не менее 2 недель, чтобы добиться максимальной прочности основания.

Изготовление пилорамы: пошаговая инструкция

Самодельная ленточная пилорама своими руками монтируется с использованием колёс от легкового автомобиля, ременной передачи и двигателя.

В качестве направляющих используется уголок или швеллер. Уголок применяется сечением не менее 50 * 50 мм. Материал укладывается строго параллельно, внутренним ребром вверх, на заранее рассчитанном расстоянии.

Затем между уголками устанавливаются шпалы, которые нарезаются из профильной трубы сечением 50 * 100 мм. При сваривании поперечных усилителей следует проявлять осторожность, чтобы не перегреть направляющие, которые может повести от высокой температуры. Когда шпалы будут приварены к направляющим производится фиксация металлической конструкции к бетонному основанию с помощью анкерных болтов.

После окончания работ по фиксации рельс к бетонному основанию, по которому будет перемещаться каретка, в серединной части «железнодорожного» полотна устанавливается ложе для фиксации лесоматериала. Для удержания круглого леса, к шпалам приваривается Н-образная стойка с боковыми выступами. Минимальная высота штанги удерживающего устройства не должна быть меньше 100 мм.

В качестве роликов для пилорамы могут быть использованы шарикоподшипники. На каждую ось рамы необходимо подобрать 2 подшипника большего диаметра и 4 — 6 меньшего. Разница в диаметре зависит от высоты ребра уголка. Например, если в качестве направляющей используется уголок 50 * 50 мм, то разница внешних диаметров подшипников должна составить 100 мм. При этом, внутренние диаметры деталей должны быть равны.

Изготовление рамы начинается с установки 2 направляющих из стальной трубы. Направляющие устанавливаются в вертикальном положении, после чего на них монтируются ползуны, внутренний диаметр которых должен минимально отличаться от внешнего диаметра направляющих труб.

Станина каретки сваривается из профильной трубы. Этот элемент должен представлять собой надёжную конструкцию прямоугольной формы, на которую затем будут привариваться вертикальные направляющие, а в нижней части — ось с подшипниками.

Перемещение каретки в вертикальной плоскости осуществляется с помощью винтового механизма, который устанавливается с обеих сторон направляющих труб. Гайка приваривается к ползуну, а длинные шпильки фиксируют в верхней части рамы. Для того чтобы обеспечить лёгкое вращение регулировочного механизма рекомендуется шпильки установить на подшипники с обеих сторон.

Видео:

Для обеспечения синхронности вращения винтового механизма следует на каждую шпильку приварить небольшие велосипедные звёздочки одинакового диаметра, между которыми делается цепная передача с использованием велосипедной цепи. Для обеспечения постоянного натяжения цепного механизма, в его конструкции обязательно должен быть ролик, на рычаг которого устанавливается пружина.

В качестве шкивов в самодельной пилораме будут использоваться колёса и ступицы от заднеприводного легкового автомобиля. Чтобы обеспечить лёгкое вращение привода, необходимо собрать подшипниковый узел, который будет приварен с обеих сторон к поперечине каретки. На одну из ступиц устанавливается шкив, к которому затем будет передаваться крутящий момент от электрического или бензинового двигателя.

Для повышения безопасности использования пильного механизма в нижней части каретки возле каждого из колёс устанавливается узел поддержки пилы, который состоит из оси, на которую установлены несколько шарикоподшипников небольшого диаметра. Со стороны ступицы, на которую был установлен шкив монтируется силовой агрегат.

Если используется двигатель внутреннего сгорания, то для натяжения клиноременной передачи применяется подпружиненный ролик. Для натяжения ремня в случае применения электродвигателя, агрегат устанавливают на небольшую платформу, которую можно будет перемещать в горизонтальной плоскости.

На следующем этапе на пилораму устанавливается ёмкость для смазывающе-омывающей жидкости, от которой необходимо подвести трубку к режущему узлу. Затем над режущим узлом изготавливается кожух из металлического уголка и жести, после чего можно приступать к первому запуску самодельной деревообрабатывающей установке, предварительно установив между колёсами ленточную пилу.

