Неисправности насоса малыш с верхним забором воды

Ремонт насоса "Малыш" своими руками: популярные поломки

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Все это разновидности одной и той же рабочей схемы. В принципах проведения их ремонта нет особой разницы

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Насосы Малыш и модификации выпускают с нижним и верхним забором воды. Агрегаты с нижним забором ломаются чаще, так как у их конкурентов лучше охлаждается двигатель

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• электрическая часть;
• механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Зная устройство насосов серии Малыш, с ремонтом агрегатов можно без особых проблем справиться своими руками

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

После ремонта неплохо заменить штатные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — они проще при разборе

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. В противном случае дешевле обойдется покупка новой детали

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса – резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Насос “Малыш”: основные виды поломок, как отремонтировать своими руками

«Малыш» – бытовой электромеханический прибор для перекачивания воды под давлением. Компактный аппарат доставляет ее на большие расстояния, обеспечивает высокую производительность и устойчивый напор, недорого стоит. Единственный недостаток – нередко происходят его поломки. Однако ремонт насоса «Малыш» несложно сделать своими руками.

Насос Малыш можно отремонтировать самостоятельно.

Модификации насоса и характерные отличия

У многих однотипных вибрационных устройств лишь корпус иной конфигурации и другое название:

• «Струнок»;
• «Каштан»;
• «Ручеек»;
• «Нептун»;
• «Сега» и др.

Во всех этих агрегатах использована одна и та же электромеханическая схема. Можно выделить 4 типа таких аппаратов:

1. «Малыш» – самый востребованный у жителей села, дачников и наиболее мощный вариант из всей линейки вибрационных погружных насосов. Это конструкция с нижним забором воды. Однако аппарат не приспособлен для использования в придонной зоне, поскольку часто всасывает иловые отложения и быстро ломается.
2. «Малыш-К» – аналогичное устройство тоже с нижним водозабором. Но отличается от базовой модели встроенным термореле, наличие которого повышает надежность агрегата и удлиняет срок его эксплуатации. Из-за этого он стоит дороже. Кроме того, насос укомплектован трехжильным проводом и имеет заземление. Раньше модель выпускалась только на экспорт.
3. «Малыш-М» – вариант с верхним забором воды. По мощности он немного слабее, но не вбирает грязную жижу со дна колодца. Не подвергается перегреву при длительной работе и реже ломается. Когда уровень воды оказывается недостаточным и забор становится невозможным, корпус по-прежнему охлаждается, т.к. частично погружен в источник.
4. «Малыш-3» – самая миниатюрная модель диаметром всего 80 мм, имеющая верхний водозабор. Сверхмалые габариты позволяют помещать ее в узкие колодцы и скважины. Прогрев воды допускается до +35°С. Предельная глубина работающего аппарата – 3 м.

Устройство и принцип действия агрегата

Устройство насоса.

Его корпус разбирается на 2 части. В нижней запрессовано ярмо. Это 2 электрические катушки с сердечником, залитые компаундом (полимерной смолой), якорь. В верхней половине – механическая система. На амортизаторе из упругой резины покоится вибратор с поршнем. На патрубок для забора воды можно устанавливать обратный клапан и откачивать ее.

Принцип работы устройства несложен. При его включении в сеть катушка создает электромагнитное поле. Сердечник начинает вибрировать. Мембрана не позволяет ему сильно раскачиваться, а амортизатор возвращает в нейтральное положение. Присоединенный к якорю поршень проталкивает упругую смесь жидкости с воздухом, и водяной насос начинает работать. Так создается продвижение жидкости в шланге или трубе.

В секунду сердечник выполняет 50 вибраций. С аналогичной скоростью поршень совершает поступательно-возвратные движения. Регулируемые клапаном порции воды устремляются в заданном направлении и изливаются из выпускного патрубка.

Основные виды неисправностей и их причины

Устройства, имеющие нижний водозабор, чаще подвергаются поломкам, поскольку двигатели в них нагреваются сильнее. Причины дефектов, из-за которых насос не качает воду, кроются либо в его механике, либо в электрике.

Наиболее частые неполадки «Малыша»:

• раскручивание гаек вследствие вибрации сердечника;
• износ клапанов, который вызывают абразивные примеси в воде;
• обрыв штока сердечника.

Неисправности электрической части

Из-за сильного нагрева нередко случаются такие поломки:

• происходит короткое замыкание;
• обугливается или обрывается электропровод;
• в катушке перегорает медная обмотка;
• отслаивается от корпуса компаунд.

Поломки механической части

Чаще всего выявляются такие дефекты:

• засорение внутренней полости насоса механическими примесями;
• известкование деталей из-за чрезмерной жесткости воды;
• ослабление гаек вследствие сильной вибрации;
• повреждение прибора от ударов о бетонную стену колодца;
• ослабление свойств резинового амортизатора;
• утрата клапаном эластичности;
• поломка поршня.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Поиск и ликвидация неисправностей.

Если агрегат слабо качает воду или совсем перестает работать, нужно его отключить и поднять наверх. Затем следует отсоединить шланг и проверить, имеются ли явные поломки аппарата.

Этап 1: внимательный наружный осмотр

Если виднеются микротрещины на поверхности корпуса, предстоит заменить его. Если целостность агрегата не нарушена, тестером следует проверить сопротивление катушек (норма – около 10 Ом) и отсутствие их замыкания на металлический кожух. Замену обгоревшей катушки следует поручить специалисту.

Затем нужно слегка подуть в оба патрубка насоса – воздух должен проходить беспрепятственно. При резких выдохах в подающее отверстие клапан должен закрываться.

