Ламинат своими руками

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для начинающих

С момента своего появления в свободной продаже, ламинированное покрытие пола обрело массу сторонников. Действительно, хорошо подобранный материал и правильно выполненная укладка сразу придает полам очень аккуратный вид с имитацией натурального деревянного покрытия. И хотя недостатков у ламината тоже немало, причём – весьма серьезных, популярность его высока, и, по всей видимости, свою «нишу»  он занял всерьёз и надолго.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

К явно выраженным достоинствам ламината относят вполне доступную стоимость (по сравнению с имитируемым им натуральным покрытиям) и относительно несложную, чаще всего – интуитивно понятную технологию укладки. Так что при приобретении такого материала вполне можно сэкономить, не приглашая для монтажных работ специалистов, а выполняя работы самостоятельно. Даже довольно далекий от строительно-отделочных работ хозяин квартиры или дома, по идее, вполне должен справиться с задачей. Естественно, получив для этого необходимый инструктаж. Именно такую цель и ставит настоящая публикация – укладка ламината своими руками пошаговая инструкция.

Безусловно, сам процесс укладки покрытия неразрывно связан с другими этапами – от выбора материала до всесторонней подготовки пола к монтажу ламината. Однако, в рамках этой статьи многие вопросы будут опущены. Просто по той причине, что им посвящены отдельные подробные публикации. Поэтому по ходу изложения читателю будут предлагаться ссылки для открытия соответствующих страниц портала.

Основные требования к качественной укладке ламината

Чтобы настеленное ламинированное покрытие пола показало ожидаемую от него долговечность, не теряло своего первозданного свежего вида, не деформировалось, не раздражало хозяев неприятным скрипом, необходимо соблюсти целый ряд важных требований. Их выполнение, по сути, и превращается в этапы подготовительных мероприятий перед проведением, собственно, монтажа ламината. Пройдемся по ним вкратце:

Грамотный выбор материала

Ламинат должен подбираться отнюдь не только по своим декоративным качествам. В обязательном порядке учитываются особенности помещения, в котором планируется его укладка. Принимается в расчет интенсивность движения по покрытию, будет ли он испытывать нагрузки от уличной обуви (от которой абразивное воздействие несравнимо выше), или располагаться исключительно в жилых комнатах.

Выбор ламината должен осуществляться с обязательным учетом специфики будущей эксплуатации покрытия.

Обращается внимание на экологическую составляющую вопроса – ламинат для жилых помещений должен давать минимальную эмиссию формальдегида (Е1) или вообще быть полностью чистым в этом отношении (Е0.5; Е0 или ЕСО).

Если покрытие планируется к настилу на систему «теплый пол», то подбирается ламинат, в котором такая возможность специально оговорена.

Существует и еще ряд критериев выбора ламинированного покрытия, рекомендуемых ко принятию во внимание потребителем.

 Как правильно выбрать ламинированное покрытие для пола?

Любой владелец жилья желает, чтобы настеленное покрытие пола служило как можно дольше, не требуя ремонта или полного обновления. Во многом это будет зависеть от правильного выбора ламината, с учетом всех критериев его оценки. Подробнее об этом – в специальной публикации нашего портала.

Приобретается ламинат сразу на всю площадь пола, планируемого к такому покрытию. Технология укладки подразумевает определенное количество обрезков, то есть следует задавать и некоторый запас. Величина создаваемого «резерва» зависит и от типа укладки – будет и это обычное расположение досок, параллельное-перпендикулярное стенам, или же есть желание смонтировать покрытие по диагонали (а в этом случае количество отходов неизбежно возрастает).

Подсчитать требуемое количество материала поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор. В нем было собрано практически все разнообразие встречающиеся на практике размеров ламинированных досок. Расчет производится сразу с учетом необходимого запаса в зависимости от типа укладки.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты

Перейти к расчётам

Полученное количество несложно пересчитать в количество пачек и отдельных досок «россыпью» — в зависимости от вместимости пачки конкретно выбираемой модели.

Кстати, неплохо будет договориться сразу с работниками магазина о возможности обмена бракованных досок (увы, такое тоже встречается, причем малозаметные дефекты могут проявиться уже при укладке покрытия), и возврата неиспользованного материала. Многие магазины практикуют и такие услуги.

Подготовка поверхности пола

В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня – не более 1÷2 мм на погонный метр.

Совершенно исключаются даже небольшие выступы – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.

Бетонное основание желательно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание, при условии его полной стабильности, тоже не помешает обработать составом, предотвращающим биологическое поражение древесины.

Непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия поверхность пола должна быть повергнута тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок.

Ответственная задача – создание ровного и стабильного основания пола!

Выбор способа ремонта пола перед укладкой ламината зависит от типа основания и его исходного состояния. На страницах нашего портала немало публикаций, посвящённых именно этой теме. Тае, например, отдельная статья рассказывает о поэтапном ремонте пола в квартире. Другая — познакомит с нюансами выравнивания пола фанерой. Для старых бетонных оснований отличным решением становится использование наливных самовыравнивающихся полов.