Заключение

Самодельная пилорама на автомобильных колесах является безопасным и эффективным устройством для обработки древесины в домашних условиях. После проверки и обкатки, деревообрабатывающий механизм может использоваться не только для изготовления доски или бруса для собственных нужд, но и для реализации другим частным строителям.

Пилорама: применение, варианты конструкций, чертежи, изготовление самодельной

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

• Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
• Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
• Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

• Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
• Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
• Пильная лента (поз. 2).
• Пильная цепь (поз. 3).
• Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
• Бытовая бензопила (поз. 5).

Виды конструкций пилорам небольшой и средней производительности

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

1. рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
2. привода к нему от мотора;
3. пильной каретки;
4. рельсового пути (направляющей) для нее;
5. лафета (ложемента) для бревна;
6. захватов-держателей для него же;
7. станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Конструктивный состав (компоновочная схема) пилорамы

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Чертеж, профиль зубьев и схема разводки продольной пилы по дереву

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

• Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
• Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
• Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
• Очень часто застревает на сучках и свилях.
• При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
• То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (!!!) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Устройство промышленной дисковой пилорамы

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

• Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
• Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
• Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
• Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.
• Высокое энергопотребление, т.к. диск трется о дерево и в вертикальном, и в горизонтальном в запиле боковой поверхностью большой площади. Чтобы получить требуемую мощность привода в кВт, диаметр бревна в дм умножаем на 1,7.
• Качество и состояние обрабатываемой на производительность пилорамы практически не влияют.
• Диском диаметром 800 мм можно распилить бревно диаметром до 350 мм.
• Диски большего диаметра в любительских конструкциях очень опасны, т.к. требуют во избежание биений высокоточного привода.
• Привод – только электрический, т.к. диск на холостом ходу должен вращаться абсолютно плавно. В дереве ему и так дерготни хоть отбавляй.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Чертежи самодельных дисковых пилорам

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

1. Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
2. Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
3. Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
4. Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
5. Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
6. Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
7. Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
8. Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
9. Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
10. Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
11. Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Фабричная и самодельные ленточные пилорамы

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Внешний вид и устройство цепной пилорамы с электроприводом

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять по ссылке, а каретки под бытовую бензопилу здесь. Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

• Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
• Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
• Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
• Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
• Техперерыв до след смены – от 12 час.
• Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

Устройство шинных пилорам разных типов

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: //www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Мини

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Мини-пилорама без станины и порядок пользования ею

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Нерациональная и рациональная конструкции станины, лафета и захватов бревна самодельной пилорамы

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Ненадежный и неудобный способ крепления бревна на лафете пилорамы

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

1. материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
2. для прочности, надежности и долговечности – сварной;
3. влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
4. подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
5. массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
6. максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
7. максимальный диаметр его же – до 1 м;
8. выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
9. влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
10. надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
11. возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
12. безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

• бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
• лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
• крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
• бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
• для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
• пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Конструкция струбцины для распиловки необрезных плах на доски и брусья горизонтальными резами на пилораме

Итог

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.

Второй случай – разовая распиловка для самостроя. Описанный выше лафет заметно не удорожит и не удлинит строительство, а вместо пилорамы можно сделать каретку к бензопиле для распиловки бревен, см. ролик:

Видео: каретка для продольного распила бревен

Третий вариант – у вас есть возможность заниматься распиловкой лесин на выезде. Тогда, кроме возимого лафета с принадлежностями, вам понадобится более надежная и долговечная портативная шинная мини-пилорама из бензопилы, см. видео напоследок:

Видео: портативная пилорама на базе бензопилы

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Как сделать ленточную пилораму своими руками

Одним из самых мощных и нужных инструментов является ленточная пила. Этот надежный и проверенный временем помощник человека необходим в строительстве, при различных работах по частному дому, на даче. Домашние умельцы нередко делают ленточную пилораму своими руками. Её применяют для раскройки и порезки различных материалов, чаще всего древесины.