Следует потрясти устройство. Посторонние звуки – сигнал о вероятном разрушении механической части или отслоении компаунда. Промываем агрегат струей воды, чтобы освободить его от грязных примесей.

Потом погружаем аппарат на 5-6 часов в воду с добавлением 9%-ного столового уксуса для растворения известкового налета. Снова промываем его чистой водой.

Затем, постепенно отпуская контргайку и зажимную гайку на водозаборе насоса, ремонтируем зазоры клапана. Норма – 0,5-0,8 мм. У точно отрегулированного устройства, опущенного в емкость с водой без шланга, появляется фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 2: пристальный взгляд изнутри

Чтобы отыскать дефект, требуется разборка агрегата. Сделать это можно самому. Необходимо:

Чтобы найти причину поломки необходимо разобрать насос.

1. Процарапать на корпусе острым предметом условные знаки, чтобы потом при сборке точно совместить по ним нижнюю и верхнюю части.
2. Открутить одновременно все винты, фиксирующие крышку насоса. Если они сильно заржавели, срезать шляпки болгаркой.
3. Вынуть поршень, сердечник, резиновые прокладки.

Собирать устройство следует в строго обратном порядке. При этом необходимо:

• точно посадить диск поршня, сам он должен находиться на расстоянии не менее 4 мм от катушки;
• совместить отверстия корпуса и прокладки, иначе агрегат будет разгерметизирован;
• освободить от сора все его внутреннее пространство;
• проверить насос в емкости с водой – при его исправности должен появляться фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 3: устранение электрической неполадки

Если необходимо отремонтировать электрику, лучше обратиться на завод. Подгоревшую катушку проще и дешевле заменить новым блоком.

Если же полностью отслоился электромагнит, можно попытаться устранить эту неполадку своими руками:

• вынуть электромагнит;
• нанести на нем и на внутренней поверхности корпуса болгаркой пересекающиеся бороздки глубиной до 2 мм;
• смазать герметиком для стекла компаунд и запрессовать магнит на прежнее место, применяя пресс;
• после застывания состава собрать насос.

Этап 4: исправление механических нарушений

Порядок действий:

1. Надрыв мембраны можно ликвидировать резиновым клеем.
2. Порвавшийся амортизатор следует заменить новой запчастью.
3. Изношенный поршень тоже подлежит замене. Из него нужно вытащить втулку и запрессовать ее в новую деталь. Между поршнем и корпусом необходимо отрегулировать зазор 4-5 мм, снимая либо добавляя шайбы.
4. Необходимое расстояние между якорем и ярмом достигается с помощью регулировки шайб и контргаек, окончательную затяжку которых производят, когда оно составляет 6-8 мм.
5. Проекции катушек и якоря штока должны обязательно совпадать. Регулировку осуществляют, ослабляя гайки.
6. Зазор 0,6-0,8 мм между новым клапаном и отверстием водозабора достигается подкручиванием винта.

Необходимо точно соблюдать условия эксплуатации вибрационного насоса. Они подробно описаны в техническом паспорте аппарата. Тогда вероятность поломок «Малыша» будет минимальной.

Ремонт насоса малыш своими руками зазоры

Многие дачники и фермеры используют в своих хозяйствах скважинные насосы типа «Малыш». Причиной популярности насоса является его невысокая стоимость, производительность, возможность поддерживать напор на большом расстоянии. Единственным минусом такого насоса являются частые поломки.

В большинстве случаев неисправности устройства можно решить своими силами. Но неправильная регулировка механизмов и настройка аппарата приводит к снижению его функциональности и срока эксплуатации. Поэтому, проводя ремонт насоса малыш своими руками, следует придерживаться четких инструкций.

1 Конструкция устройства

Устройство вибрационного насоса малыш довольно простое. Он состоит из трех основных частей:

• корпус;
• электромагнит;
• вибратор в форме якоря.

Корпус устройства выполнен из металлических сплавов и состоит из двух половинок. Нижняя часть имеет цилиндрическую форму. Верхняя выполнена в форме конуса.

Электромагнит прибора состоит из П-образной металлической сердцевины, на которой размещаются несколько слоев электропроводимой обмотки. Обмотка фиксируется на сердечнике с помощью компаунда (пластиковой смолы). Этот же материал обеспечивает крепление магнита внутри корпуса прибора, изолируя катушку от металлических узлов устройства. В состав компаунда также входит кварцесодержащий песок, который отводит тепло от магнита, предотвращая его перегрев.

Якорь прибора оснащен специальным штоком. С остальными узлами он крепится с помощью пружины, обеспечивающей возвращение вибратора в нейтральное положение, когда магнит перестает действовать. к меню ↑

1.1 Принцип действия

Правильный ремонт вибрационного насоса невозможен без четкого понимания того, как работает устройство. Принцип действия насосов малыш относит их к инерционному типу приборов.

Аппараты погружного типа включают только после полного погружения в рабочую среду. Весь алгоритм действия устройства имеет следующий вид:

1. Насос подключается к электрической сети.
2. После подключения начинает действовать электромагнит, который притягивает к себе якорь. Магнит работает прерывисто, с частотой до 50 включений за секунду. Когда он отключается, якорь под силой тяги пружины возвращается обратно.
3. Когда якорь оттягивается пружиной, он оттягивает и прикрепленный к нему поршень. В результате образуется пространство, в которое попадает насыщенная воздухом вода. Такой состав жидкости обеспечивает большую упругость, а значит и подверженность колебаниям.
4. Под действием вибратора вода начинает движение. А последующие порции жидкости из впускного резинового клапана давят на предыдущую жидкость, направляя поток исключительно в направлении выпускной трубки.