Выбор подложки под ламинат

Укладка ламината предполагает обязательное использование тонкой эластичной подложки. Этот слой способен нивелировать небольшие погрешности поверхности, дает необходимый шумо- и термоизоляционный эффект, становится своеобразным демпфером для жестких досок, исключающим их трение о базовую поверхность.

Монтаж ламинированного покрытия производится на тонкую эластичную подложку.

Подложки бывают разными – как по материалу, так и по толщине. Оптимальным, но довольно дорогим решением являются пробковые полотна. Намного более дешевым вариантом являются рулонные подложки из вспененного полиэтилена, тонкие листы пенополистирола. В ряде случаев, например, при монтаже пленочного инфракрасного «тёплого пола», необходимо применять подложку с отражающим фольгированным покрытием. Существуют и более «экзотические» варианты – в этом необходимо уметь разбираться.

Какую подложку под ламинат лучше выбрать?

От качества выбранного подстилочного слоя будет зависеть и долговечность уложенного ламинированного покрытия пола. Как правильно выбрать подложку под ламинат из имеющегося многообразия материалов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Никогда не следует рассматривать в качестве возможной альтернативы подложке старое покрытие из ковролина. На такую поверхность, по большому счету, вообще запрещено выполнять укладку ламината.

Старое покрытие из линолеума иногда рассматривается в числе возможных оснований под настил ламината. Но это не избавляет от необходимости использования тонкой подложки. Хотя, по личному мнению автора этих строк, от старого линолеума все же лучше избавиться, затем провести, при необходимости, ремонт поверхности, и лишь затем укладывать ламинат на новую подложку. Соображения? – трудно предсказать, как поведет себя старый линолеум со временем, полностью закрытый новым настилом, то есть изолированный от контакта с воздухом. Не станет ли он ломким, провоцирующим скрипы, не начнет ли преть или издавать неприятный запах, не преподнесёт ли еще каких «сюрпризов»?

Чтобы закончить с подложкой – еще один нюанс. Ламинат не любит повышенной влажности – материалы на основе древесины могут начать расслаиваться, коробиться, давать значительные деформации поверхности. Поэтому следует, при необходимости, оградить покрытие от проникновения влаги снизу, со стороны основания. В определенной степени это решается качественной грунтовкой. Но для полов первого этажа, уложенных по грунту или имеющих снизу неотапливаемый подвал, рекомендуется под подложку укладывать слой пароизоляции. Это может быть специальная мембрана, предназначенная именно для таких целей. Но вполне можно обойтись и более дешевым, но не менее надежным вариантом – плотной, толщиной порядка 100 мкм, полиэтиленовой пленкой.

На первых этажах или на полах, расположенных над неотапливаемым помещением пароизоляцией лучше не пренебрегать

Если ламинат укладывается в комнате, снизу которой расположено жилое отапливаемое помещение, то пароизоляционный слой обязательным не является.

Кстати, некоторые подложки вполне справляются и с функцией барьера от проникновения водяных паров. Пример тому – современный материал «TUPLEX», дающий отличную защиту и от распространения шума, и от попадания влаги снизу.

Рулон подложки «TUPLEX»

Естественно, что при настиле пароизоляции или подложки с пароизоляционным эффектом должна достигаться герметизация стыков полотен. При использовании пленки делается нахлест соседних полос примерно на 150 мм с последующей проклейкой водостойким скотчем. Полосы подложки укладываются встык, но тоже с проклейкой по линии шва.

Основные принципы укладки ламината

Типы замков ламината

Прежде чем начинать работу, необходимо разобраться с системой замковых креплений досок между собой. Возможно несколько вариантов.

• В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.

Соединение досок ламината с использованием клея

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После монтажа ламинату необходимо дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если потребуется его демонтаж, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

• Ламинат с замковым соединением типа «LOCK», похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.

Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия.

Такой тип ламината в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже покрытия с возможностью его вторичного использования – речь даже не идет.

• А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.

Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, приходится сначала собирать весь ряд целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника.

Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.

• В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.

Один из примеров патентованных замков с подвижной подпружиненной стопорной планкой.

В пазу торцевой стороны доски спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу достаточно сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже.

Схемы укладки ламината

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия.

• Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между рядами должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок может соблюдаться определенный порядок.

Различные способы раскладки досок при монтаже ламината

а – выраженного порядка раскладки досок нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 200 до 400 мм. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 200 до 400 мм в зависимости от модели).

б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки». В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски.

в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. Получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Надо заметить, что при случаях б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы раскладки, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков.

Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.

На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски, которые раскраиваются на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).

Имеет смысл затратить некоторое время и продумать расположение досок – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 70 мм. Если так не выходит, то придется делать более узким стартовый ряд. Например, ширина ламинированной доски – 193 мм. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще необходимо отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади необходимо уложить 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 14 мм, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начать ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 120 мм. Тогда последний ряд получится шириной около 90 мм, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы, но деваться некуда…

• Второй основной способ укладки – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.

Расположение досок ламината под углом 45 градусов к линиям стен

Такая укладка нравится многим. Но чтобы выполнить ее качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Пример подобной схемы показан на иллюстрации:

Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке

Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – уходящие в отходы.

