Редуктор для электродрели советского производства
Как Разобрать Редуктор Дрели Иэ 1022а
Переборка 3-х Русских дрелей ИЭ-1202, ИЭ-1022, ИЭ-1023А (с переделкой кнопки).
#1 Shish-57
- Город: Орел
- Имя: Александр
Здрасти почетаемые форумчане, желаю поведать о переборке, а где-то и доработке нескольких электродрелей Русского производства.
Начну с достаточно увлекательной дрели ИЭ-1202 Конаковского завода. Мощность потребляемая – 420 Вт (250 Вт – нужная). Обороты 960/2076 об/мин. Стандартный главный патрон 1-9 мм. Режим работы –S1 (длительный).В форуме уже была тема по этой дрели с переборкой редуктора и сменой смазки … Так, что я незначительно дополню эту тему своими фото и впечатлениями))
Что же понадобится, общее по дрели:
- Очень крепкая! Ничего не болтается, не шатается, пластмассовая ручка не поскрипывает.
- Увлекательный двухскоростной редуктор в дюралевом корпусе (что уже уникальность для современного инструмента). Очень приятно работать, имея две передачи: нужно побыстрее узким сверлом. включаем «вторую», если необходимо приличным поперечником продать в крепком металле, то «первая». самое оно.
- Малогабаритный размер для таковой мощности (добросовестные Русские 400 Вт). При на ладони удержать трудновато, норовит вырваться)).
- Регулировка оборотов – отсутствует. Это маленький минус, тяжело начать сверление, если не накернено отверстие. Поначалу желал переработать кнопку под современную с регулировкой оборотов, но уж больно верно работает штатная кнопка, потому было решено её бросить.
- Хороший шпиндель! Никаких биений, зазоров и т.п. Чем это не относится к штатному патрону, который был убогий, сверло там «плясало», губы сплющились. У штатного патрона будет маленький плюс – он легкий. Патрон к шпинделю крепится не на конусе, а на резьбе М12х1,25. Было решено сразу поменять патрон, на цельнометаллический быстрозажимной, попался «Кратон» 0-13мм М12х1,25 БЗП, естественно Китай, однако мне приглянулся, качество применимое, биений нет, губы подкаленные. Здесь проявился минус данного патрона – очень Тяжкий и длиннющий! Дрель в одной руке стало держать невозможно, зато работать, стремительно и без ключа меняя сверла комфортабельно.
- Изоляция штатного провода потрескалась. поменять совершенно точно.
Поменял кабель на КГ, так же как и на всем электроинструменте у меня в коллекции, поставил 2х0,75 этого полностью хватит, резиновая изоляция КГ не «дубеет» на холоде, и более мягенький кабель, то.
Сейчас развернуто и с фото)) Что же понадобится машина сверлильная ИЭ-1202 своей личностью, приобретенная за символическую стоимость на местном рынке, год сказать тяжело, вероятнее всего – конец 80-х: Уже накручен новый патрон и выкручены саморезы накладки ручки. Под накладкой лицезреем кнопочный выключатель, щеточный узел, конденсатор для угнетения радиопомех в едином корпусе имеет три вывода. Очень доволен выключателем, работающим верно. Он тоже необычен – лежит горизонтально, лет эдак 30 такового не встречал. Кто винт залит краской для того откручивания, хотя делалось на века… Щеточный узел изготовлен хорошо, кто держатель щетки свободно вытаскивается, в каком просто изменяется сама щетка.
Что остается сделать нашему клиенту было разобрано, почищено, что остается сделать нашему клиенту винты протянуты, и заменен питающий кабель, как я докладывал. На этом деле с электрическим оборудованием было закончено и начата разборка редуктора.
Редуктор двухступенчатый, двухскоростной, шестерни – косозубые, что остается сделать нашему клиенту валы крутятся на подшипниках качения. Смазан был вероятно «Литолом» (коричневая кака снутри корпуса, а шестерни сухие). Элемент крепления и фиксации положений переключателя скоростей.