Такой принцип действия обеспечивает высокое давление в трубке, что позволяет сохранить напор на большом расстоянии. к меню ↑

2 Порядок разборки-сборки устройства

Отвечая на вопрос «как отремонтировать насос малыш своими руками?», прежде всего, стоит четко разобраться с тем, как правильно разобрать насос, не повредив его основные узлы. Разборка устройства проводится в следующем порядке:

1. Первое, что нужно сделать – обозначить правильное расположение верхней и нижней частей корпуса относительно друг друга. Для этого на стыке корпуса с крышкой делается насечка гвоздем или другим острым предметом.
2. Дальше снимаются фиксирующие винты крышки. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не деформировать крепления и не повредить механизмы внутри устройства. Все винты откручиваются по нескольку оборотов на каждый и изымаются одновременно после максимального ослабления. В процессе работы с жидкостью болты могут ржаветь и извлечь их не возможно. В этом случае, болты срезаются болгаркой, а на их место устанавливаются новые.
3. Дальше вынимается поршень, якорь и электромагнит, изымаются прокладки.

Разобранный прибор собирается в обратном порядке. Здесь есть важные моменты, от которых зависит правильное функционирование насоса:

1. Прежде всего, необходимо правильно установить поршневой диск. Он устанавливается на специальное седло. При этом важно четко соблюдать расстояние между этими комплектующими и их взаимную параллельность. Если диск не становится параллельно седлу, скорее всего шток изогнут. В этом случае нужно подбирать правильное положение прокладки. Расстояние от поршня до магнитной катушки должно быть не менее 4 мм.
2. Собирая водяной насос, следует убедиться, что отверстия в резиновой прокладке четко попали на свои места и совпадают с отверстиями корпуса. В противном случае возможно попадание влаги на электрическую часть.
3. Перед полноценной эксплуатацией прибора, следует проверить его в ведре или бочке. Насос опускается в емкость без подключения шланга. Если прибор исправен, из выходного патрубка будет пробиваться струя воды с высотой 20-30 см.

к меню ↑

3 Устранение самых частых неполадок

Самым явным признаком поломки вибрационного электронасоса является отсутствие перекачки воды при работающем двигателе устройства. Причин у такого явления может быть несколько.

Первая из них – ослабевание гаек на штоке вибратора. Якорь постоянно поддается колебаниям, от них гайки постепенно раскручиваются, что ведет к изменению положения детали. В результате вода перестает качаться. А насос работает вхолостую. Защита насоса от сухого хода в этом случае проводится путем разборки и затягивания гаек у основания штока. Верхнюю гайку в обязательном порядке нужно зафиксировать второй обычной или гроверной гайкой.

Второй причиной холостого хода прибора является нарушение работы клапанов. Такая проблема характерна для работы аппарата в жидкостях с высоким количеством абразивных веществ. Они повреждают материал клапана и приводят к его быстрому износу. В этом случае также нужно разбирать устройство и в случае необходимости менять клапаны на новые. Не лишним будет заодно проверить и состояние штока якоря. Эта деталь очень чувствительна к повреждениям, а в случае неисправности практически не подлежит замене.

Также к поломкам относится обугливание провода питания или внутренних частей аппарата. Такие проблемы возникают при нарушении обмотки электромагнита и в случае повреждений участка кабеля. Кабель лучше не укорачивать и не собирать из нескольких частей. В случае поломки необходима полная замена на новый. Если дело в обмотке, то ремонт своими руками возможен. В этом случае снимается старая обмотка и катушка перематывается заново. Главным условием является подбор проволоки нужного диаметра и точное количество мотков. к меню ↑

3.1 Замена кампаунда

Катушка внутри аппарата изолируется от алюминиевой поверхности корпуса специальным составом – кампаундом. Он также отвечает за фиксацию магнита и его защиту от магнита. Но при длительном использовании прибора в холостом режиме он корпус расширяется от температуры и  кампаунд может отслаиваться, что приводит к нарушению изоляции.

При ремонте насоса малыш в этом случае кампаунд заменяется на герметиком или жидким стеклом. Весь процесс проходит следующие этапы:

1. Разборка устройства методом, описанным выше.
2. Поиск места отслоения. Проводится он с помощью небольшого молоточка или металлического болта. Постукивая по корпусу, необходимо отметить места, в которых звук более гулкий. Это и есть пустоты, где кампаунд отошел от стенок.
3. Все составные части устройства изымаются и промываются, пользуясь случаем. Нужно убрать всю грязь, налет и наслоения.
4. После этого на поверхности узла магнита и на внутренней плоскости корпуса делаются борозды болгаркой или другим инструментом. Их можно делать в хаотичном порядке.
5. Дальше обе поверхности обезжириваются, и на них наносится герметик или жидкое стекло.
6. Узел вставляется внутрь цилиндрического корпуса и придавливается на время засыхания герметика.
7. После того, как все стыки прихватываются, помпа собирается назад.

к меню ↑

3.2 Ремонт и настройка вибрационного насоса Малыш (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=z13bUEX9eQo к меню ↑

3.3 Использование второго насоса

При поломке основных узлов, составляющие прибора можно взять из второго (донорского) насоса. В этом случае есть вероятность сделать из двух сломанных устройств одно рабочее. При этом важно подобрать правильную модель, чтобы максимально точно подобрать комплектующие.

Кроме того, в модели «Малыш-М» клапаны всасывания находятся на верхней крышке, что отличает их от стандартной версии «Малыш». А вариант «Малыш-З» рассчитан на узкие скважины и его крышка по своим габаритам на другие модели не подойдет.