Еще несколько важных правил

Еще несколько «постулатов», обязательных к исполнению при укладке ламинированного покрытия.

• Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже и даже вскорости после укладки, если перед началом работы не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия необходимо выдержать в складированном состоянии в том же комнате, для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же. При этом недопустимо ставить пачки вертикально. Если доски запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, необходимо нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. Срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.

Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться.

• Ламинированное покрытие укладывается по «плавающему» принципу, то есть никаким образом не может быт связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается крепление ни на клей, ни на металлический крепеж.

«Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим».

В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.

• По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом.
• Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу.
• Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм, которые впоследствии закрываются декоративными накладками. Это следует заранее предусмотреть в схеме укладки.

Деформационный разрыв ламинированного покрытия со вставкой и декоративной накладкой.

• Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:

— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной.

Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим.

— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются, то здорово мешают в работе.

Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать ножом.

Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет.

— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части доски. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы.

Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски.

Проверка времени много не занимает – можно «пробежать» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор применял для этого тыльную сторону пилочки для лобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.

Укладка ламината своими руками

Инструменты для укладки ламината

Для настила ламинированного покрытия не требуется каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно обходятся минимальным набором, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.

Инструменты, используемые при настиле ламинированного покрытия

1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.

3 – карандаш для выполнения разметки.

4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Больше актуален для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись монтировкой.

5 – угольник для разметки досок перед раскроем.

6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.

7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, безопаснее для покрытия работать резиновым или деревянной киянкой.

8 – острый строительный или канцелярский нож. Пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.

9 – электрический лобзик для раскроя досок. Вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно обойтись и ручной ножовкой с мелким зубом.

Как укладывается ламинат — пошагово

В этом подразделе будет представлено несколько таблиц-инструкций, от видения производителя материала — до приемов, практикуемых мастерами.

Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки используются модели с замковым соединением типа «CLICK».

Таблица первая – инструкция от производителя

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот. Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
	В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
	Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски…
	…ни по направлению.
	Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать. В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°.
	После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
	Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной. Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту.
	Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор.
	После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза. Понятно, что лучше пользоваться угольником.
	Выполняется рез. Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом.
	После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда…
	…затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
	Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда.
	Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине.
	Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке.
	Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
	Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере - 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда. Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника. После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз. Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
	Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
	Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? Для этого сначала производится разметка. Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб.
	Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
	В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб. Для этого потребуется сверло-коронка.
	А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии. От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами.
	Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб.
	Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем…
	… после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены.
	Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
	Вот как этот узел должен выглядеть в итоге.
	Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно. Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
	Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом:
	Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене. Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски. Между ними получится небольшой зазор.
	С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ.
	После этого по краю замка наносится полоска клея.
	И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной. Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит.
	Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски. Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту.
	Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья. Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза.
	Первая доска ряда готова.
	Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса.
	Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка. Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично. Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.

На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом.

Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки

На деле могут возникать некоторые сложности, например, связанные со спецификой помещения. Посмотрим, как с этим справляется бригада мастеров.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Процесс начинается с укладки подложки – в данном случае это пробковое полотно в рулоне. Ничего сложного – полоса разматываются по длине комнаты, подрезается у стены…
	Затем рулон раскатывается в противоположную сторону - и так далее. Полосы укладываются встык.
	А линии стыков затем заклеиваются для надёжной фиксации обычным скотчем. Желательно, чтобы стыки были перпендикулярны направлению рядов ламината. Вероятность того, что линия замка попадет на линию стыка полотен подложки невелика, но все же лучше ее исключить полностью.
	Начинается укладка первого ряда. Как видите, мастер пока не торопится вставлять клинья от стены – это можно сделать чуть позднее.
	Принцип соединения досок в замке – такой же. Доска заводится под углом, выравнивается...
	…а затем опускается вниз до защелкивания замка.
	Последнюю доску ряда пришлось подрезать не только по длине, но и под выступающий внутренний уголок.
	Вот теперь собранный ряд можно придвинуть к стене…
	…и вставить клинья. Клинья были изготовлены из обрезков ламината. Особенность демонстрируемой работы в том, что линии стен в помещении - не вполне ровные (если не сказать большего). Но заказчики отказались от их выравнивания, и, кроме того, пожелали, чтобы укладка ламината велась по системе – поперечные швы через ряд должны расположиться ровно по одной линии. Это все накладывает некоторые нюансы на установку клиньев первого ряда (приходится искать оптимальные точки их установки, чтобы ряд плотно уперся в стену. И в дальнейшем – скажется на особенностях разметки стартовых досок в каждом ряду.
	Итак, первый ряд уложен – переходят к монтажу второго. Заготовки под него вырезаны, с учетом необходимого смещения поперечных швов.
	Сборка полосы второго ряда.
	По готовности полосы, она по уже изученной ранее технологии соединяется с первой, уже уложенной. Ряд довольно длинный, поэтому работа выполняется с помощником.
	Если на каком-то участке требуется приложение дополнительного усилия для полноценного защелкивания замка, можно слегка простучать молотком. Но естественно, не непосредственно по ламинату, к через специальную прокладку. Это может быть брусок или фрагмент ламинированной доски длиной 200÷300 мм.
	Обычно одного-двух легких ударов бывает достаточно, чтобы замок полностью сомкнулся. По идее, он должен закрыться и безо всякого силового воздействия, ни изредка приходится прибегать и к такому методу.
	Второй ряд уложен. Теперь – следующая задача. Поперечные швы на третьем ряду должны точно совпасть по линии со швами первого ряда. Для этого с помощью угольника и простого карандаша линия шва проецируется на край уложенной доски – там ставится маленькая отметка, которую затем, после укладки, будет легко стереть.
	Доска ламината временно соединяется в замке с уложенным рядом, так, чтобы ее край пришелся ровно по сделанной карандашной риске.
	После этого делаются замеры от края доски до стены. Причем, замер производится от каждого из углов. Даже на иллюстрации хорошо заметно, насколько кривая линия стены. И разница на участке одной доски в некоторых местах доходила до 7÷8 мм! После проведения измерений размеры переносятся на доску для раскроя, с вычетом 10 мм деформационного зазора.
	После этого можно проводить раскрой и сборку всей полосы…
	…а затем – ее соединение с ранее уложенным рядом.
	На четвёртом ряду операция повторяется, но ориентиром уже служит поперечный шов второго ряда.
	И так далее – просто из-за кривизны стен каждую стартовую доску ряда приходится подгонять индивидуально.
	Еще один небольшой нюанс – по пути попался вот такой выступ. Как правильно снять размеры под раскрой, чтобы не ошибиться, с учетом непредсказуемой кривизны стены?
	Проще всего – «вживую смоделировать» фрагмент, который должен остаться на доске для заполнения этого выступа. Для этого сначала одну доску одевают в замок с уложенным рядом и придвигают к стене – как показано на иллюстрации.
	Затем к ней в замок соединяют еще одну доску, которую тоже двигают в стене. В углу образовался проем, на размеры которого и следует ориентироваться при переносе разметки для раскроя доски. Естественно, с учетом деформационного зазора.
	И здесь, кстати, тоже получился далеко не прямоугольник…
	…а нечто более близкое к трапеции.
	Как уже говорилось, нередко сложности при монтаже создает самый последний ряд – просто в силу своей небольшой ширины и сложности приложения усилия для полноценного срабатывания замка.
	Проблему можно решить приложением усилия через монтировку (гвоздодер), уперев его в стенку через прокладку (из того де обрезка ламината). Несколько таких «подтяжек» по длине ряда – и все должно встать на место.

Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?

В таблице буде показан способ, как ламинат с замком «KLICK» можно уложить в одиночку, если нет помощника.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Укладка первого ряда – никаких особенностей.
	Собранный ряд придвинут к стене, установлены клинья, задающий деформационный зазор.
	Подготовленные раскроенные заготовки и цельные панели для сборки второго ряда.
	Помощника у мастера нет, поэтому он будет проводить монтаж самостоятельно, последовательно по одной доске. Вначале монтируется известным способом стартовая доска второго ряда. Завели в замок под углом…
	…опустили на пол – готово.
	Переходят к монтажу очередной доски. Вначале производится соединение в торцевом замке. При этом доска смещается максимально близко к ранее уложенному ряду.
	Но так как по длине панели заимок еще не вставлен, получатся вот такой выступ на линии поперечного шва…
	…и вот такая щель – по линии продольного шва.
	Далее, доска приподнимается на требуемый для совмещения замковых частей угол.
	На дальнем правом конце доски ее следует максимально подать вперед, чтобы щели практически не оставалось.
	Затем, удерживая плотно прижатым правый край, основанием ладони левой руки наносится короткий удар-толчок в области выступа на торцевом шве между панелями. Обычно одного энергичного удара бывает достаточно, чтобы панель слегка проскользнула в торцевом соединении вперед, и замок вошел в зацепление по всей линии монтируемой доски.
	Убедившись, что щель по все линии доски «закрылась», можно опускать панель на пол для окончательного срабатывания замка.
	Следующая доска: сначала торцевое соединение…
	…затем – заведение замочной части с приподниманием доски, максимально потное прижатие правого края…
	…короткий удар левой ладонью…
	— и замок сработал.
	Все то же самое, но с другого ракурса. Выполняется торцевое соединение с небольшим уступом.
	Доска приподнимается, правый край максимально прижимается.
	Наносится удар левой ладонью.
	Доска опускается на плоскость пола для окончательного защёлкивания замкового соединения. И так далее - пока не будет уложено все покрытие.

Вроде бы – все просто. Но, надо сказать, автор этих строк весьма скептически смотрит на подобную технологию. Нет, она, конечно, работает. Но все же смотрится несколько «варварски», причем, по отношению как к материалу, так и к мастеру. Представьте себе помещение большой площади – пока уложишь весь ламинат – всю левую руку себе обобьёшь. Да и для замковых соединений такое ударное воздействие все же не особо полезно.

Одним словом, когда ситуация действительно безвыходная – можно и прибегнуть к такому методу. Но все же проще, как кажется, заручиться помощью хорошего товарища.

Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой

Для работы в одиночку лучше всего использовать ламинат с современными патентованными замками, например, с показанной ниже системой «1 CLIC 2 GO»

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Еще раз демонстрируем принципиальную схему устройства этого замкового соединения. По длинной стороне ламината – обычная схема типа «CLICK», требующая заведения панели под углом. А вот по торцевой – имеются коренные отличия. В пазу прячется подпружиненная планка-защелка. За счет имеющегося скоса она работает по тому же принципу, что и защелка в обычном дверном замке. То есть при закрывании вначале прячется в свое гнездо, а затем, получив «свободу», выскакивает наружу, заходит в паз сопрягаемой панели и фиксирует соединение этого торцевого угла.
	Весь процесс монтажа ламинированных досок сводится к нескольким несложным действиям. При монтаже первого ряда вначале, как обычно, выкладывается стартовая доска.
	Затем к ее торцу подводится торец следующей доски. Они выравниваются и по линии шва, и по внешним продольным линиям панелей. После этого остается приложить поступательное усилие вниз на край второй доски.
	В замковом соединении совпадут все фигурные выступы и пазы, а сработавшая защелка зафиксирует узел в собранном положении. Соединение произведено.
	При укладке второго и всех последующих рядов соблюдается одна и та же последовательность действий. Укладка производится последовательно по одной доске, то есть работа – для одного мастера. Вначале по уже не раз рассмотренной технологии «CLICK» подсоединяется стартовая доска второго ряда.
	Затем по длинной стороне в замок заводится очередная панель и сдвигается к стартовой, так, чтобы линии их торцов сошлись.
	После совмещения панелей по торцам остается приложить поступательное усилие вниз. При этом сработают и замки по длинной стороне ламинированной доски, и защелка в торцевом замке, о чем она обычно сигнализирует характерным щелчком. Получается и быстро, и очень удобно. В остальном же при монтаже придерживаются общих правил, о которых уже рассказывалось выше.

*  *  *  *  *  *  *

В статье рассматривались случаи обычной укладки ламината, с рядами, параллельными и перпендикулярными стенам помещения. Вопросы диагональной укладки были рассмотрены лишь вскользь, так как это способ значительно сложнее, и требует уж наработанного опыта. Ему лучше посвятить отдельную публикацию портала. А пока, чтобы не оставалось недосказанности, и появилась хотя бы приблизительная картина о таком способе монтажа, предлагаем посмотреть видеосюжет на эту тему.

Видео: Укладка ламината по диагонали

Статьи по теме

Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

Оглавление:

Основные требования к укладке ламината

Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

• Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия.
• На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся.
• При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм.
• Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату.

Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

С чего начать?

Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса.

1. Бетонный пол

Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах:

• Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности.
• Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать.
• Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции.

2. Деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

• Испорченные части обязательно нужно заменить.
• Следующий этап – проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок – застелить поверху листами фанеры или ОSB.

Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить.

• Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 – 15см.
• Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль.

Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми.

Ламинат – практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината.

Покупка ламината

Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

1. Как определить предназначение класса ламината?

Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые – для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса:

• 21 – обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно.
• 22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным.

• 31 – 32 может использоваться в офисных помещениях;
• 33 –34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 – 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям.

Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам.

2. Покупка подложки под ламинат

Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов.

Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки:

Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени – ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки – фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током.

Более качественная разновидность этого материала – вспененный полиэтилен. Цена его более высокая.

Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек.

Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 – 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината.

Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек.

• Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая.

Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание».

3. Теплый пол

Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат.

Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно.

Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо.

Особенности использования термопленки:

• в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя;
• в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
• расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы.

Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

Укладка ламината

Большая часть успеха в работе – это правильно подготовленное рабочее место. Для укладки ламината понадобятся:

• электрический лобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
• строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
• молоток или деревянная киянка;
• специальная струбцина для закрепления последнего ряда досок ламината;
• подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
• бытовой пылесос.

Уплотнять зазоры между ламелями, можно используя обрезки материала. Их же используют для устройства деформационного шва вдоль стен.

1. Подготовка материала

Прежде чем приступить к работам, следует провести расчет и выбрать порядок раскладки досок. Схема установки ламината своими руками заключается в следующем: каждый следующий ряд необходимо начинать с доски, которая по размеру не совпадает с первой доской предыдущего ряда. Это означает, что в рисунке не должны присутствовать крестообразные стыки. В идеале, принцип расположения швов между ламелями должен быть подобен кирпичной кладке – стыковой шов располагается точно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала, можно начинать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так пересечений стыковочных швов можно легко избежать.

Необходимо четко высчитать количество рядов, для того, чтобы определить ширину последнего ряда. Она не должна быть менее 5 см. Минимально допустимая длина обрезанной ламели – 30 см.

Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали комнаты, но нужно учесть, что при размещении на половицы дощатого пола, ламели необходимо стелить перпендикулярно.

Укладывается ламинат в зависимости от рекомендаций производителя клеевым или замковым способом. Сборка пола может проходить как при поштучном присоединении каждой планки, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс работы.

Усилия при закрывании замков прикладывать не стоит, а «добивать» зазор можно только через обрезок доски ламината или через брусок.

