Как строят немцы дома
Строительство домов по немецким правилам
Немецкая педантичность и основательный подход к любому делу в Германии во всем: они одинаково хорошо и качественно делают машины и строят дома. Любой строитель, который имеет опыт строительства за рубежом вам скажет, что за качеством выполнения работ у немцев самый строгий контроль. И подход к строительству у них другой, но обо всем по порядку.
О том, как строят немцы, рассказал «русский немец» Андрей — его родители вернулись на историческую родину из России еще в начале 90-х. В Германии он получил строительную специальность каменщика и уже 15 лет работает в немецкой строительной фирме. У него есть опыт работы в России: до кризиса он облицовывал клинкером объект на Рублевке, говорит, хорошо заплатили.
Дороги и коммуникации подводят к участкам до того, как там начнутся работы. Фото: www.focus.de — Первое, на что обращают внимание строители из бывшего Союза, нанимаясь на наши стройки — это идеальный порядок, — рассказывает Андрей. — Куда девается мусор? Его выбрасывают в специальные контейнеры на 6?8 кубов. Они есть на каждой стройплощадки и когда заполняется — приезжает машина и все увозит. За вывоз строительного мусора отвечают специализированные фирмы. Это прибыльный бизнес.
Строительный мусор не в канаву, а в контейнер. Фото: www. containerentsorgung-berlin.de А чтобы ни у кого не было соблазна сбросить остатки пенопласта, пленки и мешков от строительных смесей в ближайшей лесополосе или канаве, за несанкционированный вывоз мусора полагаются драконовские штрафы. Штрафуют даже за разбросанный по участку мусор.
В Германии участок под строительство может быть куплен или взят в аренду — у кого на что хватит денег. Участки под частные дома редко бывают больше 6 соток. Но в любом случае вы получаете не кусок земли в чистом поле — к строительной площадке будут подведены все коммуникации и асфальтированная дорога. Здесь ценят темпы строительства.
Стройплощадки огорожены. На заборе — информация о застройщике. Фото: http://www.hausundtechnik.de Немецкая застройка однородна, местные власти следят за архитектурным единством. Часто бывает, что соседние дома на улице имеют одинаковую высоту и наклон крыши, такие же размеры — все должно соответствовать плану урбанизации, который разрабатывает администрация.
Как правило, сведения о геологии и геодезии участка проектировщик не требует от заказчика — их предоставляют государственные службы. И всем, наверное, понятно, что ни один немец не приступит к работе без четкого проекта, в котором расписаны все детали и узлы будущего здания?
Высота и наклон крыши одинаковый. Фото: www. schwaebisch-hall.de Преобладают дома простых форм, с обычной двускатной или плоской крышей. Если на доме башни, эркеры и круглые балконы, то в нем живет не немец. Кстати, без разрешения на строительство что-либо пытаться строить строго запрещено.
Немцы редко строят огромные дома — мало кто готов тратить лишние деньги потом на эксплуатацию.
За строительство отвечает нанятый подрядчик. Информацию о нем можно найти на временном заборе, которым почти в обязательном порядке обносится стройплощадка.
Все процессы строители максимально механизируют — на площадке очень много самой разной техники. Увидеть немцев, копающих вручную траншеи, практически невозможно.
Фото: www. weser-kurier.de Итак, участок есть, проект согласован, на стройплощадке появляются строители. Что дальше? Да почти как у нас — делается разметка, снимается плодородный грунт. Но, заметьте, фундаментами занимаются отдельные бригады — здесь вы не найдете строителей широкого профиля (хотя пытаются работать и такие есть). Самостоятельное строительство тоже допускается, но это исключение из правил.
Фото: hausbau.flodman.de В Германии делают и ленточные, и плитные фундаменты, но если в проекте есть цокольный этаж, то здесь тоже роют котлован. При этом неплодородный грунт вывозят в специально предназначенные места. Арматуру закладывают и вяжут только арматурщики, опалубку выставляют бетонщики. Бетон используют только той марки, которую указал проектировщик. При этом обязательно делаются пробники для экспертизы.
На строительстве нет места «творческим порывам», самодеятельности и попытки что-то упростить — все строго по проекту. Застройщик контролирует мастера, его — конструктор-архитектор. На всех этапах строительства обязательно делаются фото скрытых работ.
Строительные работы выполняются только сертифицированными специалистами, которые несут личную ответственность. Поэтому гарантия у них — 25 лет.
Фото: www.miailee.de Обязательно заключается договор. Если что — все переделки за счет виновного, клиент всегда прав. Впрочем, немцы изначально делают так, чтобы к ним не было претензий. Строительные фирмы постоянно проверяют государственные органы. И если есть жалобы, то фирму могут лишить лицензии или вовсе закрыть.
Поэтому такие ситуации, когда «отдал деньги строителям, а меня кинули или плохо построили» здесь почти исключены.
Из чего строят?
Немцы придерживаются принципа, что дешевле строить из того материала, который распространен в местности, где возводится дом. Поэтому где-то преобладают деревянные и каркасные дома, а где-то — каменные. Если же брать общую статистику по Германии, то лидирует поризованная «теплая керамика». Затем идут силикатный кирпич, газобетон, монолитная технология.
????Фото: www. schwaebisch-hall.de Самый распространенный конструктив каменных стен такой:
- керамические блоки шириной 380 мм. Их кладут на клей или на специальную клей-пену;
- Каменная вата толщиной 5 см, уложенная в два слоя, для перехлеста швов, итого — 100 мм. Вариант утеплителя — пенопласт.
- вентзазор — 30?40 мм;
- клинкерный кирпич.
Газобетон используется реже. Для внутренних перегородок, а также хозпостроек идет силикатный кирпич.
Фото: jackon-insulation.com Чаще всего для внешней отделки используют клинкерный кирпич. Немцы ему доверяют и любят, потому что такого разнообразия форм и цветов не может предложить ни один другой отделочный материал. Впрочем, есть и штукатурные фасады под покраску или клинкерную плитку. Чаще всего «мокрый» фасад применяют при реновации старых домов.
Фото: inlovewithcosmetics.de И еще — старый и новый фонд немцы часто утепляют пенопластом и по этому поводу не переживают. Минимальный слой — 14 см.
Фото: www.stern.de Каркасные дома немцы предпочитают строить из заводских домокомлектов. Сборка происходит за день-два и через месяц семья может уже переселяться в готовый дом. Немецкий каркасник со слов Андрея в разрезе выглядит так: в его основании — деревянные стойки сечением 200?50 мм, между ними 20 см минваты. Стойки с двух сторон обшиваются гипсокартоном. Изнутри можно уже шпаклевать, а вот снаружи добавляется еще 10?15 см пенополистирола под штукатурку.
Фото: www.stern.de При строительстве активно используются клееные двутавровые балки, LVL брус, клееный брус, готовые стропильные фермы для крыши.
Про доски естественной влажности Андрей не слышал — в Германии используют калиброванный пиломатериал техсушки.
Главные кровельные материалы — это керамическая черепица и металл. Причем металлочерепицу Андрей на объектах, где работал, ни разу не видел. Если металл, то только фальцевая кровля.
О других особенностях кровельных работ узнать не удалось — собеседник говорит, что у него другая специализация.
Отметим, что таких строителей, которые сегодня стены штукатурят, а завтра отопительную систему монтируют, в Германии трудно найти. Такие самородки высококлассными специалистами здесь не считаются. Здесь ценятся строители-специалисты, с профессиональным немецким образованием.
В ближайшее время мы расскажем, чем отличается немецкое профессиональное образование от нашего, «пэтэушного». Источник: https://realty.tut.by/news/building/581173.html
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/building/581173.html
Как в Германии строят дома за 2 дня
Смотрел я, смотрел посты про стройку. И прочитав на днях, как строят дома из г***овна и палок в горных аулах, решил таки поделиться и своим опытом. Скажу сразу, строилось почти все фирмой, вариант не бюджетный (хотя для Германии вполне бюджетно). Хоть у меня вроде руки и не из жопы, но времени 0, работа. Родственников близко нет. Поэтому - мы платим, фирма строит. Дом каркасного типа, сделан по немецким меркам теплоэффективности. Строй-фирма известная и надежная, 60 лет на рынке. Рисковать не стали короче. Стройка началась 10 октября, в середине декабря мы заехали в дом. Однако все по порядку. Хотя сам дом стоял через 2 дня, дальше только оттделка.