В качестве донорских механизмов используются катушка электромагнита, клапаны, верхняя крышка устройства, поршень. При повреждении штока якоря, его нельзя извлечь из корпуса без специального оборудования. В этом случае можно заменить весь узел вибратора.

nasosovnet.ru

Виды неисправностей

Неисправности этого насоса возникают в процессе эксплуатации. Их характер может быть самым разным и возникать по следующим причинам:

• выход из строя клапанов;
• обрыв тяги;
• поломка силового магнита;
• перегрев обмотки.

Принцип работы этого насоса достаточно прост. При подключении его к электрической сети, которая имеет частоту равную 50 Гц, якорь насоса притягивается магнитом. После того как происходит перемагничивание полюса, через каждые 1/2 периода выполняется отбрасывания якоря в обратную сторону.

Делается это при помощи амортизатора. Т.е за время прохождения одного токового разряда, 2 раза происходит притяжение якоря. Соответственно, за 1 с при частоте тока в 50 Гц притяжение якоря происходит 100 раз.

На штоке с якорем расположен поршень, следовательно, частота его работы будет равна числу притяжения якоря. Объем жидкости, которая попадает в тело насоса, ограничен этим поршнем и клапаном, создающими жидкостную камеру.

Перекачиваемая вода насыщена воздухом, вследствие чего она имеет упругость. Подвергаясь механическим воздействиям со стороны поршня, она создает в гидравлической камере пружинящее воздействие.

Жидкость в насосе подвергается многократному сжиманию и разжиманию, а ее излишки поступают в выходной патрубок.

Клапан устройства впускает воду через всасывающую часть патрубка и не позволяет ей попадать в обратном направлении. Таким образом происходит перекачка жидкости с помощью насоса Малыш.

Выполнение ремонта

Многие владельцы дачных участков очень часто производят замену сломанного насоса на такую же модель. Соответственно, старый механизм можно использовать в качестве «донора», когда произойдет поломка 2-го агрегата.

К примеру, в распоряжении имеется 2 сломанных насоса. У 1 из них произошел обрыв тяги, а у 2-го перегорела обмотка. Отремонтировать такие насосы (собрать из 2-х устройств 1) может любой человек. Для этого необходимо иметь небольшие навыки работы с инструментами и обладать минимальными техническими знаниями.

Самым сложным этапом в устранении поломки перекачивающего устройства будет процесс его разборки. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить, поскольку прибор состоит из 2 половин, которые стянуты между собой с помощью 4 болтов. За время нахождения насоса в воде металлические крепежные элементы подвергаются «закисанию». Чтобы раскрутить эти соединения, необходимо их намочить керосином и оставить на 30-40 минут. Керосин поможет устранить появившуюся «закись».

Чтобы отремонтировать насос, необходимо отверткой открутить у него болты. Для того чтобы удобнее было выполнять его разборку, можно подготовить специальный держатель, который зафиксирует устройство в вертикальном положении. Может случиться и так, что вышеприведенные меры не помогут, тогда нужно срезать болтовые соединения. Сделать это можно болгаркой. После этого такую же процедуру требуется повторить и со 2-ым агрегатом.

Продолжение

После того как оба устройства будут разобраны, можно приступать к их ремонту. Для этого необходимо взять нижнюю часть насоса 1 (с перегоревшей обмоткой), а верхнюю от насоса 2 (с исправным магнитом).

Далее необходимо выполнить очистку всех подвижных частей перекачивающего устройства и снять сажу, которая образовалась после перегорания обмотки. Затем нужно проверить все элементы обмотки на предмет возможного замыкания. Если все в порядке, то можно скреплять половины 2-х насосов между собой.

Во время этой процедуры нужно тщательно следить за тем, чтобы отверстия для протока жидкости, которые находятся в прокладке и в верхней части аппарата, строго совпадали между собой. Обусловлено это тем, что обе части имеют симметричную конструкцию, поэтому можно легко ошибиться и собрать все неправильно.

Очень важно не допустить повреждения эпоксидной смолы, находящейся на обмотке катушки. Это может привести к дальнейшему замыканию обмотки.

Ремонт погружного насоса Малыш не должен вызвать больших трудностей.

Если все было сделано правильно и при этом не повреждены движущиеся части с элементами обмотки, то можно смело запускать прибор.

www.vseoburenii.ru

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Не всякий владелец знает, как выявить причину поломки вибрационного насоса и вернуть его в рабочее состояние своими руками. Это задача заметно упростится, если узнать, как работает этот прибор, и из каких узлов он состоит. В первую очередь эта информация будет полезна тем, у кого впервые вышел из строя вибрационный насос Ручеек или Водолей и кто не понимает, с чего следует начать ремонт погружных насосов своими руками.

Принцип работы

Выполнять погружному насосу Ручеек или Водолей свою основную функцию позволяет его способность преобразовывать переменную силу тока в механические колебания, передаваемые якорю и поршнем. Именно эти узлы и обеспечивают циркуляцию воды. Когда поршень начинает вибрировать, вода поступает под давлением из гидравлической камеры наружу, попадая в напорный патрубок.

Устройство

В конструкции насоса можно выделить следующие элементы:

• корпус;
• электромагнит;
• вибратор.

По своему устройству электромагнит имеет вид сердечника с двумя катушками, на которые намотан медный кабель. Обязательной операцией при размещении электромагнита в корпус насосной установки является нанесение компаунда на этот элемент. Эта процедура позволяет надежно закрепить магнитную систему в корпусе, а также обеспечить хорошую изоляцию и удаление тепла.

В конструкции вибратора можно выделить следующие составные части:

• якорь;
• шток;
• амортизатор.

Шток и якорь образуют одно общее соединение, где первый под давлением закреплен во втором. Что касается амортизатора, то он расположен на штоке. По своему исполнению шток имеет вид резиновой мембраны, который должен быть очень качественно изготовлен, так как от этого зависят определенные характеристики работы насоса Ручеек, Водолей.

