(495) 784-43-37 (495) 784-46-90 (495) 784-42-14

ООО
Поставки металлопроката
и стройматериалов

Стабильность и качество

ИдеиМеталлургияСтроительствоСтройматериалы
Новости компании

Компания СТРОЙИНСТАЛЬ увеличивает поставки металлопроката в страны СНГ уже с 12.04.2011г.

26.08.2011Профкомплект закупил линию продольно-поперечной резки
Компания Профкомплект (Санкт-Петербург) приобрела линию продольно-поперечной резки. Предыдущая подобная линия была утрачена в связи с пожаром в мае т.г. Однако клиенты, которых компания обслуживает уже более восьми лет, как резчики рулонного металлопроката, высказали пожелания о возврате удобной услуги перемотки рулонов, отмотки с резкой, деления на 625 мм штрипс и т. д...
26.08.2011БМК-Калининград: Металлообработка бьет рекорды
Внутренние показатели отдела металлообработки Балтийской металлургической компании постоянно растут, как растет спрос на токарно-фрезерные, сварочные и сверловочные работы. Действительно, обработать имеющийся металл, приспособить его к возникшим индивидуальным потребностям гораздо проще, чем довольствоваться готовыми стандартными решениями...
26.08.2011Брок-Инвест-Сервис открыл офис продаж в Липецке
Брок-Инвест-Сервис в рамках развития регионального направления бизнеса в августе 2011 г. открыл новый офис продаж в Липецке...
26.08.2011УралСибМет приглашает на 2-й Кубок по мини-футболу
3 сентября 2011 года ТПК УралСибМет в Иркутске проведет 2-й ежегодный турнир по мини-футболу на кубок компании...
26.08.2011"Силовые машины" отгрузили вторую партию оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС
ОАО "Силовые машины" осуществило отгрузку второй партии крупногабаритного оборудования, предназначенного для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС.
Тяжеловесные узлы для гидроагрегатов СШГЭС были погружены на судно класса "река - море" на причале на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге...


Кляймер для доски пола


Способы самостоятельной укладки половой доски — подробное описание

Укладку доски можно выполнить самостоятельно при условии наличия набора инструментов и минимального опыта строительных работ. Порядок действий:

  1. Выбор способа монтажа.
  2. Расчет и закупка материалов.
  3. Подготовка основания пола (установка лаг или настил фанеры).
  4. Укладка доски.
  5. Финишная отделка.

Подготовка основания

Перед тем как стелить деревянный пол, понадобится подготовить основу для него. Подготовку начинают с выбора метода монтажа. Укладывают половую доску двумя способами: на лаги или на фанеру. Оптимальный вариант – укладка на лаги. Ситуации, когда этот способ невозможен:

  • в помещении низкий потолок;
  • после монтажа пола на лаги не откроется дверь в комнату;
  • требуется уложить новое покрытие поверх старого.

В этих случаях пол из деревянной половой доски укладывают не на лаги, а на фанеру.

Нельзя осуществлять монтаж на влажный черновой пол. Чтобы проверить, высохла ли бетонная стяжка, кладут на пол кусок полиэтиленовой пленки или резиновый коврик. Пленку приклеивают скотчем. Через 24 часа полиэтилен или коврик приподнимают, под ними не должно быть конденсата.

Затем, независимо от типа основания (бетонное, деревянное перекрытие или старый пол) проверяют уровнем уклон. Он не должен превышать 0,2% от длины комнаты. Можно ли исправить положение, если уклон больше? Для этого выполняют бетонную стяжку. На бетонное перекрытие достаточно налить самовыравнивающуюся смесь.

При любом способе укладки (на лаги или на фанеру) создают гидроизоляционный слой. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид или специальную мастику. Полоски пленки укладывают с нахлестом 15 — 20 см и напуском на стены 10 — 15 см, склеив их между собой скотчем. Им же приклеивают пленку к стенам. Мастикой обмазывают поверхность, тоже с заходом на стены на несколько сантиметров. Обмазочную гидроизоляцию используют только для подготовки бетонных оснований.

Устройство деревянного пола на лагах

Подготовка к монтажу на лаги

В качестве лаг чаще всего используют деревянные брусья толщиной 40 —70 мм. Их крепят к основанию пола двумя способами:

  • шурупами или анкерными болтами;
  • приклеивают на битумную мастику или клей (клеевой слой в этом случае служит гидроизоляцией).