В красивом проспекте дом выглядел так:
первый этаж нарисовали так. красным гараж
второй этаж. всего около 160 кв.м.
как делали фундамент показывать не буду. стандартный фундамент
вот так выглядел готовый
итак, ранним октябрьским утром понагнали техники и началось...
стены приезжают готовые, уже с розетками, окнами и отделаные внутри гипсокартоном
начинаем
кран кое как влез между домами
зимний сад уже тоже в сборе
вид с угла участка. участок 6 соток
мужиков я сначала покормил и напоил кофе. довольные были и работали хорошо
первая стена пошла!
по принципу карточного домика
кто-то ставит стены, кто-то скручивает
прораб пасет
очень быстро все
крепим
стена длиной почти 11 метров
солнце вышло слава богу
курить в доме нельзя. что неукоснительно контролируется
пока ездил на обед, пошел второй этаж
чердак
уже похоже на дом
вид с улицы
зимний сад
соседи терпят
зашел посмотреть. будет прихожая
начинают монтировать зимний сад
еще
еще
еще
еще вид с улицы
внутри столовой
труба камина
зал
прихожая
снаружи уже так
крышу накрыли на второй день. с погодой повезло
пока одни монтируют, другие натаскали материала внутрь
ванная
еще
труба на втором этаже
детская
еще
спальня
вид на улицу
вид на участок. сосед пол года до нас построился
чердак. 80 см всего высотой, но хлама влазит очень много gigi.gif
с черепицей все-таки веселей
вид из зала в столовую
вот все это было сделано за 2 дня. далее только отделка внутри
зимний сад
вид из столовой в зал
наверх пока временная лестница
ванная, пол готовят к залитию эстриха (или как он по-русски?)
видно трубы системы вентиляции
в каждой комнате вентиляция
далее монтаж теплых полов
через пару недель уже оштукатурили снаружи
вид с улицы
кладут отопление
еще
кладут в 2 зоны. у окна расстояние между шлангами меньше
зал
через месяц дом выглядел так
дети уже радуются
вид с улицы
отделка кафелем. ванная
пол
на улице тем временем идет подготовка фундаментов для гаража
почти готово
туалет на 2 этаже готов
ванная
монтаж лестницы
еще
класть полы и клеить обои нужно самому
за 2 дня с братом по всему дому положили полы и плинтус шпонированный, потому что идеально совмещается и с паркетом, и с ламинатом, имеет удобные ниши для проводки кабеля.
довольный
клали до ночи
дальше 2 недели шлифовал стены и потолки, т.к. зашлифованы они только грубо
примерно вот так получается. спальня
ванная
зима была в тот год снежная, что не само-собой для Германии
уныло
вид с участка
наконец наступила весна. занялись газоном и террасой
завезли шлак
потом все перекопал
зверь!
почти можно садить картошку
камней было жуть сколько. посадили траву
трава всходит потихоньку
хотя больше сорняка...
через месяц совсем не дурно
внутри уже тоже более-менее
забыл еще показать гараж. места по ширине было к сожалению всего 3.5 м, по-этому взял стальной с изоляцией
кухня
еще
готовый зал
столовая
между делом с двоюродным братом занялись террасой...
ставим бордюры
устал бедняга. за 2 дня все бордюры поставили
готовая терраса. может запилю отдельную тему, если будет интерес
использовал древесно-полимерный композит
на сегодняшний день так
будет еще крыша над террасой
газон
у меня все.
синего неба вам над головой!
Источник
Как строят частные дома в Европе?
Среди отечественных застройщиков ходит множество слухов и домыслов о том, как и из чего строят дома в европейских странах. Кто-то говорит, что пальму первенства «там» удерживают каркасники. Другие утверждают, что практичные и умеющие считать деньги европейцы предпочитают жить в каменных домах. Как обычно, истина находится где-то посередине. В этом материале мы расскажем:
- Почему в Европе хорошо утепляют дома.
- Из каких материалов строят дома в Германии.
- Почему в скандинавских странах популярны каркасные дома.
- В чём заключается западный принцип строительства коттеджа.
Рост цен на углеводородное топливо – хороший повод, чтобы подумать об энергоэффективности
На первый взгляд кажется: как энергоэффективность связана с вопросом «Как строят дома в Европе»? Тем не менее, ответив на него, будет понятен конструктив «немецкого коттеджа». Не секрет, что за границей, в отличие от нашей страны, с каждым годом наращивается темп строительства энергосберегающих домов. В России к подобным коттеджам всё ещё относятся, как к нерациональному вложению средств, а также дорогой и бесполезной «игрушке».
В нашей стране суровый климат. Отопительный сезон, в среднем, в зависимости от региона проживания, может длиться 6-8 месяцев. Но большинство отечественных застройщиков полагает, что «кинув» на стены и крышу 10-15 см утеплителя, хорошо теплоизолировали дом. Хотя они, фактически, отапливают улицу и выбрасывают деньги в трубу.
В то время как за границей, в европейских странах, с намного более мягким климатом, в стены зачастую закладывается 30 см утеплителя, а на крышу все 40.
Кроме этого, отопить частный дом в Европе — удовольствие недешёвое, сказывается увеличение цен на углеводородные энергоносители. Поэтому там при возведении частного коттеджа уже выработался определённый стандарт: ограждающие конструкции нового дома должны быть хорошо утеплены, а при его эксплуатации применяются энергосберегающие технологии. Старые европейские дома также планомерно подвергаются реновации и доутепляются, чаще всего снаружи.
Как строят дома в Западной Европе?
Как известно, при любом строительстве лучше учиться на чужом опыте. Для примера сконцентрируемся на Германии. По статистике немцы чаще всего строят каменные дома. Первое место удерживает поризованная «тёплая керамика». Затем идут различные «каменные материалы» — силикатный кирпич, газобетон, различные блоки, монолитная технология и т.д. Доля каркасных домов меньше, хотя их конструктив и технология тоже отработаны до мелочей. А вот в скандинавских странах, например, в Норвегии и Финляндии больше строят «каркасников», чем каменных коттеджей.
Это связано с тем, что срабатывает принцип, что дешевле строить из того материала, который широко распространён в местности, где возводится дом. В Финляндии много леса. Соответственно, приоритет — деревообработка и строительство каркасных строений, включая многоэтажные жилые здания из заводских домокомлектов. В Германии леса меньше, но в этой стране хорошо развита промышленность, и есть давняя традиция производства и кладки кирпича.
На строительном форуме Forumhouse есть очень оживленная тема, в которой пользователь работающий каменщиком рассказывает об особенностях строительства домов в Германии.
Бруйло Oлег Пользователь FORUMHOUSE
Я приехал в Германию работать каменщиком ещё в 1993 году. Когда приехал, то думал, что в свои 29 лет хорошо разбираюсь в строительстве. Может быть, я и был хорошим каменщиком, но здесь пришлось многое узнать о самом подходе к строительству.
По словам Олега, в те годы он мог класть 5-9 куб. м керамзитобетонных блоков и 8-15 кв. м облицовочного кирпича. Так он и старался здесь работать, но ему сказали, что рабочий должен класть 2-3 куб. м блоков и 6-8 кв. м лицевой кладки. Если выполнил работу, то сидеть и курить тоже не надо. Лучше убраться и привести рабочее место в порядок.
Подача шла из «первых рук», и поэтому тема вызвала повышенный интерес на портале. Т.к. в ней собрана масса полезной информации, которую не охватить в одной статье, расскажем о ключевых особенностях западного строительства. Начнём с основания.