Важная роль отводится резиновой диафрагме, которая закреплена упором. Благодаря ей гидравлическая и электрическая камеры насоса не соприкасаются друг с другом, а помимо этого, обеспечивается поддержка для штока, влияющая на его направление. Вверху штока обязательно присутствует резиновый поршень.

Другим элементом, присутствующим в корпусе оборудования, является резиновый клапан, задача которого заключается в перекрывании выходных отверстий при эксплуатации установки, однако, когда в насос не поступает вода, он дает ей выйти наружу.

Самые распространенные неисправности насосов

Чтобы справиться с возникшей неисправностью, следует знать не только причину ее появления, но и эффективный метод ее устранения.

Гудит, но не качает

Определить, что послужило причиной этой неисправности, можно , если вспомнить про устройство насоса: на штоке прямо над амортизатором присутствуют две гайки. Когда их крепление начинает ослабевать, амортизатор меняет свое местоположение, что, в свою очередь, приводит вибрационный насос в режим холостого хода.

Для устранения этой неисправности насос разбирают, после чего необходимо закрутить гайки, насколько это возможно, причем верхняя должна быть законтрена. Серьезную проблему могут создать стяжные винты, расположенные на крышке: это случится в том случае, если они покрылись ржавчиной, из-за чего снять их без специальных приспособлений будет затруднительно. В этом деле может помочь болгарка. Когда же настанет пора выполнить сборку, вместо них можно использовать стяжные винты, имеющие шестигранную головку.

Также рассматриваемая неисправность может быть связана с повреждением клапанов, исчерпавшим свой ресурс. Благоприятствующим этому фактором может стать песок, который нередко попадает внутрь насоса. По этой причине обязательно необходимо убедиться, что резиновые элементы не имеют повреждений. Если же клапан подвергся чрезмерному износу либо имеет серьезные повреждения, то его придется заменить.

Наряду с этим подобная поломка может быть связана и с обрывом штока. Поэтому нелишним будет убедиться, что и он не пострадал. Если же запоздать с этим, то его извлечение в случае даже получения небольшой деформации становится почти невозможным.

В процессе эксплуатации насоса часто наблюдается выбивание пробок, обугливается кабель.

В качестве причины такой неисправности можно назвать сгоревшую обмотку якоря или неисправность кабеля. Если имеет место первая причина, то ремонт не принесет желаемого результата: помимо того, что перемотать якорь можно только при наличии определенных знаний, эффект от этой операции, которая потребует немало времени и сил, будет малоощутим, поскольку нет гарантии, что возникнет снова замыкание.

В принципе, можно сделать новую обмотку путем перемотки катушек. Однако эту операцию следует выполнять с учетом таких параметров, как толщина и марка провода; число витков, которые придется создать для конкретного напряжения, и прочих. Однако более простым решением представляется именно использование новой обмотки.

Для проверки кабеля используется специальный прибор — тестер. Заменить неисправный кабель удается не всегда, поскольку в «Малыше» провод покрывает компаунд. Только когда возникла задача добавить длины проводу, можно прибегнуть к методу его скрутки.

Сильная вибрация и перегрев насоса

Если насос перегрелся, то это может быть связано с включением его без воды. В таких случаях высока вероятность сгорания устройства. Такое явление, как перегрев приводит к расширению корпуса, постепенно от его поверхности начинает отходить компаундная заливка, которая покрывает магнит со всех сторон, что обычно заканчивается появлением вибрации. Если насос будет довольно долго работать без воды, то магнит может лишиться всей заливки. Когда магнит и поршень начинают вплотную примыкать друг к другу, поршень уже не способен продолжать свою работу.

Для устранения этой неисправности и во избежание ее появления в будущем весьма эффективно использовать следующий способ.

На первом этапе выполняется разборка насоса, в результате чего необходимо вынуть его электрическую часть. Далее нужно постучать по корпусу, чтобы убедиться, что магнит свободно перемещается внутри. Его необходимо извлечь из корпуса, а зачем сделать на нём канавки глубиной около 2 миллиметров, используя для этой цели болгарку. Причем канавки должны проходить как вдоль, так и поперек.

На внутренней стороне корпуса их делают, не придерживаясь принципа симметричности. Затем на поверхность корпуса наносят герметик, который может быть заменен клеем, после чего выполняется запрессовка магнита внутри насоса. Дождавшись фиксации герметиком магнита, можно приступать к сборке насоса.

Следует упомянуть о том, что в продаже сегодня представлены модели насосов, у которых всасывающие отверстия находятся в верхней части корпуса. Благодаря подобному исполнению эффективно решается задача подъема примесей со дна скважины, а также и охлаждения насоса, в результате чего прибор может работать без всякого риска и с пустым баком на протяжении 7 часов. Если в конструкции аппарата предусмотрено термореле, то в этом случае насос будет автоматически отключаться во время скачков напряжения или перегрева. Однако такие модели стоит гораздо дороже обычных насосов.

Низкое давление, насос плохо качает

Самой распространенной причиной подобной поломки является малый зазор в вибраторе. Если осмотр показал, что клапан не имеет повреждений, крепление гаек на штоке не ослаблено, а также отсутствует обрыв тяги, то для устранения неисправности достаточно одеть на вибратор дополнительные шайбы. Подобное решение поможет увеличить зазор, что приведет к увеличению давления и, соответственно, хода насоса. Имейте в виду, что, проводя подобную операцию, всегда должна производиться настройка и проверка прибора — рассчитать необходимое число шайб можно лишь по результатам работы насоса.