Крепление лаг на клей применяют, когда есть риск повредить коммуникации под основанием пола. Если нет возможности ни приклеить, ни прикрутить лаги шурупами, то берут брусья большей толщины (до 100 мм). Рекомендуется перед монтажом обработать лаги антисептиком.

Подготовленные брусья устанавливают с шагом 50 см, если доска толстая, то шаг можно увеличить. Под сращенные панели шаг должен составлять не более 40 см. В пустоты между лагами помещают теплоизолирующий материал, который одновременно служит звукоизоляцией. Поверх утеплителя кладут еще один слой гидроизолирующего материала. Для улучшения звукоизоляции, перед тем как стелить пол из деревянных досок, на лаги накладывают подложку (под ламинат) или синтепон.

Лаги под дощатый пол

Подготовка к укладке на фанеру

Фанеру под дощатый пол выбирают марки ФК, влагостойкую, толщиной от 18 мм. Порядок действий:

  • Лобзиком разрезать листы на четыре части. Их торцы не должны расслаиваться.
  • Нанести клеящий состав на участок основания пола, равный по площади размеру куска фанеры. Слой клея должен иметь толщину около 2 см.
  • Приложить лист к намазанной клеем поверхности и прикрутить саморезами по периметру и по диагонали с шагом 20 см на расстоянии 2 см от края. Выступающие шляпки крепежей утопить в материал.
  • Настелить фанеру, располагая ее по принципу кирпичной кладки. Расстояние между соседними листами должно составлять не менее 3 мм, а между фанерой и стенами 10 мм. Щели зашпаклевать.
  • Отшлифовать готовую поверхность шлифовальной машинкой или наждачкой.
  • Перед тем как класть доску, убрать мусор и пыль.
Настил из фанеры

Типы соединений половой доски

Как сделать пол из досок? Крепление выполняется в зависимости от вида половой доски и способа соединения панелей между собой. Их четыре:

  • шпунтованная — соединение по принципу шип-паз (самый распространенный вариант);
  • в четверть;
  • со скошенными под углом 45 градусов краями;
  • обрезная.
Виды половой доски

Шпунтованную доску изготавливают из массива (целого куска дерева), но иногда используют сращенный брус (склеенный из нескольких деталей). Независимо от типа соединения дополнительно применяют крепеж, подходящий для половой доски: шурупы, гвозди или кляймеры. Саморезы берут длиной в два раза больше толщины панели, гвозди – в три раза.

Крепление к основанию

Для каждого вида половой панели используют свой способ крепления. Обрезную доску и со скошенными краями прибивают гвоздями. Такое крепление имеет существенный минус — на поверхности пола видны шляпки. Чтобы решить эту проблему их замазывают шпаклевкой или используют декоративные гвозди. Доску шпунтованную и в четверть можно крепить шурупами. Их ввинчивают в паз под углом. Для этого предварительно высверливают отверстия.

Крепление саморезами

Важно! В продаже есть специальные саморезы для половой доски. Они имеют небольшой фрез на кончике крепежа, который позволяет вворачивать шуруп без предварительного сверления отверстий. Верхняя часть самореза — без резьбы, что позволяет доске плотнее прилегать к лагам.

Кляймеры применяют для укладки шпунтованной доски. Их вставляют в паз на панели, а затем крепят к лагам. Благодаря этому на поверхности не остается следов от крепежей. К фанере покрытие не только прибивают или прикручивают, но и приклеивают.

Монтаж дощатого пола

Технология укладки половой доски допускает использование длинных или коротких панелей. Длинные подрезают по ширине комнаты. Короткие укладывают последовательно со смещением или без. При укладке со смещением каждый ряд начинают, чередуя, то целой панелью, то половиной. После обрезки торцы половых досок можно покрыть восковой эмульсией. Перед тем как настилать новый пол, рекомендуется выдержать материал в помещении не менее трех дней.

Важно! Влажность воздуха во время монтажа должна быть в пределах 40 — 60%. Сырые доски использовать нельзя.