Каменные и бетонные работы в Германии может выполнять только сертифицированный специалист, который несёт за них личную ответственность. Гарантия – 25 лет. Самостоятельное строительство тоже допускается. В этом случае ответственность лежит на самостройщике.
Важно: Перед началом работ заключается договор. Если выясняется, что при строительстве дома допущен брак, то все переделки за счёт виновного. Т.к. конкуренция на рынке высока, люди заинтересованы работать качественно. Строительные фирмы, причём получившие лицензию на выполнение конкретного вида работы, постоянно проверяют государственные органы. При поступлении жалобы со стороны заказчика, и дальнейших судебных разбирательствах, строительную фирму могут лишь лицензии и закрыть. Закон стоит на стороне будущего хозяина дома. Поэтому вариант «меня кинули строители» — взяли деньги или сделали халтуру — не проходит.
Перед началом строительства благоустраивается территория. Есть подъездные пути, дороги, коммуникации и т.д.
Т.е. нет извечной российской проблемы, когда участок после строительной техники напоминает танкодром, а завести строительные материалы можно только с помощью трактора, вытаскивающего грузовики из грязи.
Немного забегая вперёд отметим, что в качестве отопления на Западе получила распространение система «тёплый пол». Финишное покрытие первого этажа – плитка.
Переходим к «пирогу» стен.
Самый распространённый конструктив в Германии следующий:
- тёплая керамика – «25-й» блок, т.е. шириной 250 мм;
- каменная вата толщиной 5 см, уложенная в два слоя, для перехлеста швов, итого – 100 мм;
- вентзазор – 30-40 мм;
- облицовка – клинкерный кирпич формата 0.7-1 НФ.
Для связи лицевого кирпича с несущей стеной используются нержавеющие гибкие связи.
Бруйло Олег Пользователь FORUMHOUSE
По моим наблюдениям, частное строительство примерно на 70-80% в Германии — это поризованные блоки, причём — шлифованная керамика. Кладка ведётся на клей. Газобетон используется реже. Внутренние стены перегородки, хозпостройки — силикатный кирпич. Они тоже кладутся на клей. Только первый ряд блоков или кирпича кладётся на раствор, для выравнивания по уровню. Внешняя отделка — клинкерный кирпич. Старый фонд часто утепляют пенопластом, и уже по нему делают мокрый фасад.
Керамические блоки в Европе также кладут на специальную ППУ клей-пену, имеющую малое вторичное расширение.
В нашей стране шлифованные поризованные блоки пока — всё ещё экзотика. Сказывается малый спрос на этот стеновой материал, который требует большей строительной культуры.
Также, для примера, приведём «пирог» стены каркасника по-немецки. Это — мощные деревянные стойки сечением 200х50 мм, между которыми укладывается слой теплоизоляции толщиной 20 см. Стойки с двух сторон обшиваются гипсокартоном. Изнутри делается финишная отделка, а снаружи добавляется ещё 10 - 15 см ППС (пенополистирола или, по-народному, пенопласта) под оштукатуривание или под наклейку клинкерной плитки.
Итого: общая толщина теплоизоляции каркасной стены доводится до 300-350 мм. Также при строительстве каркасника активно используются клееные двутавровые балки (для перекрытий), LVL брус, клееный брус, стропильные фермы для крыши, собранные на МЗП (металлические зубчатые пластины).
Строить каркасный дом из доски естественной влажности с «пляшущим» сечением и кривой геометрией никому не придёт в голову. Используется только сухой калиброванный строганый пиломатериал.
Строительный подход: крупные ответственные узлы изготавливаются на фабрике, а затем привозятся и монтируются краном на стройплощадке. Это гарантирует качество, в отличие от попыток сделать кустарщину на участке.
Ещё одно интересное наблюдение — несущие стены в Германии могут делать из керамических блоков шириной менее 25 см, например, 17-20 см, хотя для устойчивости рекомендуется строить несущую кирпичную стену в 1.5 кирпича – 380 мм.
Ещё один важный нюанс об европейском строительстве. Самострой «там», в том «диком» виде, к которому все привыкли «у нас», невозможен. Т.е. — «лепить» что угодно и как угодно не получится.
sedoychel Пользователь FORUMHOUSE
Когда мы получали разрешение на строительство, то выяснилось, что все три дома, которые строятся на данном участке, мой и два соседних, должны иметь одинаковую высоту и наклон крыши. Соседи уже начали строить дом, поэтому он определяет размер остальных зданий. Т.к. сосед возводит коттедж по максимально возможным размерам, мне пришлось увеличить габариты крыши моего дома. А это + 4% к себестоимости.
Подобных особенностей масса. Поэтому, глядя на европейские дома, часто ловишь себя на мысли, что они похожи друг на друга, как братья-близнецы. Одинаковые размеры, углы скатов, кровельное покрытие, отделка и т.д.
Также у местных жителей не принято строить дома очень большой площади, т.к. это нерационально, дорого, сложно отопить, убирать и т.д. Коттеджи среднего класса имеют простую форму и обычную двускатную крышу без вычурных элементов — эркеров, башен и прочего декора.
В Бельгии архитектор вместе со строителями дают 10-летнюю гарантию на дом. Все исправления — за их счет.
sedoychel Пользователь FORUMHOUSE
Строить или что-то сажать просто так на участке нельзя. При нарезке земли под строительство местная администрация составляет план урбанизации конкретно под каждый участок или группу участков. К участкам подводятся дороги, вода, электричество и только после этого участок продают. С планом урбанизации можно ознакомиться перед покупкой участка. Если что-то не нравится, придётся искать другой участок, но можно найти землю на любой вкус и под любой тип дома.
Информация для размышления: sedoychel, чтобы срубить дерево на своём участке, должен получить на это разрешение. Посадить картошку или лук он тоже не может. На участке можно посадить цветы, причём не перед домом, т.к. там проходят коммуникации. Вешать спутниковую антенну на дом тоже нельзя. Цвет фасада и крыши дома должны соответствовать гамме окружающих домов.
Разобравшись со стенами, возвращаемся к конструктиву каменных немецких домов. Наиболее распространённое междуэтажное перекрытие – монолитное железобетонное. Плиты перекрытий используются реже. Кровельный пирог стандартный — с пароизоляцией, утеплением, влаговетрозащитной мембраной, вентзазором и финишным покрытием — натуральной черепицей. Металл на кровле можно встретить значительно реже.
Подведение итогов
Основной строительный принцип в Европе — время-деньги. В том смысле, что растягивать стройку на годы никто не будет. Срабатывает принцип рациональности — долгострой — это очень дорого. Поэтому всё, что можно, изготавливают на фабриках и привозят на строительную площадку в виде собранных узлов или готовых комплектов. На строительных площадках активно задействована техника — мини-тракторы, бульдозеры, подъёмники.
Никто не будет копать котлован или траншею несколько дней силами наёмных рабочих, когда с этим делом за несколько часов справится экскаватор. Все строительные этапы максимально механизированы. Увидеть небольшой кран, с помощью которого подаются блоки на второй этаж строящегося частного дома — обычное дело.
Примитивный ручной труд сведён к минимуму, т.к. это даёт выигрыш в скорости при неизменно высоком качестве. Стандартный электрический инструмент у рабочих свой. «Хитрые» дисковые пилы, виброплиты, мини-экскаваторы, строительные леса берутся в аренду.
Как уже говорилось выше, дом в Западной Европе строится строго по проекту, от которого не отступают. Заказчик точно знает, сколько денег он в итоге потратит. Сумма, прописанная в договоре, не меняется. Извечное российское от прораба «надо ещё кое-что докупить» не пройдёт. Если подрядчик ошибся в калькуляции сметы и не рассчитал все необходимые строительным материалы — это его проблемы, а не заказчика.
Ещё одна особенность западного строительства — дом рассматривается в комплексе, и его последовательно строят разные бригады, которые специализируются на конкретной работе и имеют на это лицензию. Нет привычных нам «универсальных бойцов», которые сегодня заливают фундамент, завтра кладут стены и строят крышу, а послезавтра монтируют электрику и инженерные коммуникации.