Заливаем новый компаунд

Среди всех неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы насосов «Малыш», « Водолей» часто можно наблюдать отслоение эпоксидного компаунда от корпуса. Основной причиной этого является несбалансированное расширение алюминиевого корпуса пластика компаунда в те моменты, когда происходит нагрев элементов оборудования.

1. До начала ремонта следует извлечь насос из скважины или колодца и отключить его от сети.
2. Начинаем разбор оборудования. Помните, что чаще всего в качестве крепежных элементов, фиксирующих рабочие узлы насоса, выступают болты.
3. Берем небольшой молоточек и наносим несильные удары по корпусу. Таким образом, нам необходимо узнать, в каких местах отошел компаунд. Понять это можно по наличию звонкого звука.
4. Отыщите узел с компаундом и вытащите его наружу.
5. С помощью болгарки нужно сделать насечки на алюминиевом корпусе с внутренней стороны, которые должны напоминать в сетку. Подобную операцию выполняют и с узлом, который обработан компаундом. Очень важно, чтобы в глубину создаваемые канавки не превышали 2 миллиметров.
6. Далее потребуется герметик, которым следует покрыть корпус внутренней стороны и сам узел с компаундом. Самым подходящим средством для выполнения подобной операции представляется состав, предназначенный для соединения стеклянных поверхностей.
7. Берем узел с компаундом и возвращаем в корпус насоса « Водолей » — это можно сделать, только создав давление порядка 300 килограмм.
8. Когда герметик схватится, начинаем собирать насос в обратной последовательности.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Чтобы найти причину поломки и устранить ее, необходимо правильно собрать насос, выполнить настройку и проверку его. Чтобы сделать все грамотно, необходимо быть очень внимательным и не допускать погрешностей при выполнении операций. На начальном этапе сборки следует убедиться, что зазор между поршнем и магнитной системой насоса является достаточным — его толщина должна составлять порядка 4-5 миллиметров.

Далее необходимо убедиться, что клапан не имеет повреждений. Для этого начинаем дуть в направлении входа воды — весь воздух должен свободно проходить сквозь клапан. Осмотру следует подвергнуть и поршень, убедившись в его целостности, эластичности и отсутствии деформаций.

Далее необходимо выяснить величину зазора между корпусом и клапаном, который расположен вплотную к всасывающим отверстиям. Идеально, если величина зазора равна 0,6-0,8 миллиметра. Если с зазором все в порядке, то он будет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечивать свободное выпекание воды тогда, когда насос находится в отключенном состоянии.

Во время сборки корпуса необходимо убедиться, что симметричные элементы сохранили свои размеры. Для этого отверстие, обеспечивающее удаление воды в резиновой прокладке, необходимо совместить с отверстием, которое расположено в верхней части корпуса.

Заключение

Хотя насос «Малыш» и представляется сложным в техническом отношении устройством, все же и его можно отремонтировать своими силами. Главное – нужно знать, какие элементы насоса играют ключевую роль в его работе и как следует вести себя при возникновении тех или иных неисправностях. Соблюдая вышеописанную технологию сборки насоса по завершении ремонта, можно быть уверенным, что это оборудование и дальше будет эффективно справляться со своей основной задачей.

elektro.guru

У огородников и дачников очень популярны  погружные  вибрационные  насосы типа «Малыш»,  и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят,  производительны,  создают  достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется,  проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом,  короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные  насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции  «Ручейка» и  «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса. На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее. 

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия. 

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях: -«Малыш» и «Малыш К» — с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле); -«Малыш М» — с верхним расположением всасывающих отверстий; -«Малыш-3» — допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.

Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( — знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Ремонт и настройка бытовой насосной станции своими руками — подробно

Наиболее частые поломки и способы их устранения 

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса… ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня…

Лечение просто до нельзя… его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там 

— первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем «стекольного» герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

— Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

— Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

— Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось — внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону…

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки — трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) — то все ок! Если нет — разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

 Количество витков на 36 вольт должно быть пропорционально по железу…. щас посчитал на калькуляторе, получается 72-73 витка на катушку. сгорают они от трёх причин, плохая сборка, плохой провод намотали, и качал без воды (охлаждение) бывали такие случаи. плохой провод, это когда он долго где-то провалялся, а потом им стали мотать, у него эмаль трескается, и иногда отслаивается, отсюда межвитковое.

А что скажете стоит ли делать обмотку на 36В или это уже через чур. И не подскажете ли вы(если такой информацией владеете) что добавляют в эпоксидку при залитии катушек, а то я спрашивал у перемотчиков, а они молчат как будто я американский шпион

36 вольт думаю не стоит. в эпоксидку ничего не добавляют, кроме отвердителя, в пропорции 1 часть отвердителя на 10 частей смолы (зависит от марки смолы) много отвердителя-смола начинает сразу схватываться, качество хреновое, мало отвердителя-смола очень долго схватывается, но при этом она становится немного пластичная (не колется как стекло) качество наилучшее. рассчитывать методом тыка никто не отменял, можно попробовать развести несколько растворов, и сравнить.

 Работает но воду не качает. Собираюсь ехать на дачу ремонтировать. Думаю производить ремонт или новый купить.

1 неисправность- в торце забора воды есть регулировочный винт-попробуй,возможно ослабла контрогайка и сбилась регулировка. Попробуй покрутить винт. Регулировкой его добиваются максимальной производительности. 2 прорыв резиновой манжеты, той самой которая качает. Выясняется при разборе. Выглядит внешне как два блюдца приложенных друг к другу донцами наружу. Всё это из резины,диаметр примерно милиметров35-40. Стоимость несоизмеримая с насосом. Самое неприятное обрыв штока, двиг эту шайбу. Замена штока занятие трудоемкое, а внекоторых случаях и нереально.