Виды ленточных полотен

Необходим грамотный подход к выбору оборудования для распилочных работ. Чтобы при эксплуатации не возникало проблем, надо правильно учитывать технические характеристики, допустимую область применения, возможности инструмента. Не последнюю роль играют параметры зубцов, размер полотна и качество заточки режущей кромки.

Разнообразие пил может смутить даже опытного мастера. В зависимости от того, что они обрабатывают, их принято разделять на типы. Это может быть:

1. Обработка дерева.
2. Резка камня.
3. Работы по металлу.
4. Распилка синтетического материала.

При работе с металлом или камнем нужно использовать инструмент, в котором присутствуют сверхпрочные сплавы. Иначе возможны случаи поломки, брак при обработке деталей или разрыв режущего полотна. Прежде чем самостоятельно собирать или приобретать подобное оборудование, нужно определиться с основными рабочими задачами и оценить объем предстоящих работ.

Если необходимо выполнить значительный объем работ различной направленности, связанный с использованием дерева, досок, тогда придется применить распиливание. Для этого понадобятся как бревна, так и инструмент для обработки — пилорама.

Подготовка к сборке пилорамы

Конечно, в наше время можно приобрести и уже готовые материалы, и промышленную заводскую ленточную пилораму. Но зачастую это связано с большими финансовыми затратами. Выгодней и практичней собрать ленточную пилу по готовым чертежам собственными руками. Это особенно актуально, если есть частный дом или гараж. В этом случае пилорама оправдана в бытовых условиях.

Для сборки собственной пилорамы необходимо иметь чертежи, режущее полотно, некоторые детали и изучить немного теории. На схеме должны быть отражены размеры и используемые материалы.

Выбор размера инструмента

Длина и ширина пилы зависят от соответствующих параметров станка. Для уточнения надо использовать рекомендации и инструкции к станку, а также чертежи ленточной пилы по дереву своими руками.

Общие рекомендации при выборе оптимального варианта:

1. Для продольной резки применяют широкие ленточные пилы, поскольку они обладают максимально ровным пилением.
2. Для тонких заготовок требуются тонкие пилы. Чем толще пила и тоньше деталь, тем больше шансов повредить заготовку.
3. При резке скруглений или фигурном вырезании ширина режущего полотна должна быть меньше радиуса скругления. Ширина современных пил колеблется от 14 до 88 мм. Обычно для большинства работ достаточно 35—40 мм.

Значение разводки зубьев

Шаг зубьев — это расстояние между острыми краями пилы. Для правильного и эффективного использования инструмента нужно придерживаться общих правил:

• При обработке тонкого материала требуется пила, имеющая крупные зубья. При этом шаг зубьев должен быть равномерным.
• Если поверхность резки длинная, то для распила должен подойти постоянный частый шаг.
• Для порезки натуральных или синтетических полотен нужны полотна с переменными зубьями. Такая пила при работе с мягкой структурой не будет забиваться и скорость работы увеличится.

Качество порезки зависит от разводки зубов. Чем разводка качественней, тем меньше уровень вибрации и тем дольше прослужит сама пила:

• Для работы с тонкими материалами или маленькими заготовками подойдет волнистый профиль.
• Стандартный профиль используют при контурной порезке или обработке объемных деталей. Этот профиль имеет попеременное расположение резцов в разные стороны полотна, при этом один сегмент расположен в центре.
• Зубцы, расположенные попарно в обе стороны, образуют переменный профиль. Он отличается пониженной нагрузкой на режущий край. Сам агрегат стоит дороже, но зато более прочный.

Перед приобретением конкретной пилы надо узнать существует ли возможность повторной заточки и сколько циклов может выдержать материал полотна.