Следует запомнить главный строительный секрет, который должен знать начинающий застройщик. Возвести качественный, надёжный и долговечный современный загородный дом дешево — невозможно.
Независимо от конструктива, каменный или каркасный дом, построенный из хороших материалов и с соблюдением всей технологии — дорогое удовольствие. Все попытки схитрить и сэкономить приводят только к одному — ошибкам, переделкам, долгострою и, как следствие, новым значительным расходам.
Лучше урезать размеры коттеджа, отказаться от сложной геометрии «коробки» и крыши, и уменьшить затраты на этом, чем использовать дешевые и некачественные материалы и непроверенный конструктив.
forumhouse
« назад
Строительство дома по немецкой технологии - знакомимся с опытом европейских строителей и примером немецкой технологии строительства домов
Во многих странах существуют особенные технологии возведения жилых частных домов, которые использовались веками. В основном традиции складывались исходя из климатических условий и возможностей местности, где производилась стройка, то есть с учетом того, каким материалом она была богата. Правда, в наше время все уже несколько не так – для возведения зданий повсеместно доступны самый разнообразные материалы, и задача, стало быть, упростилась. Однако, основные технологические принципы во многом сохранились.
Строительство дома по немецкой технологии
В последнее время множество вопросов у хозяев участков под застройку вызывает особое направление — строительство дома по немецкой технологии. Сразу надо отметить, что этот образ во многом, так сказать, собирательный. Чаще всего такой подход подразумевает быстрое возведение стен с минимальными затратами и с обеспечением максимальной энергоэффективности здания. Поэтому он становится все более популярным и в некоторых российских регионах, со схожими с европейскими климатическими условиями.
На деле же существует несколько технологий, которые относят с той или иной долей условности к «немецким». Посмотрим на них вначале вкратце, а затем одну разберем подробнее.
Преимущества немецких технологий строительства
Основным преимуществом технологий, которые принято называть немецкими, является то, что стройка проходит очень быстро. Буквально в течение летнего периода дом может быть возведен и сдан «под ключ». Так, например, дом из качественных газобетонных блоков, имеющий площадь в 180÷200 м², легко возводится за полтора ÷ два месяца.
Кроме этого, существуют и другие «плюсы» использования особых технологических приемов, к которым можно отнести следующее.
- Проект дома может быть адаптирован для любых разумных климатических условий. То есть если дом возводится в регионе с холодными зимами, то достаточно будет произвести более надежное утепление стен, пола, перекрытий и кровли.
- Учитывая то, что в Германии традиционным является очень бережное, экономное отношение к энергоресурсам, обеспечивающих комфортное проживание, дома, построенные по одной из немецких технологий, сами по себе становятся очень энергоэффективными.
- Срок безаварийной эксплуатации, безусловно, при должном обслуживании, составляет минимум 50 лет.
- Вся Европа с особой требовательностью относится к экологической безопасности жилища. И поэтому дома возводятся из нетоксичных, безвредных для человека и окружающей среды материалов, что является одним из важнейших преимуществ.
- Простота возведения и эксплуатации. Как правило, проекты таких домов освобождены от излишних элементов, а расположение помещений продумано так, что их использование было максимально комфортным.
- Нельзя не отметить эстетичный внешний вид фасада строения. И после завершения строительства он, при желании, может быть «усложнен» дополнительными декоративными элементами.
Основные типы «немецких» домов и их общие характеристики
В Германии широко практикуется строительство домов из различных материалов — это могут быть утепленные каркасные конструкции, здания из сэндвич-панелей, плит или блоков.
- Самым, пожалуй, доступным по цене вариантом строительства дома является каркасная технология. Кстати, она широко применяется не только в Германии, но и в Финляндии и других скандинавских странах, которые схожи по своим климатическим условиям с холодными российскими регионами.
В подобной конструкции каркас стен формируется из клееного бруса. Утеплительный материал укладывается между элементами каркаса, который затем с обеих сторон обшивается доской, фанерой, ОСП или другими современными листовыми или штучными материалами.
Отношение к каркасным домам у наших сограждан, надо сказать, неоднозначное, но в Северной и Центральной Европе эта технология используется очень широко.
В качестве утеплителя в каркасных конструкциях чаще всего используется минеральная вата, лучше – на базальтовой основе. Но может быть применен и другой термоизоляционный материал, не подверженный деформации и гниению. Клееный брус, который формирует остов стен, изготавливается по специальной технологии, которая учитывает область его применения, что делает основание более прочным и надежным.
Как возводится каркасный дом?
Если соблюдать все технологические требования к строительству такого жилья, не допускать непродуманных упрощений, то прослужит оно немало и будет весьма комфортным. Подробная информация о строительстве каркасного дома своими руками изложена в специальной публикации нашего портала.
- Другой популярный вариант постройки домов в Германии — это использования для возведения стен сэндвич-панелей (СИП-панелей).
СИП-панели – еще один очень популярный в Европе материал для быстрого возведения жилых домов
Панели производятся разных размеров и могут быть использованы для утепления уже возведенных стен, в каркасном строительстве или же как самостоятельный самонесущий материал. Для постройки стен используются специальные панели, представляющие собой брусчатый каркас, утепленный пенополистиролом, который с двух сторон обшит ОСП (ориентировочно-стружечная плитой).
Дома из СИП-панелей возводятся в кратчайшие сроки
Утеплитель, заложенный в панели, может иметь различную толщину — этот параметр выбирается в зависимости от того, в каком регионе будет возводиться дом, на основании проводимых теплотехнических расчётов.
Дома, выстраиваемые из СИП-панелей, собираются по технологии крупноузловой сборки. Элементы здания, как правило, изготавливаются в заводских условиях на 90% их готовности. И на строительной площадке остается только произвести их сборку в единую конструкцию. Производство панелей сразу осуществляется по точным размерам, согласно разработанному проекту, поэтому их сборку на месте произвести совсем несложно.
Сложность сборки дома из панелей заключается лишь в том, что при их монтаже не обойтись без специальной подъемной техники. Однако, если сравнить длительную работу бригады строителей, которая обойдется тоже недешево, то стоимость аренды техники покажется совсем недорогой.
При панельном строительстве никак не обойтись без подъемной техники. Но простота и скорость монтажа всецело окупают эти дополнительные затраты.
К достоинствам каркасных и панельных конструкций можно отнести следующие факторы:
— Легкость конструкции позволяет установить ее на малозаглубленный или свайный фундамент.
— Благодаря низкой теплопроводности утеплителя стены, даже имеющие, казалось бы, небольшую толщину, обеспечат хороший уровень термоизоляции помещений;
— Предоставляется возможность использования внутристенного пространства для размещения тех или иных инженерных коммуникаций.
— Довольно высокая несущая способность стен позволяет выбрать любой из понравившихся кровельных материалов.
Наряду со скоростью строительства, сборные панельные и каркасные дома обладают еще немалым количеством важных достоинств. В том числе – и свой внешней привлекательностью после окончательной отделки.
— Отмечается высокая степень сейсмоустойчивости и низкая восприимчивость к сезонному движению грунта.
— Безусадочность конструкции дает возможность без дополнительного ожидания приступать к проведению отделочных работ фасада и внутренних поверхностей.
— Такая технология открывает широкие возможности реализации любых, даже самых сложных проектов.
— Остается возможность в дальнейшем обустраивать капитальные пристройки, что сделать достаточно затруднительно, если дом построен из кирпича и имеет глубокий фундамент.
— Вести строительство дома можно практически в любое время года, при условии обеспечения защищенности от повышенной влажности и осадков.
— Важны экологическая чистота создаваемого здания — в Германии все стройматериалы имеют специальную сертификацию, удостоверяющую их качество.
— При постройке каркасного дома и вовсе можно обойтись без привлечения специализированной техники.
— Вполне доступная общая стоимость строительства объясняется всеми перечисленными выше факторами.