И это, ассистент по имени Винтик, который всегда пробовал у меня, что то утянуть, стоило только зазеваться)))
Шестерня, конкретно переключающая обороты находится на валу шпинделя, где она перемещается вперед-назад штифтом ручки переключения. Вращение на вал, от шестерни передается через шпонку, выполненную в облике штифта. От сползания далее по валу защищает пружинное кольцо. Вот весь редуктор в разборе, вымытый уайт-спиритом и WD-шкой.
Когда нашему клиенту остается было отмыто, проведена дефектовка подшипников, некие были изменены, редуктор собран и заполнен свежайшей смазкой МС-1000. Дрель стала работать очень тихо, шума редуктора не слышно. После переборки много чего ей просверлил, сверлами от 3 до 13 мм, сталь, чугун. Держать – 2-мя руками!))) Самая универсальная и самая обмысленная дрель в моей коллекции.
Последующая дрель ИЭ-1022, каждый мечтает часто встречающаяся. Мощность – 400 Вт, обороты шпинделя – 700 об/мин, больший поперечник сверления – 14 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №1, режим работы – S1 (длительный), кнопка без регулировки оборотов. Патрон в моей дрели был в нехорошем состоянии кроме того, посиживал в шпинделе через какой то самодельный корявый переходник. Патрон на запчасти, переходник в мусор)
Особенности этой сверлильной машины:
- Шпиндель с внутренним конусом Морзе. Что уже самостоятельно предполагает внедрение сверл и инструмента с коническим хвостовиком (воспользовался разверткой на 14). Кроме всего прочего шпиндель крутится на подшипниках качения огромного размера, что очень накрепко и исключает биения шпинделя.
- Дюралевый корпус редуктора, за цилиндрическую часть которого может быть крепление дрели в стойке.
- Один из минусов – массивная конструкция. Однако в этом деле и плюс, при продолжительном сверлении чего-то громоздкого большими сверлами, конечно отлично упереться))
- Большой вращающий момент и маленькие обороты, снова намекают на однообразную тяжелую работу по металлу, огромным поперечником сверла. Под это она и заточена.
- Малеханькими сверлами (до 5 мм) лучше не работать, при таковой массе и габаритах, маленькой перекос либо заклин сверла часто приводят к его поломке. Так же при большой массе сверлильной машины, перестает ощущаться усилие, которое передается руками конкретно сверлу.
- Дрель создана для непрерывной долговременной работы. Современные дрели этим не зарактеризуются, может быть только узкоспециализированный проф инструмент.
Сначала почистил и разобрал ручку из очень крепкого пластика, в какой, как обычно, находятся что остается сделать нашему клиенту «электрические потроха». Кнопка работала верно и размеренно, увы сначала было желание «прилепить» регулировку оборотов как на ИЭ-1035Э (более позднем аналоге). Однако незначительно поразмыслив, решил отрешиться от идеи смены кнопки ввиду трудозатратности ее установки, как следствие порчи облика ручки. Ну и обороты у дрели что же понадобится маленькие. Себе обусловил её назначение – это сверление металла сверлами 10-13 мм и вам замешивания различных строй консистенций (фантазия момента предостаточно). Кнопку почистил, так же как и нашему клиенту остается внутренности ручки, перезавел кабель питания, который уже был в резиновой изоляции, поменял вилку. Почистил коллектор, проверил щетки. На этом деле с электронной частью было завершено.
Ремонт дрели ИЭ-1035.Э1У2 ростовского завода Электроинструмент
Смена спаленного якоря на новый уникальный фабричный эталон (не китайский поддел якоря)
Ремонт электродрели ИЭ-1035 16 мм. n-600 об.мин. 420 Вт. 1998 г.