Монтаж на лаги

Настил половой доски осуществляют в следующем порядке:

  • Положить первую панель перпендикулярно лагам (шпунтованную шипом к стене). Так как дерево способно разбухать, между стеной и напольным покрытием должно оставаться расстояние не менее 10 мм, но не более толщины будущего плинтуса. Чтобы соблюсти его, в зазор между первой доской и стенами вставляют деревянные или пластиковые клинья толщиной от 1 см.
Монтаж дощатого пола на лаги
  • Прибить доску гвоздями или прикрутить саморезами, предварительно высверлив дрелью отверстия в пазу под углом 45 градусов.
  • Установить следующую доску. Зазор между половицами должен быть не более 1 мм. Прикрепить вторую панель тем же способом, что и первую. Шпунтованные доски вставляют шипом в паз предыдущей. Панели «в четверть» и со скошенными краями совмещают относительно друг друга.
  • Последовательно уложить все напольное покрытие. При необходимости пропилить отверстия для труб и других коммуникаций, проходящих сквозь пол. Пропиливание выполняют с помощью лобзика.
Укладка досок
  • После монтажа всех деталей напольного покрытия вынуть клинья, срезать строительным ножом выступающие части гидроизоляции.
  • Чтобы сделать пол из досок законченным, потребуется отшлифовать его поверхность— сначала вдоль волокон, затем поперек, в последнюю очередь – по диагонали. Для шлифовки используют шлифовальную машину или ручную циклю.
  • Нанести грунтовку (можно в два — три слоя, шлифуя каждый после высыхания), а при желании еще и пропитку-антисептик.
  • Покрыть уложенный пол лаком, краской или маслом в несколько слоев (вместо них возможно применение пропитки с оттенком).
  • Установить напольный плинтус.

Важно! Стыковать панели по длине при укладке короткой доски нужно так, чтобы швы приходились на лаги.

Особенности монтажа с использованием клипс (кляймеров):

  • Перед тем как начать укладывать дощатый пол, прикрутить к каждому лагу шурупами стартовые клипсы строго по одной линии.
  • Вставить первую доску шипом в пазы кляймеров и постучать по ее торцу киянкой.
  • В паз установленной доски в местах пересечения с лагами поместить промежуточные клипсы. Прикрепить кляймеры саморезами.
  • Установить в пазы промежуточных скоб следующую доску и снова подбить ее киянкой.
  • Снова вставить клипсы в местах пересечения с лагами и закрепить шурупами.
  • Последовательно уложить все доски пола. Обработать готовое покрытие обычным способом.

Монтаж на фанеру

Крепление доски к фанере дополнительно требует приклеивания. Как правильно уложить дощатый пол на клей:

  • До начала монтажа подготовить клеящий состав.
  • Нанести на поверхность фанеры клей под укладку одной доски.
  • Приложить первую панель и закрепить гвоздями или шурупами.
  • Последовательно уложить все панели. Иногда для более надежного соединения торцы состыкованных половых досок и пазы тоже промазывают клеем.
  • Сделанный пол обработать, как при укладке на лаги.

Важно! Если отопление в помещении дополняет теплый пол, то монтаж на клей не подходит.

Заключение

Деревянный пол, изготовленный своими руками из доски, — это возможность сэкономить на оплате работы строителей и отделать комнаты в доме по своему вкусу.

laminatepol.ru

Пол из половой доски: устройство настила, обработка и изготовление

Все фото из статьи

В случае с деревянными строениями монтаж половой доски является наиболее оправданным, так как отпадает необходимость укладывать финишное покрытие. На самом деле достаточно обработать поверхность настила декоративно-защитным материалом определенного цветового оттенка.

На фото демонстрируется проведение работ по устройству настила.

Плюсы и минусы материала

Используемые элементы представляют собой планки различной ширины и длины, имеющие с одной стороны паз, а с другой – гребень. При соединении удается получить сплошную поверхность без видимых щелей и впадин. Лицевая сторона изделий полностью отшлифована.

Положительные качества

  • Цена продукции вполне доступна, поэтому приобрести ее могут рядовые граждане нашей страны;
  • Толщина элементов очень разнообразна, а значит, подобрать вариант можно для любых пролетов между лагами;
  • При желании может быть уложена половая доска своими руками, что ведет к существенной экономии финансовых ресурсов;
  • Высокие теплоизоляционные качества древесины позволяют создать дополнительный барьер от проникновения холодных потоков воздуха;
  • Экологическая чистота продукции дает возможность поддерживать внутри жилища здоровую атмосферу;
  • При правильно проведенных расчетах основание способно выдержать довольно внушительную массу.