- Однако, все же более популярный материал для постройки малоэтажного дома — это блоки, изготовленные по разным технологиям и на разных основах. Строительные блоки бывают газосиликатными (пенобетон или газобетон) и керамическими. Вот на доме из керамоблоков и будет сконцентрировано наше внимание в дальнейшем.
Строительство жилого дома из керамических блоков
В последнее время в малоэтажном строительстве все чаще стали использоваться керамические блоки, имеющие отличные характеристики для постройки домов в регионах с холодным климатом. Эти штучные изделия обладают довольно большими размерами, что делает процесс стройки быстрым и более простым, в отличие от использования кирпича, изготавливаемого из того же материала. Кроме того, керамические блоки имеют более низкую теплопроводность за счет большого количества внутренних пустот, разделенных перегородками.
Изготовление керамических блоков
Посмотрим поближе, что представляет собой керамический стеновой блок. Иногда этот вид материала еще называют поризованной теплой керамикой или же крупноформатным камнем. Он является более высокотехнологичным аналогом пустотелого кирпича, схожим с последним по сырью изготовления, однако, превосходящим его по эксплуатационным параметрам, а также по линейным размерам — как минимум в два раза.
«Теплая керамика» — специальные стеновые блоки, очень удобные в кладке и обладающие высокими для такого типа материалов термоизоляционными качествами
Керамический блок с двух сторон по своей длине имеет стыковочный замок «гребень-паз», который минимизирует в кладке количество сквозных швов, что значительно снижает коэффициент теплопроводности стен. Благодаря этому, дома, выстроенные из керамоблоков, в отличие от кирпичных строений, получаются значительно более теплыми.
Производство этого стройматериала практически невозможно в кустарных условиях. Поэтому шансов нарваться на дешевую подделку, наверное, и нет, то есть потребитель может быть уверен в качестве стройматериала, так как процесс проходит в соответствии с технологическими требованиями и под строгим контролем. Изготавливаются керамоблоки на специальном оборудовании и являются абсолютно экологически чистым материалом, так как в производстве используется только натуральное сырье.
Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
- Специально подобранная очищенная глина тщательно перемешивается до однородного состояния.
Перемешивание глиняной массы с органическими поризаторами.
- Затем в массу добавляются поризаторы, в качестве которых используются древесные опилки, рубленая солома, шелуха от риса и семечек, измельченный торф или другие подобные органические отходы, после чего масса снова хорошо перемешивается.
- Далее, масса по технологии экструзии формуется в заданных геометрических размерах и нарезается на блоки.
- Следующим шагом производится сушка сформованных изделий от излишней влаги.
- Финалом процесса изготовления идет обжиг просушенных блоков при определенных технологией температурах. При таком обжиге поризаторы выгорают, оставляя вместо себя мельчайшие пустоты-поры, которые еще значительнее снижают теплопроводность материала.
Линейные параметры и технико-эксплуатационные характеристики керамических блоков
Керамические блоки разных производителей отличаются своими линейными параметрами, от которых, безусловно, зависят и некоторые технико-эксплуатационные характеристики изделий. В качестве примера можно рассмотреть характеристики керамоблоков «Porotherm» австрийской компании «Wienerberger»:
| Длина, ширина, высота, мм | 380×248×238 | 440×248×238 | 500×248×238 |
| Масса, кг | 17 | 19 | 21 |
| Прочность на сжатие, МПа | 10 | 10 | 10 |
| Теплопроводность, Вт/(м×K) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Морозостойкость, цикл | 50 | 50 | 50 |
| Влагопоглощение, % | 11÷14 | 11÷13 | 11÷13 |
Прилегание соседних керамических блоков по замковому принципу практически не оставляется шансов для мостиков холода по кладочным швам, что характерно кирпичу
Всего производится 14 разных типоразмеров блоков. Кроме этого, изделия могут различаться количеством и размером пустот во внутренней их части, а также геометрией соединительных замков «паз-шип».
Пример стенового «пирога» из керамических блоков и лицевого кирпича с утеплителем между ними
Как и обычный кирпич, керамические блоки могут подразделяться на лицевые и рядовые. Рядовые используются для постройки внешних стен или внутренних перегородок, которые в дальнейшем будут облицованы декоративным материалом или оштукатурены. Лицевые блоки предназначены для возведения внешних стен под расшивку. Часто они используются для создания многослойной утепленной кладки, примерно так, как показано на иллюстрации выше.
Положительные и отрицательные качества керамических блоков
Естественно, как и любой стройматериал, керамические блоки имеют свои достоинства и недостатки. И о них необходимо знать заранее, выбирая такой материал для строительства дома.
К преимуществам керамических блоков, по сравнению со многими иными строительными материалами, можно отнести следующие моменты:
- Низкая теплопроводность изделий. Пустоты внутри блока, а также пористость самого материала, способствуют отличному сохранению тепла внутри дома.
- Большие габариты блоков позволяют выстроить стены дома в максимально короткий срок. Кроме размеров, удобству кладки способствует замок блоков.
Солидные размеры блоков позволяют выполнять кладку больших по площади стен очень быстро
- Экономия кладочного раствора. Блоки укладываются на достаточно тонкий слой раствора, а на их боковые стороны блоков раствор наносится только в пазы замка или же не наносится совсем.
При кладке керамических блоков раствор расходуется очень экономно – этому способствует геометрия замковых соединений
- Важна и экологическая чистота изделий, так как они не только производятся из экологически чистого сырья. Кроме того, они являются «дышащим» материалом, на поверхности и внутри которого не создается благоприятная среда для образования плесневых колоний.
- Относительно небольшой вес изделий тоже способствует ускорению кладочных работ, а также снижает нагрузку на фундамент возводимого строения.
- Низкое влагопоглощение делает материал устойчивым к внешним природным воздействиям.
- Стены с большим количеством пустот задают высокий уровень звукоизоляции помещений от внешнего шума.
- Керамические блоки являются негорючим материалом, и относится к группе горючести «НГ».
К негативным моментам, связанным с выбором этого материала, можно отнести следующее:
- Сложность раскроя керамических блоков. Для того чтобы их разрезать потребуется электропила, с которой нужно уметь работать.
Разрезание блоков с помощью электропилы требует определенной сноровки
- Высокая стоимость керамических изделий, отпугивающая многих потребителей.
- Для возведения стен лучше приглашать специалиста, работавшего ранее с этим материалом, так как существуют некоторые нюансы, которые учитываются при проведении работ.
Кладку керамических блоков лучше всего производить на специальный раствор, также обладающий термоизоляционными качествами.
- Для выполнения кладки потребуется специальный раствор, на который также потребуются дополнительные расходы. Правда, как уже говорилось, расходуется он весьма экономно.
- Есть немалые сложности в транспортировке и разгрузке. Эти операции необходимо выполнять очень аккуратно, так как прошедшая обжиг керамика является достаточно хрупким материалом. Изделия могут дать трещину или даже полностью расколоться при случайном резком ударе.
Узнайте, как строятся дома по финской технологии, из нашей новой статьи на нашем портале.
Пример строительства дома из керамических блоков по немецкой технологии — пошагово
Теперь, ознакомившись с основными характеристиками керамических блоков, можно перейти к рассмотрению строительства дома из этого материала.
Дом, этапы строительство которого будут рассмотрены в таблице, возводится в Германии, в городе Ольденбург, в регионе с умеренно теплым климатом, где максимальные зимние морозы, как правило, не ниже -1 ÷ -3 °С. Поэтому дополнительное утепление стенам в данном случае не требовалось. Сразу следует также отметить, что такая конструкции фундамента под двухэтажное строение не может быть использована в болотистых местностях, а также в тех случаях, когда грунтовые воды проходят очень близко к поверхности земли.
Керамический блок, дополнительно утепленный минеральной ватой.
Для возведения внешних несущих стен используются блоки, имеющие внутреннее утепление, состоящие из минеральной ваты. Благодаря этому и собственным теплотехническим характеристикам пористой керамики, дома получаются достаточно теплыми. Для внешней отделки построек, выполненных из керамических блоков, могут быть использованы разные виды отделки. В данном случае, проект рассчитан на однослойный отделочный вариант, то есть оштукатуривание.