Принесли доисторическую дрель с возгласами при нажатии кнопки хлопок и дым. История электродрели
Дальше пора редуктора. Редуктор двухступенчатый, передаточные дела огромные, потому момент передаваемый инструменту веселит, главное прочно стоять на ногах)). И тут в редукторе находился «Литол», мало загустевший, но шестерни были сухими. Далее нашему клиенту остается мыть, оттирать старенькую смазку, и инспектировать подшипники. Были изменены подшипники шпинделя, т.к. старенькые возможно длительно работали на сухую и «запели». Вот такие суровые шестерни крутят шпиндель. Маленькое отступление, желаю чуток подробнее обрисовать посадку шестерни шпинделя. Изготовлено нашему клиенту остается очень хорошо и ремонтопригодно. На свободном конце шпинделя шпоночный паз, и через шпонку посажена шестерня, которая крепится от сползания по валу, стопорной разрезной пружинной шайбой. На этом деле моменте я заострил внимание так как при разборке последующей дрели, я ждал увидить нечто схожее, а не здесь то было))) Увы относительно этого позднее. Установленный шпиндель. Собственное мастерство место занял быстрозажимной патрон, тоже родом из СССР на заводской оправке.
На этом деле была закончена ревизия данной сверлильной машины и доказана ее готовность к грозной работе)
Ну и еще самая, каждый мечтает увлекательная дрель ИЭ-1023А, на ее поверхности встречаться ставить кнопку с регулировкой оборотов, незначительно не обыденным образом… Свойства: Мощность – 600 Вт, обороты шпинделя – 234 об/мин (3,9 с.1 ), больший поперечник сверления – 23 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №2, режим работы – S1 (длительный), кнопка без регулировки оборотов (которая работала через один раз). Год выпуска моего экземпляра 1983)) Таковой, будем говорить прямо, экспонат)) Однако мне он нужен не для красы, для работы, так что начнем.
По данной дрели тоже была тема про смену кнопки, инфы в сети сильно мало, отыскал чертежик из какой то книжки по электроинструменту с коротким описанием и областью внедрения. А непосредственно: Сверление поперечником до 23 мм; при креплении в стойке и использовании коронки – бурение отверстий в бетоне; внедрение данной дрели как привода к штроборезу; ну и дополнительно в роли электропривода масляного насоса для гидравлического трубогиба. Очень многосторонний аппарат) Особенности ИЭ-1023А:
- Мощнейший движок
- Трехступенчатый редуктор, в купе с движком, выдающий большой вращающий момент. Но весь момент идет на шпиндель, и никаких предохранительных муфт и т.п., что опасно для человека.
- Родная кнопка без регулировки оборотов, движок врубается сходу на полную. Очень неловко в купе с малыми оборотами и большенными сверлами, сходу начинает танцевать вокруг намеченной точки.
- Вес данной сверлильной машины – около 5 кг.
Назначение вытекает из черт – сверление большенными поперечниками на малых оборотах, работа инвентарем имеющим хвостовик с конусом Морзе №2. Что же понадобится, в моей дрели вначале плохо работала кнопка включения, врубалась не с первого раза, время от времени сама выключалась в свое время сверления. Сходу стал вопрос о её подмене. Увы просто поменять кнопку совсем не так любопытно, а почитав форум, тоже возжелал кнопку и с регулировкой и с реверсом. Разобрав ручку, разглядел кнопку необыкновенной формы, которую как оказывается, уже кто-то чинил, заместо штифтов по другому заклепок были вставлены обкусанные гвозди. Кнопка рассчитана на ток – 8А. Однако и снова чинить мне ее было лень, и, взяв половинку ручки в какой было отверстие под оранжевую кнопку блокировки курка я отправился в один из сервисных центров на ремонте электроинструмента, где находился и магазинчик запчастей. Для меня основным аспектом в те дни было: кнопка может быть с регулировкой и реверсом, очень подходить по габаритам (что бы ни очень портить ручку в процессе установки). Походя по торговому залу посмотрев на имеющиеся кнопки, не увидел ничего схожего. Один