В соответствии с материалом существует следующая классификация полотен:

1. Биметаллические. Для работы с нержавейкой или прочными сплавами. Лента обладает повышенной прочностью.
2. Алмазные. Это обработка каменного материала, различных минералов. Алмаз, кварц, мрамор.
3. Твердосплавные. Резка труднообрабатываемых сплавов.
4. Лента из инструментальной стали. Отличный выбор при порезке простых материалов. Этот вид полотен чаще всего используют в маленьких мастерских или домашних условиях.

Изготовление самодельного устройства

Основными элементами самодельной пилорамы являются рама, мотор и, собственно, пила. Хорошо зарекомендовали себя двигатели мощностью в 10 кВт. Мощность такого двигателя позволяет резать практические любые бревна.

Бензиновый двигатель должен вмещаться в корпус самодельной ленточной пилы по дереву. На чертежах должны быть указаны допустимые параметры.

Для изготовления самодельной ленточной пилы потребуются следующие материалы:

1. Щиты деревянные, фанерные листы. Они подойдут для изготовления рамы, шкивов и тумбы пилы.
2. Листовая сталь. Из неё изготавливается режущее полотно. Можно приобрести готовое полотно в магазине.
3. Стальной прут и швеллер. Шкивы устанавливаются на оси и опорную раму, изготовленные из этих деталей.
4. Резина листовая. Нужна для создания защитного слоя деревянных деталей пилорамы.
5. Ремень. Для передачи вращения от двигателя к колесам.
6. Полиуретановый клей. Необходим для склеивания деревянных частей.
7. Различные элементы крепежа. Кронштейны, болты, саморезы, шайбы, гайки.
8. Электрический или бензиновый двигатель.

Шкивы при изготовлении самодельной ленточной пилорамы подойдут от любой техники. Их необходимый диаметр — около тридцати сантиметров.

Из металлических труб изготавливаются направляющие. Несколько труб полудюймового диаметра и несколько чуть большего. В этом случае трубы большего диаметра свободно одеваются на трубы меньшего с зазором примерно 0.5 миллиметра.

Инструмент, который необходим:

Также может понадобиться фрезерный станок или сварочный аппарат.

Перед началом работы нужно изучить дисковой пилорамы своими руками чертежи. Хороший чертеж способствует быстрому изготовлению пилорамы. Надо убедиться в наличии всех необходимых деталей.

Самостоятельное соединение деталей

После тщательного подготовительного процесса приступают к сборке устройства. При этом важно не торопиться и хорошо проверять качество соединений деталей.

Начинается сборка самодельной ленточной пилорами с изготовления стола с тумбой. На этом столе и будет расположен механизм. Для его сборки понадобятся деревянные бруски, мебельный щит. Заранее просчитывается удобная высота стола, диаметр шкивов. Стол должен быть удобным и вмещать в себя шкивы и двигатель.

На столе должны помещаться необходимые инструменты и быть место для собирания стружки. Желательно сразу продумать поддон для отходов. Чистка пилы будет проще и удобнее.

Если готовых нет, то нужно изготовить самодельные шкивы. Их можно вырезать из фанеры. Затем заготовки шлифуются, покрываются эпоксидной смолой. По центру шкива высверливается отверстие для роликовых подшипников. Сам подшипник для устойчивости закрепляют в муфте из текстолита. После этого колеса оклеиваются ленточной резиной. Диаметр шкивов допускается произвольный. Тем не менее чем больше диаметр шкива, тем дольше срок службы пилы.

Полотно зависит от размера шкива. Очень хорошим соотношением считается 1/1000 полотна пилы к диаметру шкива. Другими словами, если имеется шкив с диаметром в сорок сантиметров, то подойдет четырехмиллиметровая лента. Когда устанавливается шкив, необходимо проследить, чтобы вал подшипника был перпендикулярным. Даже при небольшом отклонении будет наблюдаться биение колеса, в результате чего лента будет соскакивать.

Следующий этап — это сборка опорной рамы. На ней будет крепиться все устройство. Рама делается из углового швеллера и может иметь С-образную форму. Эта форма замечательно удерживает ленту. На швеллер надевается металлическая ось. Рама или станина — это самая важная часть конструкции.