Стены из керамических блоков могут иметь дополнительное утепление и отделываться по-разному
Кроме однослойного, применяется и двух, а также трехслойная отделка с использованием утеплительного материала и декоративного кирпича. Эти варианты подходят для домов, возводимых в регионах с холодными зимами.
Эскизный проект будущего дома.
По проекту строящийся дом имеет размеры в плане 9.93×7.300 метра. Он строится в два этажа, без подвальных и чердачных помещений. На первом этаже здания должен быть расположен санузел, кухня, прихожая с лестницей, ведущей на второй этаж, и три жилых комнаты. На втором этаже также предусмотрен санузел, четыре отдельных помещения и одно проходное.
| Итак, первым этапом под постройку дома расчищается и размечается площадка под котлован. Затем, по намеченным ориентирам с места будущей постройки изымается грунт. Глубина котлована невелика – она должна быть равна всего 450÷500 мм. Работы могут производиться вручную или же с применением специальной техники. Последний вариант значительно ускорит работы. | |
| Далее, производится вторичная точная разметка территории для определения точных контуров дома. Особое внимание уделяется прямизне углов площадки. По ее углам устанавливаются специальные угловые ориентиры-обноски, которые помогут обустроить фундаментную плиту под дом с идеально ровными прямыми углами. Безусловно, лучше всего проводить работу с использованием геодезического оборудования. Хотя можно при старании справиться и вручную, но проявляя повышенную аккуратность, точность, и обязательно промеряя диагонали вычерчиваемого прямоугольника – они должны быть в точности равны. | |
| Следующий этап — это послойная засыпка котлована песком. Как известно, песок является отличным гидроизоляционным материалом, способным отводить влагу от конструкций, под которые из него сделана засыпка, и препятствовать морозному вспучиванию грунта. Песчаная подушка засыпается слоями в 80÷100 мм, каждый из которых уплотняется с высочайшей тщательностью. | |
| Трамбовка-уплотнение производится с помощью специального аппарата, который называется виброплитой. | |
| Таким образом, котлован на всю глубину должен быть заполнен плотной песчаной массой. На иллюстрации хорошо показано, что песок уплотнен настолько, что способен выдерживать заехавшую на площадку специализированную строительную технику. | |
| Далее, производится разметка прокладки инженерных коммуникаций — канализации и гофрированных кожухов, через которые будут в дальнейшем проложены водопроводные трубы. После проведенной разметки роются траншеи для прокладки труб между точкой подключения их к центральным магистралям и выходом на первом этаже будущего дома. Как правило, трубы закрепляются в местах расположения санитарных узлов. Закрепление трубы в определенной точке производится путем трамбовки ее окружения или даже заливки этой области бетонным раствором. Если планом строительства предполагается подземная подводка электрического кабеля, то сейчас тоже самое время заняться этим вопросом. | |
| После завершения работы с трубами и иными коммуникациями, по всему периметру будущей плиты-основания устанавливаются и закрепляются подпорками доски опалубки. Опалубка должна подниматься на высоту, равную высоте плиты. | |
| Если закрепление выхода труб будет проведено с помощью бетонного раствора, то следующий этап работ должен производиться только после его застывания. Заключается этот этап в настиле и скреплении между собой с помощью специального битумного клея гидроизоляционных полотен, которые укладываются внахлест на 100÷120 мм. Для прохода коммуникационных труб в полотнах прорезаются отверстия нужного размера, а примыкания к ним гидроизоляции лучше всего залить мастичной массой. | |
| Если же дом планируется возвести в более холодных климатических условиях, то без утепления пола первого этажа не обойтись, так как все тепло от системы «теплый пол, будет уходить на обогрев бетонного основания. Поэтому, на песчаную утрамбованную насыпь, сначала укладывается утеплительный материал в один или несколько слоев, в качестве которого чаще всего используется экструдированный пенополистирол, но иногда применяется и керамзит. Последний является натуральным материалом, не выделяющим токсинов. Однако, керамзитовая засыпка должна быть тоже хорошо утрамбована, а этот процесс займет гораздо больше времени, чем укладка утеплительных плит. Если планируется обустройство утепленной плиты, то гидроизоляция настилается сверху утепляющей прослойки. | |
| Далее, выполняется армирование плиты. Для этого сверху гидроизоляционного материала, по всей площадке укладываются модули арматурной сетки, которые скрепляются между собой проволочной скруткой. | |
| Если толщина фундаментной плиты превышает 150 мм (а так чаще всего и бывает – обычно плиту делают не тоньше 200 мм) арматурные сетки монтируются в два слоя, с определенным промежутком между ними. Плита основания должна быть качественно армирована металлом по всей своей пощади, так как на нее будет приходиться высокая нагрузка от конструкции здания, включая и эксплуатационные нагрузки. | |
| Далее, после того, как арматурный каркас будет смонтирован, в опалубку заливается бетонный раствор. Очень важно, чтобы он был залит за один заход — только в этом случае плита будет монолитной, а значит, надежной и долговечной. Производя данную процедуру, рекомендовано отверстия коммуникационных труб закрыть специальными крышками или же хотя бы полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор не попал внутрь каналов. | |
| Залитый в опалубку бетон равномерно распределяется по всей площади плиты, на всю ее глубину. Арматурная конструкция должна быть полностью закрыта раствором, и сверху должен обеспечиваться необходимый защитный бетонный слой – обычно не менее 30÷50 мм. | |
| Раствор максимально уплотняется по все глубине – для этой цели не обойтись без глубинного вибратора. А окончательное разравнивание лучше всего проводить специальной виброрейкой, которая не только делает ровной поверхность плиты, но и дополнительно уплотняет залитую бетонную массу | |
| Готовая, выровненная и затертая плита оставляется для застывания набора прочности. Последующие строительные работы можно будет производить не ранее, чем через четыре недели (имеется в виду летний период, с нормальными условиями для созревания бетона). При использовании при замешивании бетонного раствора специальных добавок, которые ускоряют его схватывание и созревание, срок ожидания может быть сокращен примерно вдвое. После того как бетон застынет и будет готов к проведению следующего этапа строительства, снимаются доски опалубки. |
Плитный фундамент – от расчетов до практического исполнения.
Подробно в таблице на возведении плитного фундамента не останавливались. Но это по то причине, что этому типу основания на нашем портале посвящена отдельная статья – «Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция». А еще одна публикация подробно рассказывает об особой разновидности такого типа фундаментов – «утепленной шведской плите», которую с полным основанием можно назвать и «немецкой».