из работников сервисного центра решил мне посодействовать выбирая, куда я ему показал ручку и растолковал, что ищу, какая кнопка подойдет. В общении выяснилось, что инструмент очень знакомый, родной кнопки, так же как и предполагалось, не отыскать, похожей тоже никакой не. Когда я произнес, о собственном желании сделать реверсивное вращение ротора, мне ответили, что сталкивались с таким, у этой дрели намотка статора изготовлена как то по особому если у вас вынудить якорь крутиться в оборотном направлении, будет сильное искрение щеток инструмент выйдет из строя. Я решил довериться человеку, который многократно перематывал электроинструмент, в противоположность меня, и отказался от затеи с реверсом, аргументировав себе «ну это не шуруповерт». Увы от регулировки оборотов я отрешаться не собирался, и мы начали перебирать кнопки, по аспекту совпадения отверстий под курок и фиксатор. Не подошло ничего. Потом консультант произнес «подожди», взял лесенку и полез, куда-то в закрома, на верхнюю полку и вынул новейшую ручку очень похожую на мою, однако отверстия в пластике уже были под новые кнопки. Оказалось это ручка от современных дрелей Rebir, которые как две капли воды повторяют русский инструмент. Мне было предложено приобрести и ручку и кнопку, но узнав, какова стоимость новенькая ручка (700р.), жаба сразу сдавила гортань)) Ну и не целенаправлено было, имея не поломанную ручку брать новейшую. В конечном итоге решено было взять только кнопку с регулировкой и как то приспособить ее к старенькой ручке. Подключив кнопку к дрели, я проверил регулировку оборотов, что меня очень обрадовало, электрика работала исправно.
Я решил ставить кнопку соблюдая принцип совпадения отверстия под фиксатор, а под сам курок вырезать новое, оно выходило еще выше прежнего и даже не такое обширное. Закрепив кнопку в ручке, меня устроило что остается сделать нашему клиенту, не считая большущего отверстия прямо под курком, оставшегося от прежнего. Такие варианты как, «заклеить её изолентой, ну и сгодиться», меня не устраивали, и пришлось малость поразмышлять. Затем было решено «нарастить» недостающую часть ручки с помощью эпоксидной смолы…
Смотрим процесс и сам итог)) Была сделана «ванночка» из малярного скотча, в роли наполнения места под новейшую кнопку положил кусок пенополеэтилена от некий упаковки. Затем ванночка была заполнена эпоксидной смолой. На 2-ой части ручки проделано тоже самое, но в зеркальном отражении. Затем было мучительное ожидание, пока смола затвердевала… Когда, в конце концов, процесс закончился, я снял скотч и опешил результату)) Что остается сделать нашему клиенту было ровненько, даже вышел буртик, с помощью которого стыкуются половинки ручки… Снаружи итог был очень хорош, стыка эпоксидной смолы с пластиком для прикосновений не ощущается. Кнопка встала как родная, обороты регулировались, движок мягко шуршал. Потом с электронной частью дрели было завершено.
Еще охото проконтролировать размер щеток мотора, они просто больших размеров. Их поджимают массивные пружинки.
Дальше настал момент переборки редуктора. Редуктор на удивление был смазан не Литолом, а некий голубой смазкой. По сути на шестернях она была, но подшипники (в особенности мотора) были где-то, измазаны можно подумать, зеленкой и вертелись с соответствующим визгом. Кроме того выплыл один противный момент, шестерня на втором промежном валу была прихвачена сваркой, меня это навело на идея, что это чей-то ремонт, однако шестерни и валы очевидно заводские. миф момент для меня так и остался загадкой, неуж-то так было изготовлено вначале с завода. Сухой фронтальный подшипник мотора. Вот такое «дуло» на большом подшипнике, смазкой только «пахнет»)) Есть вариант представить на какие нагрузки рассчитан шпиндель… Ротор. Дополнительный факт против реверсивного вращения ротора, это загнутые лопатки крыльчатки вентилятора, если вынудить вертеться в оборотную сторону, то остывание будет неэффективное.