Представлена шпунтованная доска для пола.

Негативные моменты

  • Без дополнительной защиты антисептиками устойчивость к биологическим воздействиям относительно низка;
  • При нахождении во влажной среде обычно происходит разбухание элементов, что в итоге приводит к деформации всего настила;
  • В результате усушки могут появиться щели между планками, а это негативно сказывается на эстетическом восприятии покрытия.

Примечание! При соблюдении технологи монтажа подобной продукции и проведении работ по обработке элементов защитными составами можно в значительной степени снизить влияние негативных факторов.

Устройство настила

Обычно настил половой доски осуществляется непосредственно по лагам, которые укладываются на обвязку или на опоры в виде столбов из блоков или кирпичей. Сечение лаг зависит от ширины пролета между несущими брусьями или тумбами.

Ниже представлена инструкция по устройству настила в деревянном доме.

Структура деревянного пола с теплоизоляцией.

  1. Сначала отрезаются опорные бруски, на которые будут укладываться элементы покрытия. Их длина должна соответствовать размерам помещения. Если требуется выровнять нижнюю часть, то от крайних перекладин натягивается бечевка, по которой выставляются промежуточные перекладины;
  2. С нижней стороны устраивается черновой пол. Первым делом по краю каждой лаги устанавливаются небольшие бруски сечением 40×20 мм. Непосредственно к ним крепятся обрезные доски или куски деревянной фанеры. Снизу их нужно обязательно обработать антисептиком;
  3. На черновой настил укладывается гидроизоляционная мембрана, которая должна также покрывать лаги. В промежутки вставляется утеплитель из минеральной ваты или других материалов. Сверху теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой;
  4. К лагам прикрепляются элементы деревянного настила. Первая и последняя планка фиксируется через лицевую сторону, так как эта часть закроется плинтусами или декоративными рейками. Остальные крепежи устанавливаются во внутреннюю часть паза или под гребень.

Некоторые варианты крепления элементов.

Дополнение! Иногда применяются специальные кляймеры для половой доски, которые вставляются непосредственно со стороны паза.

Они имеют небольшие отверстия для крепежных элементов.

Ремонтные мероприятия

Часто случается так, что на поверхности покрытия появляются неровности и другие дефекты. Поэтому многие мастера пытаются узнать, чем ровняют половые доски. В относительно простых ситуациях помогает специальный инструмент.

При относительно небольших неровностях можно воспользоваться электрическим рубанком. С его помощью удается снимать тонкие слои древесины, благодаря чему поверхность становится глаже.

Иногда требуется циклевка половой доски. Она осуществляется с использованием особой машины. При таком варианте слои исходного материала снимаются посредством наждачного полотна с разным уровнем зернистости. Стоимость подобного агрегата достаточно высока.

Так производится циклевка поверхности настила.

О процессе обработки

Готовый настил в любом случае должен быть защищен от биологического воздействия при помощи специальных смесей. Достаточно часто используется натуральное масло для половой доски, так как оно относится к экологически чистой продукции. Оно также позволяет сохранить текстуру древесины.

Подобные составы позволяют укрепить материал изнутри, ведь после нанесения полностью заполняются все поры. Основной недостаток заключается в довольно длительном высыхании, чего не скажешь о красках и лаках.

Основным компонентом таких средств является льняное, тиковое, подсолнечное, соевое или какое-нибудь другое натуральное масло. Также в состав входят специальные добавки для предохранения материала от грибковых поражений.

Нанесение масла на доски настила.

Показателем качества может являться стоимость, так как натуральные компоненты не могут стоить дешево. В связи с этим экономить на приобретении продукции такого типа не следует.

Применять натуральные масла можно, если даже укладывается половая доска на балкон, где отмечается повышенный уровень влаги.

Информация об изготовлении

Если говорить о промышленных масштабах, то производство материала ведется с использованием высокоточного оборудования. Весь процесс ориентирован на работу запрограммированных механизмов. Специалистам остается только контролировать основные действия.

При самостоятельном изготовлении шпунтованных элементов высокой точности добиться не удастся, но достигнуть определенных результатов все же можно. Специальная фреза для половой доски может быть успешно заменена обычным фуганком, который способен выбирать четверти.

Специальное оборудование для изготовления.