 Как из двух неисправных сделать один рабочий

1. Так и в моем распоряжении оказалась пара поломанных насосов. Один из них сломался достаточно давно (обрыв тяги), и он лежал и дожидался своего часа — насоса донора, поставщика органов. И таки дождался!

В одном из насосов перегорела обмотка, короткое замыкание. Теперь можно из двух сделать хотя бы один.

2. У старого насоса самое трудное — это его разобрать. Обе половинки насоса стянуты 4-мя болтами. За время эксплуатации, находящиеся практически постоянно в воде, болты закисают практически намертво. Не помогают ни всякие смазки, но силовые отвертки. Кстати, при разборке неплохо изготовить из обрезков доски кондуктор-держатель насоса в вертикальном положении. Можно также «закопать» насос в плотную землю, предварительно обернув его полиэтиленом, что бы он не забился землей. Возможно вам удастся открутить болты, а может и нет. Мне удалось открутить 2, а другие 2 пришлось аккуратно срезать болгаркой.

 Другой насос был разобран еще давно, во время его поломки и хранился с едва наживленными болтами. 

3. Итак, насос разобран. Мне потребуется нижняя часть с клапаном от синего насоса и верхняя с исправной силовым магнитом от белого. Можно, конечно, использовать и нижнюю часть от белого, она в полном порядке, использовав только начинку от синего. Но я подумал, что эта самая часть уже как то сроднилась с «синими» клапанами, притерлись друг к другу. Зачем от добра добра искать.

4. Почистив подвижную часть (поршень) от сажи сгоревшей обмотки, я вновь собрал насос. Кстати, при сборке весьма важно отследить совпадение отверстий для протока воды в центральной резиновой прокладке и в верхней части насоса. Части насоса абсолютно симметричны и ошибиться очень легко.

Ну и естественно, испытал его. Насос фонтанирует! А то, что он стал разноцветным — так на глубине 20 метров это не видно…

Силовая катушка насоса залита водостойким компаундом, типа эпоксидной смолы, только более хрупким. Поэтому достаточно легко выколачивается из корпуса. При желании этот компаунд можно оббить с П-образного сердечника, а катушки — перемотать. Можно также попробовать изготовить обмотку рассчитанную не на 220 вольт, а на другое напряжение. При этом важно сохранить т.н. «ампер-витки», т.е. мощность насоса, что бы сохранить тяговое усилие. Ну и напряжение питания должно быть, естественно не постоянным, а переменным, с частотой 50 герц.

 Краткая общая инструкция по ремонту вибрационного насоса

1 Начинайте ремонт насоса с его разборки. Отвинтите четыре болта, которыми стянуты обе половинки насоса. Не исключено, что за время эксплуатации болты могли подвергнуться коррозии, а поэтому не будут отвинчиваться достаточно легко. В крайнем случае, особо неподатливые болты срежьте «болгаркой».

2 Очистите подвижные части насоса (поршень) и остальные детали внутреннего устройства от наслоений и возможных загрязнений. Если причиной неисправности стала сгоревшая обмотка, замените ее новой или перемотайте катушку. Силовая катушка насоса залита водостойким составом, напоминающим эпоксидную смолу. Она достаточно легко выбивается из корпуса насоса.

3 Отбейте состав (компаунд) с сердечника и перемотайте катушку. При отсутствии провода подходящего сечения можете изготовить катушку, рассчитанную не на 220 В, а на другое напряжение. При этом важно лишь сохранить мощность насоса, чтобы он мог развивать необходимое тяговое усилие.

4 При помощи тестера проверьте исправность электрического шнура. При наличии обрыва укоротите шнур или полностью замените его на новый.

5 После ремонта катушки соберите насос. При сборке важно верно совместить отверстия для протока воды в центральной прокладке (она выполнена из резины) и в верхней части насоса. При сборке можно легко ошибиться, поскольку части насоса симметричны.

6 Осуществив сборку насоса, опробуйте его в действии. При наличии излишней вибрации или изменении шума насоса затяните крепежные болты более основательно.

Такие насосы отлично используются для полива  простых теплиц, построенных своими руками. 

bazila.net

Ремонт насоса малыш своими руками: инструкция

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

В среде дачников и владельцев частных домов огромной популярностью пользуются насосные погружные устройства, работающие на вибрационном принципе. Одной из самых распространенных моделей является насос «Малыш». Такие устройства отличаются невысокой стоимостью, но, тем не менее, показывают довольно высокие характеристики, прокачивая воду на значительные дистанции.

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Однако, как любое сложное техническое оборудование такие насосы требуют регулярного обслуживания. В ряде случаев у владельцев насоса «Малыш» может возникнуть вопрос, как сделать насос своими руками, если не срабатывает реле давления насосной станции?При наличии минимальных технологических навыков, большинство ремонтных операций можно сделать в бытовых условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»?

Размещение погружного насосного оборудования

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, обычно работают по инерционному принципу. Это означает, что узлы устройств придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как провести ремонт насоса водолей своими руками видео

Для того чтобы придать жидкости колебательное движение, в насосном устройстве имеется вибратор, который приводится в движение при помощи электромагнитного оборудования. Все узлы насоса размещаются в корпусе.

Электромагнитное оборудование насоса «Малыш» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной проводной обмоткой. Две катушки и сердечник размещаются в корпусе, где фиксируются пластиковой смолой – компаундом. Помимо фиксации устройства, компаунд отводит от катушек с обмотками излишнее тепло и изолирует их от металла корпуса. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий высокую теплопроводность.