Если было нашему клиенту остается помыто от старенькой смазки снутри редуктора, надо было вынимать шпиндель, НО… Шестерня на шпинделе крепилась для меня неясно, не существовало стопорного кольца, вы не видите шпонки (вспомним крепление на ИЭ-1022), будто бы посажено на горячую… Без снятия этой шестерни не оставалось способности вынуть шпиндель, потому было решено бросить нашему клиенту остается как бывают, тем паче что люфтов не наблюдалось, а размер и тихоходность подшипников предрекали им долгую жизнь. Единственный минус, это, что я не добрался до внутреннего подшипника шпинделя и даже не поменял там смазку. Если кто-то еще разбирал данную дрель, поделитесь, как вытаскивали шпиндель. Редуктор был и снова заполнен новейшей смазкой МС-1000 и закрыт, дрель собрана воедино и пробный запуск показал, что шум приметно уменьшился, а с регулировкой оборотов работать стало очень приятно. Просто незаменим, подошел патрон, отысканный в дедушкиных закромах в сарае, после очистки от столетний грязищи и ржавчины, оказалось, что это Новосибирский патрон от 3 до 16 мм очень старого года выпуска с посадкой под внутренний конус B16, в очень даже неплохом состоянии. Патрон не лупит, повреждений не имеет, губы ровненькие, таким макаром, было решено использовать его как основную оснастку. Ко всяким обстоятельствам этому подошла Китайская оправка (хвостовик B16 MT2), заказанная мной. Которая повеселила качеством производства и ценой в два раза наименьшей, чем у российского заржавелого аналога с рынка и в четыре раза наименьшей ценой, чем такая же Китайская в сервисе)). Патрон 3-16 мм с оправкой под конус Морзе №2.
Безключевой патрон 1-13 мм. Оправка B12 на конус Морзе №1. Переходник конус Морзе №1 на конус Морзе №2.Так что вариантов крепления инструмента – масса.
Вот и подошел к концу мой умеренный рассказ о неких достойных представителях ручного электроинструмента времен СССР, надеюсь, что он будет кому-либо полезен.
Хорошее сверло является неотъемлемой частью любой коллекции инструментов. Беспроводная модель еще лучше; что позволяет сверлить отверстия и приводить винты без необходимости переключать инструменты или находить электрическую розетку поблизости. За последние пару лет технология аккумуляторов претерпела серьезные изменения. Хорошая новость заключается в том, что аккумуляторные инструменты теперь могут работать так же хорошо, как и их проводные […]
Замена редуктора шуруповерта. (Replacement gear screwdriver on Makita 8280d) Читайте так же Чем Заменить Батарею Шуруповерта… Как вернуть аккумулятор шуруповерта и его емкость? Есть ли возможность вернуть аккумулятор шуруповерта Шуруповерт является необходимым в хозяйстве инвентарем, увы приходит время и его источник энергии. аккумулятор перестает работать. Модели повсевременно изменяются и отыскать подходящую батарею иногда не удается. […]
50 Мощность, Bт 1400 Число обoрoтов в мин 0-2000 Вес,кг 5 Пpоизводитель: Завод «KЕN Power Тoоls» KЕN 6110B Стрaнa пpоизводитель: Китай Tак жe оcнaстка для aлмазнoго бурения нaсoc элeктpичeский 12вoльт 800 удлиннитель 30 см m22` 1 100 переходник m22. m16 900 (под коронки distаr и т.д.) переходник на сверлильный патрон 1/4.5 900 Станина для дрели […]
Сделано в СССР
О качестве товаров, изготовленных в СССР можно слагать легенды, недавно довелось узреть это на практике.
Как все произошло: делал забор, дабы отгородить частный дом, наконец-то. Для столбов удалось раздобыть железнодорожные шпалы, при помощи знакомых. Эти шпалы обильно пропитаны различными маслами, что затрудняет сверление в них отверстий и процесс пиления.