| Обустройство плитного фундамента под рассматриваемый дом можно назвать самым длительным этапом работ, так как необходимо выждать определенный срок набора бетоном марочной прочности. Кладка же стен, благодаря достаточно крупным габаритам блоков, может быть осуществлена опытной бригадой буквально за несколько дней. Как можно видеть на иллюстрации, паллеты с керамическими блоками разгружаются и устанавливаются ближе к центральной области плиты. | |
| По краю готовой плиты, под будущую кладку керамических блоков, необходимо проложить полосу гидроизоляции, которая закрепляется к фундаментной плите с помощью специального клеевого бетонного раствора. | |
| В качестве гидроизоляции может быть использован знакомый всем рубероид или же один из современных гидроизоляционных рулонных материалов, например, «Технониколь». | |
| Чтобы кладку блоков было производить проще, и она получалась идеально ровной, от одного до другого угла каждой из сторон плиты протягиваются веревочные ориентиры. Кладка начинается от углов фундамента — так будет легче выдержать ее ровность. Кладочный раствор наносится на гидроизоляционный материал достаточно толстым слоем, так как угловые камни должны быть хорошо закреплены на основе. Между собой блоки скрепляются с помощью рельефных замков. Однако, по углам кладки вертикальные швы между блоками могут быть дополнительно промазаны раствором. | |
| На иллюстрации показана строительная площадка с установленными на фундаментной основе паллетами с керамическими блоками. Такое расположение материалов удобно для работы, которая к тому же будет идти быстрее, благодаря тому, что материал не придется подносить к месту кладки издалека. Так сказать, все необходимое будет под рукой. Первый ряд кладки сразу задает разрывы под дверные проемы. | |
| Второй ряд кладки также следует начинать от углов фундамента. Если под первый кладочный ряд раствор необходимо было наносить толстым слоем, то под второй ряд достаточно будет толщины в 3÷5 мм. | |
| Установив угловой камень второго ряда, его обязательно нужно проверить на ровность, как по вертикали, так и по горизонтали с помощью строительного уровня. | |
| Первый и второй ряд кладки в данном случае дополнительно будут служить цоколем для строения. Поэтому, закончив монтаж блоков этой области дома, второй кладочный ряд перекрывают гидроизоляционным слоем, который настилается на клеевой раствор с выступом в сторону улицы на 7÷8 мм. | |
| Далее, слой гидроизоляции прижимается к горизонтальной поверхности стены с помощью мастерка или гладилки. Выступающая часть резинового полотна загибается вниз, параллельно вертикальной стене. | |
| На углах выполненной цокольной кладки гидроизоляционные полотна настилаются внахлест, который скрепляется тем же раствором. | |
| Следующим шагом осуществляется кладка первого ряда основной поверхности стены. Этот ряд устанавливается на гидроизоляцию без раствора с выступом в сторону фасада на 7÷8 мм, то есть настолько же, насколько было припущено вперед гидроизоляционное прорезиненное полотно. | |
| Кладка стен, так же, как и цокольной части строения осуществляться от углов, под периодическим контролем с помощью строительного уровня. | |
| Когда нижняя часть угловых областей будет выведена на 4÷5 рядов, между рядами углов каждой из сторон дома протягиваются шнуры, которые станут ориентировочными для кладки блоков между ними. | |
| На этой иллюстрации хорошо видны вертикальные швы, которые следует перед соединением блоков дополнительно к замку обработать раствором — это угловые и обрамляющие оконные и дверные проемы блоки. | |
| Перемычки над окнами также выполняются из керамических блоков, но специальных, имеющих другие размерные параметры. | |
| Вся вышеописанная работа по возведению стен первого этажа без внутренних перегородок была произведена буквально за один день. В том числе по всему периметру дома, по внешнему краю верхней части стены на раствор закреплен экструдированный пенополистирол, который утеплит обвязку стены и исполнит роль опалубки. | |
| Следующим шагом, согласно проекту и произведенной разметке, возводятся внутренние межкомнатные перегородки. | |
| Для перегородок используются керамические блоки толщиной в 175 мм. Вертикальное соединение блоков на раствор производится на пересечении перегородок и в местах их примыкания к основным стенам. Остальная крепежная стыковка осуществляется только за счет замков «паз-шип». | |
| При необходимости дополнительно перегородки могут быть зафиксированы на несущих стенах с помощью металлических перфорированных креплений. |
Из чего еще можно сделать внутренние перегородки?
Межкомнатные стены необязательно должны возводиться из кирпича – могут быть применены и другие варианты. Подробнее о сооружении внутренних перегородок в квартире или доме – читайте в специальной публикации нашего портала.
| После того как стены и перегородки первого этажа будут возведены, цокольную часть строения оштукатуривают, нанося раствор в два слоя — первый из них выравнивающий, а второй декоративный. Нужно отметить, что эту работу можно провести и по завершению строительства дома, на этапе оштукатуривания всех поверхностей стен. | |
| Далее, по периметру строения возводятся леса, и вдоль них растягивается защитная сетка, так как следующим шагом идет обустройство верхней обвязки и перекрытия первого этажа, то есть все работы будут проходить на высоте. | |
| На фундаментную плиту устанавливаются подпорные стойки на надежных распорках. Эти элементы временно будут поддерживать монтируемые элементы межэтажного перекрытия. | |
| На подпорные стойки закрепляется дощатый каркас. Доски устанавливаются на торец на расстоянии друг от друга 700÷800 мм, вдоль длинной стороны комнат. Каркасные доски монтируются заподлицо с уровнем верхней горизонтали стен, то есть они не укладываются на стены, а закрепляются к верхней части их вертикальной поверхности. | |
| Далее, на стены, перегородки и доски каркаса укладываются специальные бетонные плиты перекрытия. Их конструкция представляет собой арматурный каркас, низ которого залит бетоном толщиной в 50÷70 мм. По краям длинных сторон плиты сформировано арматурное обрамление, имеющее высоту, которая вместе с бетонной основой имеет толщину будущего перекрытия (примерно 180÷200 мм). | |
| Плиты с помощью специальной подъемной техники укладываются перпендикулярно установленным ранее доскам каркаса. Не перекрытым оставляется только проем для лестницы, которая будет идти с первого на второй этаж. Кроме этого, необходимо сразу продумать и технологические отверстия, например, для прохода каминной или вентиляционной трубы. | |
| После того как все плиты перекрытия будут уложены, по периметру всего дома вдоль установленной опалубки укладываются готовые коробчатые арматурные элементы, которые станут основой для создания бетонного пояса обвязки. Укладываемый каркас обвязки имеет выступающие арматурные пруты, которые скрепляются с арматурными элементами плит перекрытия посредством проволочной скрутки. | |
| Сразу же формируется проход для вентиляционной трубы или дымохода камина, который также при желании может быть включен в проектную документацию. | |
| Вокруг лестничного проема по всему периметру устанавливается опалубка из толстых досок, ширина которых должна быть равна будущей толщине плиты перекрытия. | |
| Следующим этапом, на установленных плитах перекрытия из арматуры и полотен арматурной сетки формируется каркас под заливку бетонного раствора. Сначала по всей площади раскладываются параллельно отдельные пруты арматуры, а затем сверху них монтируется арматурная сетка с ячейками 100 на 100 мм. | |
| Арматурная сетка связывается с выступающими из плит элементами арматуры и с отдельно уложенными прутами проволочной скруткой. Работа должна быть произведена тщательно, так как от этого зависит прочность межэтажного перекрытия, которое будет подвергаться в процессе эксплуатации серьезным нагрузкам. | |
| Кроме этого, поднимается часть вентиляционной или дымоходной трубы, так как ее стенки должны быть вмурованы в бетонный слой плит перекрытия. Внутреннее отверстие трубы необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой в целях защиты его от попадания внутрь бетонного раствора, а также другого строительного мусора. | |
| Теперь на подготовленную основу заливается и равномерно распределяется по всей поверхности бетонный раствор. Толщина заливки должна быть равна высоте стенок опалубки. Таким образом, раствор полностью должен закрыть арматурные элементы конструкции. Требования к уплотнению раствора вибрированием – остаются в силе и здесь. | |
| Поверхность залитого раствора тщательно выравнивается, и перекрытие оставляется для застывания и набора прочности. Этот процесс займет достаточно много времени, так как плита должна получиться крепкой и надежной. | |
| После того как плита наберет прочность и станет готова к дальнейшей работе, возводятся стены второго этажа. Начинается кладка от углов площадки, блоки укладываются заподлицо с армирующим утепленным поясом. Вертикальное соединение блоков на раствор производится также по углам строения и при формировании оконных проемов. В остальных случаях блоки соединяются только на рельефный замок. | |
| За один день были возведены несущие стены второго этажа и установлена постоянная опалубка для формирования верхнего бетонного пояса обвязки. | |
| Далее, производится разметка и постройка внутренних перегородок второго этажа. Они устанавливаются из блоков, имеющих меньшую толщину, чем камни, используемые для возведения внешних стен, примерно в два раза – в принципе, по аналогии с первым этажом. | |
| Вместе с внутренними перегородками поднимается и вентиляционная труба. Она выстраивается из специально предназначенных для этой цели керамических блоков, которые устанавливаются один на другой. | |
| На иллюстрации видно, что при постройке перегородок раствор также используется только для горизонтальных швов кладки. Исключением является соединение блоков, обрамляющих дверные и оконные проемы, пересечения и примыкания стен. | |
| Следующим шагом идет установка и вязка арматурных каркасов в опалубку верхней обвязки. Обвязка должна быть надежной, так как на нее будет приходиться высокая нагрузка от конструкции крыши, тем более, что в качестве кровельного покрытия в данном случае будет использоваться керамическая черепица, имеющая достаточно большую массу. | |
| После выполнения армирования в опалубку внешних стен и внутренних перегородок заливается бетонный раствор. Работы производятся с привлечением специальной техники, поэтому заливка осуществляется быстро и получается аккуратной и экономной, без потери материала. | |
| Залитый бетон вибрируется, разравнивается заподлицо с опалубкой. Поверхность должна быть ровной — это важно для установки и закрепления на нее стропильной системы. | |
| Бетонный пояс оставляется для набора прочности. Для этого потребуется также не менее 18÷20 дней. |
А можно ли обойтись без армопояса под мауэрлат?