Если ремонт и настил полов проводится в холодное время года или в помещении постоянно работает кондиционер, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

2. Инструкция по укладке

Приготовив все необходимое можно приступать к настилу напольного покрытия. Далее предлагается пошаговая инструкция по монтажу ламината.

1.      Застилаем всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеиваются скотчем.

2.      При укладке первого ряда обрезается гребневый выступ доски, ориентированный к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может перекрыть плинтус. Но и впритык к стене доски ламината не должны располагаться. Минимальное расстояние 8 мм.

3.      Собираем вторую линию панелей и соединяем с первым рядом.

4.      Располагаем начальные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 – 30 см

5.      Так продолжается укладка пола до конца. Последний ряд притягивается струбциной или при помощи подручных средств.

6.      Около двери зазора между ламинатом и коробкой быть не должно. В идеале нужно завести ламели вплотную под дверные косяки, предварительно сделав в них небольшие надпилы.

7.      Возле труб, выходящих из пола, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого в нужном месте высверливают отверстие необходимого диаметра и распиливают посередине отверстий доску. Устанавливают доску до труб, а оставшуюся часть прикрепляют при помощи клея по торцевому шву и притягивают струбциной.

8.      После настила ламелей ламината крепим плинтус.

Наглядное пособие о том, как класть ламинат в видео, которое находится в конце статьи.

На упаковках ламината производитель указывает инструкцию по его укладке. Придерживайтесь ее и данных в этой статье рекомендаций, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих обладателей не один год. 

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Создавая дизайн своей квартиры или дома, хочется сделать всё стильно и со вкусом, используя качественные, инновационные и эстетически красивые материалы. Если возникает вопрос выбора пола, чаще всего применяются покрытия из ламината, которые имеют большое разнообразие фактур и оттенков. Давайте узнаем как делается укладка ламината своими руками.

Виды ламината

На строительном рынке можно встретить большое разнообразие ламината. Этот материал классифицируют по нескольким признакам.

Виды ламината по форме:

• Прямоугольная доска. Основная часть покрытий изготовляется в виде досок, длина которых – 1,2-2 метра. Удобно использовать такой материал при монтаже полов больших по размеру помещений. Укладка ламината своими руками занимает минимальное количество времени, а удобные соединения значительно упрощают монтаж.
• Плитка. Многие производители в последнее время производят ламинирование покрытие в виде плитки квадратной формы, это позволяет создавать сложные декоративные узоры. Она стоит дороже, однако имеет преимущество в том, что не нужна подложка. Укладывать такой материал значительно удобнее, однако есть и один минус: ремонтировать плитки несколько сложнее, чем классический ламинат.

Различие ламината по верхнему слою его поверхности: от этого во многом зависит внешность покрытия. К многообразным видам поверхности можно отнести: классическую деревянную основу, вид состаренного дерева, глянец, рельеф, натуральную поверхность, масляное дерево, кантри.

Дизайнеры используют многогранность своей фантазии, создавая различные виды дизайна ламината: классическое дерево, кожаная роскошь, металлический блеск, каменное спокойствие, дизайнерский ламинат (украшенный оригинальными узорами и рисунками, выжженными по дереву).

Правильно рассчитываем количество материала

Как уложить ламинат своими руками, чтобы не ошибиться в его количестве и правильной укладке? Существует несколько способов, как рассчитать ламинат на комнату, но они не способны вычислять материал без обрезков. Это происходит по причине того, что доски необходимо подрезать в процессе укладки покрытия.

Первый метод

Чтобы правильно вычислить количество, необходимо знать точные размеры помещения. Такой метод можно использовать для расчета не только в домашних условиях, но и на промышленных предприятиях.

Пригодятся для этого знания, полученные в школе. Вычислить площадь прямоугольника можно умножением его длины на ширину. Встречаются случаи нестандартных форм помещений, когда в комнате есть не очень большие пространства, которые не получается учесть в составе общей площади. Их нужно обсчитывать по отдельности. После чего суммируют все отдельные площади и выводят общую величину.

Далее нужно узнать, сколько материала понадобится на пол. По ширине панель ламината может быть 185-195 мм, а длинной обычно 1260 -1380 мм. Чтобы получить площадь одной доски, потребуется перемножить ее длину и ширину. А чтобы узнать, сколько всего потребуется материала, вам потребуется площадь помещения разделить на площадь панели, так вы выясните количество штук, которое придется купить на весь пол в комнате. Важно иметь материал с запасом. Обычно в одной упаковке находится примерно 8 штук. Таким образом, нужно общее количество досок ламината разделить на 8, и вы получите количество пачек, которое вам потребуется купить для самостоятельной укладки ламината.

Второй метод

При расчете ламината в помещении, где присутствуют выступы или колонны, допустим одна 0,4х1,17 м, а комната имеет размеры 6,5×3,25 м, ламинатная доска — 0,185×1,26 м. Для начала длину комнаты – 6,5 м делим на длину доски – 1,26 м, таким образом узнаем, количество штук, которое нужно взять. После этого ширину помещения – 3,25 м делим на ширину доски и снова получим штуки. Умножаем результаты и получаем количество, которое потребуется для укладки ламината своими руками. Обязательно добавьте имеющейся кусок площади размером 0,4×1,17 м, разделив 0,4 м на 0,185 м, получаем еще 2 штуки. Итак, к имеющимся штукам прибавим еще 2 доски, в таком случае получается 101 ламинатная панель. 101/8=12,625, или 12 пачек и 5 штук.