Вибратор представляет собой якорь, перемещающийся под действием электромагнитных сил, с прикрепленным к нему штоком. Для того чтобы вибратор возвращался в исходное состояние, к нему прикрепляется пружина из вулканизированной резины.

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части корпуса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.

Возможно, Вас заинтересует информация-застрял насос

Как работает вибрационное насосное устройство

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.

При подключении оборудования к электрической сети якорь под воздействием электромагнитных сил приближается к магниту. Через некоторое время электромагнитная сила притяжения исчезает, а пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь в исходное положение. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет свое положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличие от чистой жидкости, обладает определенной упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускной патрубок, создавая движение воды в трубе или шланге.

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Погружные насосные устройства «Малыш»

Данное оборудование выпускается Бавленским заводом «Электродвигатель». Оборудование представлено несколькими моделями.

1. Модели «Малыш» и «Малыш-К». Характеризуются всасывающими патрубками в нижней части корпуса. Модель с литерой «К» оснащена дополнительно термореле. Стоит отметить, что нижнее расположение патрубков делает насос чувствительным к загрязненной воде. «Сухой ход» такого оборудования может вывести его из строя, так что дополнительная защита в виде термореле позволяет избежать неприятностей.
2. Модель «Малыш-М» имеет всасывающий патрубок в верхней части. Если глубина вашего водоема невелика, то такое устройство можно расположить горизонтально.
3. Модель «Малыш-3» обладает компактным сечением, позволяющим располагать устройства в трубах с диаметром 8 сантиметров (3 дюйма).

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Для размещения насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 мм. При несоблюдении этих требований, устройство может перегреться и выйти из строя.

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Как своими руками починить насосное устройство «Малыш»

Видео — Ремонт насоса «Малыш»

1. Перед началом разборки оборудования сделайте насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
2. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Каждый винт по очереди ослабляется на несколько оборотов. Для облегчения демонтажа части корпуса в районе уступов под фиксирующие винты можно временно сжать тисками. Чтобы упростить последующие работы по регламентному обслуживанию, замените обычные винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или на болты с перпендикулярными прорезями на головках.
3. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркулем дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности может вызвать гровер на гайке. Чтоб отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Причиной нарушения параллельности может быть изгиб штока. Исправить его наклон можно разворотом прокладки.
4. При сборке насосного устройства «Малыш» обратите внимание на то, чтобы отверстия в резиновой прокладке, расположенные по центру и в верхней части корпуса устройства, совпадали. Можно легко перепутать их взаимное положение, так как эти узлы устройства являются симметричными.
5. Проверить исправность работы насоса можно при опускании его в ведро с водой. При отсутствии шланга он выдает из выходного патрубка струю жидкости высотой до 30 сантиметров.

Одной из наиболее частых поломок насосов модели «Малыш» является отслоение эпоксидного компаунда от корпуса устройства. Это происходит вследствие неравномерности расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда при нагревании.

1. Поднимите насос из скважины или колодца, обесточьте его.
2. Разберите устройство. Как правило, его составные части крепятся на болтах.
3. Маленьким молоточком простучите корпус и установите места отслоения компаунда – на этих участках звук будет звонкий.
4. Извлеките узел с компаундом из корпуса.
5. Нанесите болгаркой на внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса насечки в виде сетки. Аналогичные насечки нанесите на узле с компаундом. Глубина канавок должна быть не более 2 миллиметров.
6. Нанесите на внутреннюю поверхность корпуса и узел с компаундом герметик. Лучше использовать вещество для соединения стеклянных поверхностей.
7. Поместите узел с компаундом внутри корпуса, приложив усилие около 300 килограмм.
8. После застывания герметика насос собирается в обратном порядке.

Мембрана на втулочном узле

Проверка правильного положения составных частей насоса

Если вы разобрали насос, проведите ревизию правильного положения его составных частей.

1. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитами катушек составляет около 5 миллиметров.
2. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направлениях. На клапане должны отсутствовать видимые повреждения. Для более надежной фиксации клапана законтрите его гайку дополнительной.
3. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на поршневом узле. Несмотря на его прочную фиксацию, он должен сохранять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить его прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надёжности гайку можно законтрить дополнительной.
4. Можете также разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, регулирующую расстояние между втулкой и мембраной (этих шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите цилиндр из алюминия. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке вы сможете отрегулировать зазор, сделав его равным 0,5 см. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.
5. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети — оно должно быть зафиксировано в диапазоне 220-240 вольт.
6. Выключаем оборудование и сливаем из насосного устройства воду.
7. Проверяем проходимость клапана. Просто продуваем его ртом. Воздух изо рта должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.

Схема настройки погружного насосного вибрационного устройства «Малыш»

Насос в разобранном виде

Полезный совет: если насосное устройство не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно при помощи трансформатора.

Насос «Малыш» работает, но не перекачивает воду

1. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.
2. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне этот узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Их диаметр около 4 сантиметров. Стоят такие манжеты копейки и продаются в специализированных магазинах.
3. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел и поменять его без специализированного оборудования крайне затруднительно. Отремонтировать такую поломку можно, имея в своем распоряжении второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств модели «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео — Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Размещение погружного насосного оборудования

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Мембрана на втулочном узле

Насос в разобранном виде

---

Смотрите также

• 
  Почему выключается газовый котел
• 
  Что можно сделать из воска в домашних условиях
• 
  Кровать на подиуме
• 
  Мебель для ванной маленькой комнаты фото
• 
  Ребра жесткости двери
• 
  Как укрепить фундамент
• 
  Шляпка гриба на голову из бумаги своими руками
• 
  Терем строительство домов
• 
  Отливы на окна
• 
  Как убрать скрип ламината
• 
  Интерьер с кирпичом