На оси при помощи втулок насаживаются шкивы. После чего, добиваются их баланса. Против вибрации ленты используют демпфер. Присоединяют к двигателю подвижные детали. Надо иметь в виду, что средняя скорость вращения ленточной пилы составляет от 700 до 900 оборотов в минуту. Этот параметр необходимо учитывать, когда рассчитывается диаметр приводных шкивов.

На двигатель лучше всего одеть защитный кожух. Он защитит приводной механизм от попадания мелкой пыли и стружек.

Для удобства подачи обрабатываемого материала крепят металлические уголки. Они создают направляющий механизм.

Деревянные части надо астроганить, покрасить или покрыть лаком. С одной стороны, это эстетично и удлиняет срок службы изделия, а с другой — защищает руки работающего от заноз из необработанного дерева. Перед покраской древесина зачищается мелкой шкуркой и обрабатывается жидкостями, предотвращающими гниение дерева.

Настройка, проверка и заточка

Перед началом работы обязательно надо проверить и настроить аппарат. Необходимо убедиться, что лента образует прямой угол. Малейшее отклонение может привести к поломке машины и даже нанести травму. С помощью ведомого шкива натягивают ленту. Добиваются максимального натяжения резательной ленты.

Заточка ленточных полотен несложна и доступна. Технология проверена многими мастерами. Необходим специальный станок и немного терпения. Сначала производят первоначальную заточку, то есть восстанавливают симметрию, выравнивают зубья пилы, удаляют небольшие трещины на кромках. Затем очищают пилу от пыли и металлических опилок и производят разводку, восстанавливая задний и передний углы.

Завершающим действием является финальная заточка. Именно она придает зубьям необходимую остроту и устраняет различные искажения.

Правила применения и техника безопасности

После изготовления и настройки можно использовать пилораму в работе, соблюдая определенные правила и технику безопасности.

Необходимо помнить, что полотно способно разорваться, лопнуть или соскочить. Поэтому при сомнениях в надежности крепления лучше находиться на некотором расстоянии от оборудования.

Существуют следующие правила эксплуатации электропилы:

1. Размер зубьев пилы находится в прямой зависимости от обрабатываемой детали. Чем больше деталь, тем крупнее зубья полотна.
2. Практичней всего использовать универсальные ленты. Тогда при смене обрабатываемого материала не нужно будет часто менять полотно.
3. Нужно заранее подобрать место установки устройства. Обязательно должна поблизости находиться розетка и само место должно хорошо вентилироваться.
4. Перед работой проверяется натяжение режущей ленты.
5. Пилы не рекомендуется включать более чем на два часа подряд. После такой интенсивной работы ленту снимают со шкива и оставляют «отлеживаться» на двадцать четыре часа.
6. Станок нуждается в регулярной смазке.
7. Развод зубьев на пиле обязан быть правильным.

В результате правильной сборки появится нужный в хозяйстве инструмент, собранный по чертежам ленточной пилорамы своими руками. При небольшой сноровке работать на нем удобно и несложно. Тележкой подвозится исходный порезочный материал. На ложе кладется распилочный материал, фиксируется и при помощи пилы происходит обработка бревна или другого материала.

Самодельная ленточная пила нуждается в уходе и регулярных проверках. При сбоях или расслаблении крепежных элементов лучше приостановить работу и исправить замеченные недостатки. При эксплуатации устройства надо быть внимательным и осторожным.

Смотрите также

• 
  Дальэнерго передача показаний
• 
  Точечный светильник встроенный
• 
  Подвесной шкаф в гостиную
• 
  Стены из ламината фото
• 
  Как выбрать рейсмусовый станок
• 
  Расчет толщины утеплителя для стен
• 
  Маленький дом с мансардой
• 
  Отличие краски от эмали
• 
  Хутер снегоуборщик 4800
• 
  Как сделать ступени
• 
  Инженерные системы для частного дома