Рекомендация. Второй способ отличается от первого тем, что он сосредотачивает свое внимание на числе обрезков при монтаже ламинированного покрытия, то есть такая методика будет более точной и надежной. Однако при подсчете по первому методу остается достаточное количество обрезков, это поможет сэкономить при укладке ламината своими руками в смежную комнату. Это очень удобно, и, главное, обратите внимание на то, что необходимо отступить от стены 1-1,5см и выполнить расчет вручную, благодаря чему вы сможете увидеть реальную картину и вычислить нужный запас материала.

Как класть ламинат. Различные варианты настила

Как стелить ламинат на пол в зависимости от дизайнерского проекта интерьера или условий освещения в помещении? Ламинат, как и паркет, необходимо монтировать: параллельно или перпендикулярно направлению световых лучей, а также по диагонали – это значит под углом к ним. Правильный подбор способа и схемы для настила материала помогает зрительно изменить геометрию комнаты, обращая внимание на преимущества и скрадывая какие-либо конструкционные недостатки.

Чаще всего для укладывания ламината выбирают прямой способ, располагая панели параллельно направлению лучей света. Но, если позволяет геометрическое строение комнаты, возможно использовать и другие варианты: диагональный и перпендикулярный.

В зависимости от направления светового потока, нужно выбрать ту или иную схему для укладки ламината своими руками, их тоже существует три:

• классический вариант;
• кирпичная или шахматная;
• диагональный настил.

Для любой схемы укладки досок остается главным моментом создание прочности напольного покрытия. Это обеспечивается тем, что сдвигается каждая доска в следующем ряду не меньше, чем на 15-20 см по отношению к смежной панели предыдущего ряда. Добиваясь гармонии в сочетании освещения и схематического рисунка кладки, можно комнату визуально расширять или сужать, скрыть либо подчеркнуть ее необычную форму или просто получить красивое напольное покрытие.

Инструкция для правильной укладки ламината

Первым главным моментом при настиле любого вида ламината является знание, как класть ламинат на следующие виды поверхностей: бетонную, деревянную, керамическую плитку и линолеум. Для любого из этих покрытий существуют свои особенности, которые стоит учесть при монтаже материала.

Ламинат на бетонный пол. Нюансы укладки

Бетонная стяжка является лучшим основанием под ламинат, но, прежде чем приступить к монтажу покрытия, необходимо дать бетону высохнуть полностью. Если же основа залита давно, то перед укладкой ламината на бетонный пол следует провести тщательное обследование на предмет трещин и сколов. После тщательной очистки настилается специальная полиэтиленовая плёнка, а зафиксировать ее края можно обычным скотчем. Далее укладывают подложку и непосредственно материал. Раскладку выбирайте в соответствии с особенностями помещения, освещением и типом ламината.

Укладка ламината на деревянный пол

Старую основу под ламинат, выполненную из дерева, нужно обязательно обследовать на возможное наличие грибковых поражений или трещин и разного рода прогибов досок. Части, которые подвержены гниению, придется заменять на новые, закрепляя их саморезами. При наличии некоторых неровностей нужно подкорректировать верхний слой и сделать поверхность ровной.

Допускается монтаж ламината на пол, покрытый линолеумом или кафельной плиткой, в тех случаях, если покрытие остается ровным и смонтировано с соблюдением всех условий, которые потребуются для правильной укладки материала. В таком случае можно не применять полиэтиленовую плёнку, а вот подложка потребуется обязательно. Настелить ламинат можно на старое ламинатное покрытие, не проводя его демонтаж. В этом случае главным условием будет обязательная ровность основания.

Особенности укладки ламината на систему «теплый пол»

Нужно знать, что на систему «теплый пол» укладывается ламинат, который для этого подходит. Эту его особенность определяет производитель и указывает на упаковке материала.

Перед проведением работ необходимо смонтировать саму систему. Выбрать придется из нескольких вариантов: электрический пол с применением матов, кабеля или пленки, кроме того, бывает водяная система, которая предполагает монтаж специальных труб там, где циркулирует вода.

Приступать к укладке ламината своими руками можно, только когда стяжка полностью высохнет. Начинать работы нужно при температуре не ниже 18-20 градусов. Для начала необходимо постелить полиэтиленовую пленку, закрепляя ее скотчем. Затем настилают подложку по всему периметру комнаты, а поверх укладывают ламинат.

Когда стелить ламинат не стоит:

• ламинированные панели не кладутся на основу, покрытую ковровыми изделиями;
• ламинат не стелится в ванных комнатах, банях и прочих помещениях с повышенной влажностью;
• для кухни и коридора используют только специальные виды покрытия из ламината.

Способы монтажа ламинатных панелей

Как положить ламинат с помощью трех способов укладки: клеевым способом, системой «Click-замок» и «Lok-замок»?