В ряде случаев, да, этот этап опускают, выполняя крепление бруса мауэрлата иным способом, непосредственно к стеновым блокам. Однако, надёжность конструкции крыши при этом значительно снижается. А в случае с керамоблоками, наверное, все же лучше не экспериментировать. Подробнее о важности армопояса верхней обвязки, о способах его заливки рассказано в статье «Мауэрлат на газобетон без армопояса».
| Далее, на готовый бетонный пояс настилаются полосы гидроизоляционного материала, а сверху них укладывается и фиксируется доска толщиной в 50 мм (это в показанном примере, но вообще-то мауэрлат желательно сделать и потолще). Это обрамление станет мауэрлатом для закрепления элементов стропильной системы. | |
| На мауэрлат по заранее сделанным линиям разметки закрепляются специальные перфорированные уголки, которые облегчат фиксацию стропильных ног, а также придадут прочность креплению. | |
| Затем, начиная от середины строения, начинается формирование шатровой стропильной системы. Процесс работ проходит достаточно быстро, так как система собирается из готовых элементов, то есть на высоту поднимаются собранные фермы. Остается только зафиксировать их к мауэрлату, а затем скрепить между собой. (Понятно, что это – частный случай, показанный в качестве примера. А так стропильная система может быть и совершенно иной). | |
| К фермам закрепляются накосные стропила, уже соединенные с балкой перекрытия и укрепленные металлическими перфорированными пластинами. | |
| Затем к накосным стропильным ногам крепятся нарожники, уже оснащенные стойками и присоединенные к соответствующим участкам балок перекрытия. Таким образом, устанавливается жесткая треугольная конструкция, поэтому монтаж осуществлять достаточно просто. | |
| На мауэрлате все детали стропильной системы закрепляются на ранее прикрученных к нему уголках. Так как готовые детали фиксировать легко, работу вполне может проводить один человек. | |
| Собранная стропильная система обрамляется ветровой доской, которая закрепляется на торцевые стороны стропил и нарожников. | |
| Следующим шагом скаты стропильной системы покрываются диффузной мембраной, которая предохранит подкровельное покрытие от попадания влаги, но не задержит внутреннюю влажность, которая может образоваться в результате внутридомовых испарений. То есть покрытие является гидроизоляционным снаружи и паропроницаемым изнутри строения. | |
| Далее, сверху гидроизоляционного полотна сначала по стропилам монтируются рейки контробрешетки, которые окончательно зафиксируют полотно и зададут необходимый вентиляционный зазор. Сверху этих реек, перпендикулярно им, монтируется обрешетка из бруса под укладку керамической черепицы. Шаг установки бруса рассчитывается в зависимости от линейных размеров черепицы. | |
| На этом же этапе производится усиление гидроизоляции ендов, которые расположены по бокам выступающего отдела крыши. Кроме этого, при обустройстве обрешетки необходимо оформить примыкание гидроизоляции и обрамление дополнительными брусками вентиляционной трубы. | |
| Далее ендовы закрываются металлическими сточными желобами, которые по краям закрепляются на обрешетке и накрываются краями черепичного покрытия. | |
| На стыках скатов на элементы обрешетки закрепляются специальные металлические поддерживающие элементы, на которые укладывается и фиксируется по дополнительному брусу. Брус будет служить основой для укладки коньковых элементов черепицы. Далее, брус покрывается гидроизоляционным материалом по всей своей длине, который должен заходить под рядовую черепицу скатов. | |
| После того как будут подготовлены стыки скатов, наверх поднимается кровельный материал и равномерно раскладывается по поверхности крыши. Такой способ удобен в монтажных работах, которые пройдут гораздо быстрее, так как весь материал будет находиться под рукой. | |
| Укладка черепицы производится, начиная от карниза, каждый из верхних рядов монтируется внахлест на нижний. Закрепление черепицы к обрешетке осуществляется только в верхней части. | |
| Между собой используемая в данном случае черепица скрепляется с помощью специальных металлических замков. Одновременно с рядовыми, монтируются и коньковые элементы кровельного покрытия. | |
| После покрытия крыши, с помощью керамических блоков определенной формы поднимается на нужный уровень вентиляционная труба. | |
| Затем трубу обшивают пластинами, имитирующими черепицу, а сверху нее устанавливается декоративно-защитный колпак. | |
| Со стороны комнат второго этажа на балки перекрытия стропильной системы растягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана, а затем потолок подшивается доской или гипсокартоном. Со стороны чердака на подготовленную основу, между балок перекрытия укладывается утеплительный материал. В данном случае в этом качестве используется минеральная базальтовая вата. | |
| Далее, вдоль карнизов закрепляется водосточная система. Сначала в ветровой доске фиксируются кронштейны, на которые под углом в сторону водосточной трубы устанавливаются желоба. | |
| Следующим шагом идет подшивка софитов, панели которых крепятся на свесы, сформированные выступающими элементами стропильной системы. | |
| Когда будут закончены все основные внешние работы, переходят к проведению внутренних коммуникаций — электропроводки, отопления, водоснабжения и т.п. Для проведения труб и кабелей через стены, в них с помощью перфоратора и насадки-коронки просверливаются отверстия. Для будущих розеток и выключателей вырезаются гнезда, к которым подводятся соответствующие кабели. | |
| В проемы устанавливаются окна и двери. | |
| Проводится оштукатуривание стен или их обшивка гипсокартоном. | |
| Производится монтаж водяной системы «теплый пол», элементы которого укладываются на утеплительные маты. | |
| Далее полы заливаются выравнивающей стяжкой и затираются. | |
| Производится монтаж лестницы на второй этаж. | |
| Параллельно с внутренней отделкой, если хватает рабочих рук, идет оштукатуривание внешних поверхностей стен и нанесение декоративного фасадного покрытия. |
Читатели наверняка обратили внимание, что описание строительства получилось довольно-таки кратким, буквально просто с перечислением выполняемых операций. Однако подробную информацию о каждом из этих процессов можно найти на страницах нашего портала в специализированных статьях. Это расчеты и монтаж разнообразных типов стропильных систем, монтаж кровельных покрытий, установка водосточной системы, проведение коммуникаций, фасадная и внутренняя отделка, обустройство дренажной и ливневой системы вокруг дома, создание системы «теплых полов» и многое-многое другое.
* * * * * * *
А из приведенного выше описания напрашивается вывод, что постройка дома по этой технологии обойдется все же весьма недешево. Материал дорог уже сам по себе, а кроме того — многие этапы работ требуют привлечения специализированной техники. Однако, за скорость и качество проведения работ приходится платить. Зато в готовый дом можно будет вселиться сразу после завершения стройки, не дожидаясь усадки.
К сожалению, эта технология подходит не для всех местностей, поэтому прежде, чем выбрать такой проект, необходимо произвести исследования грунта на участке.
И в завершение публикации – еще один интересный подход к строительству домов «по немецкой технологии». В предлагаемом видеосюжете показывается возведение жилого здания панельным способом.