Представленная ниже инструкция поможет провести работы по изготовлению шпунтованных элементов в домашних условиях:

  1. На начальной стадии подбирается материал для дальнейшей обработки. Лучше всего выбирать заготовки влажностью не более 18-20 процентов, иначе после высыхания возможны существенные деформационные изменения;
  2. Приготовленные доски надежно фиксируются с использованием струбцин к рабочей поверхности, в качестве которой может выступать как верстак, так и обычный стол;
  3. При помощи простого карандаша на торцевую часть заготовки наносится разметка, после чего ручным фуганком с одной стороны выбирается четвертной паз, а с другой – края.

Для работ подойдет складной верстак.

Внимание! Если в процессе работ будет использоваться фрезерный станок для половой доски, то увеличить производительность можно в значительной степени.

Однако стоимость такого устройства достаточно высока.

Общие рекомендации

  • При утеплении пространства между лагами желательно обеспечить вентиляционный зазор путем установки контрольных реек поверх пароизоляционного материала;
  • В качестве крепежных элементов чаще всего используются финишные гвозди, не имеющие шляпок, так как они достаточно легко вбиваются во внутреннюю часть паза или рядом с гребнем;
  • Стяжка половых досок может осуществляться при помощи обычной стамески, которая слегка утапливается в лагу, после чего аккуратно прижимается к установленному ряду;
  • Подбивать элементы можно непосредственно молотком, но для этого сначала необходимо подложить небольшой обрезок панели, после чего нанести легкий удар с боковой стороны;
  • Применять кляймеры в качестве крепежных деталей при монтаже шпунтованных досок рекомендуется, если их толщина не слишком велика, иначе настил может деформироваться;
  • На поверхность готового настила при необходимости допускается укладывать различные напольные покрытия, так как после завершения работ получается абсолютно ровная плоскость;
  • Если крепление элементов выполняется через лицевую часть, то для улучшения эстетических характеристик рекомендуется углублять саморезы, после чего закрывать отверстия деревянными вставками;
  • Во влажных помещениях следует укладывать продукцию из более твердых пород древесины, например, из дуба или лиственницы.

Наглядная схема стягивания досок.

В качестве заключения

Изучение представленной информации поможет индивидуальным застройщикам в устройстве настилов из шпунтованных досок. Ознакомиться с данной темой более глубоко можно, если внимательно просмотреть специальное видео в этой статье. Что касается возникших вопросов при рассмотрении материалов, то их можно задать в комментариях.

rubankom.com

Клипсы для террасной доски, скрытый крепеж, кляймер и шурупы

Установка террасного полотна, и как следствие, эстетичный внешний вид, во многом зависят от того каким образом фиксировать доску к системе лаг. Казалось бы, мелочь, набираете вы покрытие изделие за изделием или укладываете уже заранее собранный щит, выбираете в качестве фиксаторов гвозди или шурупы, но конечный результат может быть абсолютно разным. Скрытый крепеж для террасной доски позволяет максимально быстро и качественно собрать все наружное деревянное покрытие, да еще с необходимыми вентиляционными зазорами. Но обо все по порядку.

Схемы фиксации покрытия

Пример крепления паркетной доски напрямую саморезами

Существует всего два способа или схемы фиксации материала:

  1. Монтажная схема открытая. В данном случае конструктор фиксируется к лагам с помощью шурупов или саморезов в тело насквозь. Такой вид крепления материала имеет некоторые неудобства:
  • Во-первых, крепежи необходимо топить в тело, потаи нарезать фрезами или сверлами большего диаметра, а это хлопотное дело отбирающее время;
  • Во-вторых, сами потаи необходимо замазывать шпаклевкой по дереву, ждать положенного времени для высыхания, а затем ошкуривать и вскрывать лаком. Это еще полбеды, а если террасная доска уже готова, пропитана и покрашена, то шпаклевку, лак и морилку придется подбирать;
  • В-третьих, такие крепления оставленные по старинке на виду, резко портят внешний вид всего ансамбля. Со временем шляпки креплений и само тело начнут коррозироваться, а это не только внешне не привлекательно, но и ослабляет соединение, способствует загниванию прилегающей древесины.

К сведению! Торчащие шляпки соединителей со временем могут не только коррозироваться, но и истончаться и разрушаться. Малозаметные острые края могут быть причиной микротравм особенно у детей.