Первым умер мощный перфоратор, который пережил не один ремонт и до этого отлично справлялся со своими обязанностями. Ему удалось просверлить лишь небольшую дырку в шпале. Вот этот предатель родины, для сравнения (прошу прощения за качество, фотал на телефон).
Вторым умер шуруповерт, при попытках загнать пару саморезов в брус из листвяка, его фото приводить не буду)
И вот тут на арену выходит победитель, который перфораторным буром успешно просверлил все отверстия в шпале, и до сих пор исправно заменяет шуруповерт. Встречайте, советская дрель, хрен знает какой марки, выпущенная черт знает когда, но отец купил ее в конце 80-ых начале 90-ых.
И, несмотря на все старания, эта дрель выжила при нереальных для нее нагрузках. Остается только сожалеть о том, что сейчас не выпускают ничего подобного качества.
И фото шпалы с уже навешанными петлями напоследок.
Дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 электрическая - устройство редуктора, электрической части, видео
Опубликовано Июл 10, 2017
Электрическая дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 предназначена для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм в таких прочных материалах, как металл, бетон или асфальт. На базе этой электродрели была разработана модель с внутренним конусом, а также инструмент с более мощным редуктором и возможностью реверсивного сверления.
Дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 и её модификации изготавливают на Ростовском заводе электроинструментов. Она состоит из электрической части, надёжно защищённой корпусом из противоударного пластика, и двухступенчатого металлического редуктора. Рассмотрим устройство электроинструмента подробнее.
Устройство редуктора
Корпус редуктора электродрели полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 20 мм. Внутри редуктора находятся две металлические шестерни, которые обеспечивают вращение рабочего элемента и патрона. Смазка редуктора нанесена на заводе, дополнительная смазка шестерней не потребуется в течение 5-ти лет гарантийного срока.
Редуктор модифицированной дрели «ИЭ-1035. Э-2 У2» — более сложный. Он оснащён внутренним конусом, предназначенным для работы дрели без патрона. Во внутренний конус устанавливаются свёрла с коническим хвостовиком от 3 до 16 мм. Также в конус этой модификации можно установить насадку для замешивания бетона. На боковых стенках редуктора расположены специальные отверстия. Они служат для того, чтобы извлекать свёрла было удобнее.
Устройство электрической части
Внутри пластикового корпуса находятся стартер и ротор с медной обмоткой. Стартер помещается в пластиковый кожух, который защищает его от ударов при работе. Ротор принимает на себя основную нагрузку. Ротор модификации ИЭ-1035. Э-3 У2 имеет функцию реверсивного сверления. Редуктор выполняет амортизационную функцию и смягчает вибрации дрели при работе.
На задней рукоятке дрели расположена кнопка запуска двигателя, которая реагирует на силу нажатия. Скорость вращения можно регулировать с помощью переключателя, расположенного над кнопкой запуска.
Технические характеристики
В дрель установлен двигатель мощностью 1 кВт, что делает инструмент достаточно мощным для сверления металлического бруса толщиной 50 мм. Дрель также оснащена механической защитой от поломок. Максимальный диаметр сверления по металлу — 13 мм, по дереву – 16 мм. На боковой панели электродрели расположена кнопка постоянной работы. Благодаря компактным размерам редуктора, дрель можно установить на рабочую стойку.
Ремонт электрической дрели своими руками
Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.
Как подбирать запчасти для замены
В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.
Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло
Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен. Если вы покупали инструмент в крупном сетевом магазине, то, скорее всего, там же вы найдёте всё необходимое для ремонта: от кнопок и щёток до роторов двигателя и деталей редуктора.
Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.
С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.
Неисправности электрической части
Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.
Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.
Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.
Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.
Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.
Проблемы с двигателем
Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.
Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.
Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.
Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.
Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.
Обслуживание и ремонт редуктора
Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.
Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.
Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.
Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.
Замена патрона дрели
Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.
Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.
В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.
рмнт.ру
28.10.16