Первый вариант применяют реже всего, и он схож с системой укладки паркета. Процесс заключается в том, что края ламинатной доски покрывают клеевым раствором и плотно соединяют друг с другом. Данный способ применяется редко в связи с некоторыми его минусами: монтаж достаточно трудоёмкий; не длительный период службы (клеевые смеси быстро рассыхаются); отсутствует возможность ремонта отдельной части покрытия.

Самым популярным вариантом является укладка ламината самостоятельно с замковой системой «Click». Это обуславливается простой процедурой монтажа. Вставляются доски одна в другую с углом в 30 градусов и прижимаются друг к другу. После этого, применяя брусок и молоток, одну панель потихоньку вбивают в предыдущую.

С помощью замковой системы «Lok» доски настилаются горизонтально. Между панелями нужно оставлять небольшой промежуток. Шип совмещают с пазом, продолжая крепление до момента срабатывания замка.

Чтобы все выглядело эстетично, нужно знать, как правильно укладывать ламинат. Стоит придерживаться следующих правил:

1. Чтобы рассчитать ламинат правильно, начертите схему помещения, в котором будете настилать напольное покрытие. После чего укажите места, расположение ниш, плинтусов, батарей и прочего.
2. План должен быть выполнен наиболее детально с использованием реальных размеров.
3. Площадь комнаты нужно замерять по половой поверхности, а не по стенам.
4. Приобретайте размеры планок, которые соответствуют габаритам помещения.
5. Внимательно изучайте информацию (маркировка, рисунки), расположенную поставщиком на упаковке.
6. Чтобы купить товар высокого качества, не стоит экономить. Внимательно посмотрите, какого класса выбранная продукция: это является определяющим в сроке службы ламината.
7. Выберите способ, которым будет производиться укладка ламината своими руками. От этого зависит методика расчета материала и выбор впоследствии способа монтажа.
8. Аккуратно обращайтесь с ламинатными досками, чтобы избежать сколов и повреждения.
9. Нужно оставить зазор между стеной и панелью не менее 10 мм. Если этого не сделать, то целостность покрытия нарушится уже по прошествии года: панели разойдутся по швам.
10. В каждом последующем ряду планки должны укладываться со сдвигом по отношению к смежной. Это обеспечивает высокую прочность напольному покрытию.
11. Настил ламината нужно начинать обязательно от угла, недалеко от которого находится радиатор и трубы отопления.
12. Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться.

Изучив особенности выбора материала и процедуру укладки ламината своими руками, можно получить качественное напольное покрытие, которое прослужит вам не один год, оставаясь красивым и прочным.

Видео инструкция укладки ламината

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия. Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий. Панели, изготовленные из древесноволокнистых плит на полимерной основе, по эксплуатационным характеристикам не уступают традиционным материалам.

Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками

Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на керамическую плитку, хотя у них вроде бы разные ниши!

Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

• Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

• «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

• «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж. Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

1. По направлению света.
2. Перпендикулярно световому потоку.
3. По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

Подготовка необходимых инструментов

Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

• Строительная рулетка;
• Металлический угольник;
• Ножовка с мелкими зубьями;
• Электролобзик;
• Перфоратор;
• Деревянная или резиновая киянка;
• Маркер для разметки;
• Подбивной брусок;
• Плашки толщиной 12-15 мм.

Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

Выполнение расчета

Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

Подготовка основания

Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

Поэтому перед тем как приступать к укладке ламината своими руками, стоит тщательно подготовить поверхность. В качестве основания для его укладки могут выступить:

• Бетон – устранить неровности с бетонной поверхности проще всего, выполнив стяжку с применением самовыравнивающей смеси.
• Дерево – можно использовать только при условии, что оно не скрипит и не проседает, а также не поражено паразитами или грибком. Трещины и перепады легко устранить путем циклевания, «гулящие» доски закрепить, а поврежденные — полностью заменить.

Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

• Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы. Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.

  При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

• Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

• Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
• Крепить на ковровые покрытия.

Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

Если планируется использование теплых водяных или электрических полов, то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

Обустройство подложки

Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора. Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

Укладка ламината на подложку

На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

Видео: тонкости обустройства подложки

Укладка панелей

При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

Внимание! Работы по укладке панелей рекомендуется проводить в светлое время суток при температуре в пределах 15-30°С и поддерживая влажностный режим в диапазоне 40-70%.

Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру. Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

Видео-советы мастера, как стелить ламинат:

Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

Видео-руководство по установке порожка:

Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

Укладка ламината своими руками: видео

Укладка ламината: фото

---

Смотрите также

• 
  Укладка паркетной доски на фанеру
• 
  Двухкнопочный выключатель схема подключения
• 
  Корзина из конфет на день рождения
• 
  Подключение люстры с одна фаза и 2 ноля
• 
  Как подключить электричество к земельному участку в снт
• 
  Промышленные потолочные инфракрасные обогреватели
• 
  Сварные лестницы из металла
• 
  Подложка для паркетной доски
• 
  Как правильно поклеить обои виниловые
• 
  Балансировочный кран в системе отопления
• 
  Подставка напольная для одежды своими руками