  1. Монтажная схема закрытая более привлекательная и продуманная. Существует целый ряд креплений, которые можно использовать как для покрытия со специальными пазами, так и без них и даже для изделий со скошенными краями. О них и подробнее.

Скрытое крепление зависит от древесины

Вариант монтажа при помощи скрытых крепежных элементов

И действительно, не от породы, и ее стоимости, а от геометрии торцов покрытия. Крепления делятся на:

  • С наличием шипового выступа или выступов. Эти шиповки рассчитаны на торцевой ровный край, прилегающий к телу под углом в 90 градусов. Наиболее яркий представитель этого семейства Гвоз DECK и его упрощенный аналог «ключ»;
  • Пазовые крепежи. Это ансамбль пластин, который позволяет комплексно решить вопрос фиксации. Основа крепится к лаге, а разнонаправленные скобы или уголки, прижимают две или одну доску, в зависимости от конструкции. Расхождение между уголками обеспечивает необходимый зазор между досками в 5 мм. Ярким представителем такого фиксатора является клипса из нержавейки или композитного материала под названием краб. Единственной оговоркой для применения крабов является обязательное наличие продольных пазов в торцах;
  • Ленточные крепежи. Это металлические, реже комбинированные металл+ПВХ планки, которыми набирается дощатое покрытие. Планка получила название змейка, и применяется в основном на материале без пазов, чаще на досках со скошенным торцевым краем.

Теперь о них подробнее

Шиповые соединения

Для доски менее 20 мм ключи не подойдут, высока вероятность расхождения волокон

Эти изделия имеют две базовые комплектации.

  • Вариант ключ. Даже на фото, эти изделия действительно похожи на ключ. Скошенный на клин хвост, который вбивается в тело лаг, пластина с отверстием, как у ключа, вот только шип с ограничителем, торчащий под углом в 90 градусов, несколько портит внешнее сходство. Изделия изготавливают из нержавейки. Монтаж очень прост: хвост вбивается в лагу, шуруп или саморез фиксирует изделие к предыдущей доске, а последующая, просто вбивается в торчащий шип. Зазор между ламинами обеспечит соединительная пластина ограничитель между телом и отстоящим шипом.

Для справки! Ключи всем хороши и цена 1$ за 4-5 штук, и монтаж помощи не требует, вот только имеется одно ограничение по применению. Для доски менее 20 мм ключи не подойдут, высока вероятность расхождения волокон и деформации наружного слоя тонкого изделия.

Выступающие клинья, а их два, более четко фиксируют следующую составляющую террасного покрытия
  • ГвозDECK. Этот продукт не вбивается в лаги, однако фиксируется 2-3 саморезами, которые входят в него под углом. Данная техника чем-то напоминает фиксацию полового материала. Саморезами меньшего диаметра изделие крепится к предыдущей доске, тело пластины также перфорировано. Выступающие клинья, а их два, более четко фиксируют следующую составляющую террасного покрытия.

Пазовые аналоги

Крабы выпускаются из нержавейки или композита

Уже из названия можно понять, что это многочисленное семейство крабов любит пазы в досках. То есть, предназначена для террасных ламин. Их конструкция продумана таким образом, что позволяет собрать весь настил без повреждения тела продукта. Кляймер для террасной доски имеет только перфорированную основу, которая фиксируется к лагам, при этом доски прижимаются без дополнительных вхождений крепежей в древесную массу. Для начальной и финальной полосы предусмотрены специальные уголки или клипсы. Эти приспособления имеют только одну центральную пластину, в отличие от крабов, и соответственно прижать они могут только одно изделие. Для прикрытия таких уголков или клипс, в продаже имеются специальные декоративные планки. Хотя применяется и обычная доска, подходящая по толщине и текстуре.

Совет! Само покрытие будет смотреться идеально, но периметр полотна лучше прикрыть декором. Дело в том, что крабы выпускаются из нержавейки или композита. Цветовые решения их не очень удачно вписывают сам крепеж в палитру древесины. Поэтому на лагах надо предусмотреть место крепления дополнительных декоративных планок, как горизонтальных, так и вертикальных.

Существует очень много фирм, которые предлагают свою продукцию. Среди них есть Festool. Хотя не в наших правилах давать материал только об одной фирме, но все же в качестве примера будет очень показательно. Эта фирма специализируется на выпуске профессиональной продукции для обработки дерева. Ее фрезер домино ценится достаточно высоко. Кстати, Festool выпустила целую линейку товаров домино. Среди них и крабы и прочие соединители для  дерева. Поэтому, лучше приобретать продукцию у фирм, которые специализируются именно в данном направлении, а как они назовут свою продукцию домино или нет, это уже их головная боль.

Змейки для крепления

Кроме террасного покрытия змейкой набираются и фасады строений

Змейка это пластина, которой набираются дощатые покрытия изнутри. Обычно змейкой набирают 5-6 досок, и этот щит крепится на лаги. Способ фиксации очень прост 3 ламины два крепления с определенным шагом. В змейке существует один перпендикулярный ограничительный выступ, он и образует вентиляционный промежуток между деталями покрытия. Сами изделия рассчитаны для скрепления двух досок шириной до 12-15 см, в зависимости от длины самой змейки. Кроме террасного покрытия змейкой набираются и фасады строений.

Сами изделия описаны достаточно подробно, а способы монтажа можно увидеть на многочисленных видео. Хотя к чему здесь видео все и так понятно.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Рекомендуем к прочтению:

centro-pol.ru

Что такое кляймеры?

Классические кляймеры под вагонку.

Кляймер – это метизное крепление скрытого типа для финишной отделки стен, пола, крыш и потолков. Данный элемент изготавливается из высокопрочной пружинной стали, либо оцинкованного металла. Скоба используется при монтаже облицовочных панелей, вагонки, МДФ, для крепления фальцевой кровли и террасной доски.

Наиболее популярным типом метизов являются кляймеры для вагонки. На рынке строительных материалов они представлены в открытом доступе и широком ассортименте. Для сравнения, фальцевые и террасные скобы выпускаются только в комплекте с облицовкой.

Преимущества кляймера как крепежа

При выборе крепежных комплектов строители рекомендуют ориентироваться на их функциональные особенности. К преимуществам скобных крепежей относятся:

  • повышение общей прочности конструкции за счет способа крепления и материала из которого изготавливаются кляймеры. Одна пластина из углеродистой оцинкованной стали способна выдержать до 20 кг веса;
  • бережное крепление обшивки. Язычок скобы аккуратно защелкивается в паз изделия, не травмируя полотно облицовки. Монтаж на кляймеры позволяет избежать сколов, трещин и деформаций ламелей.
  • устойчивость к высокой влажности, благодаря антикоррозийному покрытию. В помещениях с высокой влажностью  (бани, сауны, парилки, ванные комнаты) обшивка, закрепленная на гвозди, либо саморезы, пропитывается ржавчиной;
  • возможность подобрать крепеж подходящего типа и размера;
  • жесткая фиксация облицовки после установки. Защелкнутые в паз пластины надежно прижимают ламель к поверхности обрешетки, не давая ей «играть»;
  • относительно низкая стоимость крепежного комплекта.

Кроме того кляймеры отличаются высокой скоростью монтажа. Метизные изделия скобочного типа позволяют быстро обшивать поверхность помещения, а технология крепления относительно проста и доступна даже начинающим мастерам. О креплении вагонки на данный тип метизов в видео ниже:

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий выбор кляймеров. На конечный выбор крепежных комплектов будут влиять тип облицовки и эксплуатационные характеристики помещения.

Виды кляймеров

Данная разновидность метизов делится на 2 категории: специализированные кляймеры и кляймеры для вагонки. Вторая категория делится на 6 разновидностей, каждый из которых имеет уникальные типовые размеры:

  • №1 используется под виниловую вагонку и пластиковые панели;
  • №2 применяется для крепежа МДФ, виниловых ламелей;
  • №3 крепят под ДСП и евровагонку;
  • №4 – специализированные скобы для евровагонки;
  • №5 выпускают специально для ламелей из тяжелых пород дерева: осина, липа, лиственница;
  • №6 используют под блок-хаус.

Последний номер считается наиболее прочным, так как производится для погонажных изделий особой тяжести.

Крепление вагонки на кляймеры

Сравнение крепежных техник: в потай (на гвозди) и на кляймер.

Многие начинающие мастера предпочитают монтировать облицовку на дюбели в потай, потому что не знают, как крепить вагонку кляймерами. Однако данная технология является более простой и эффективной, чем крепеж на гвозди. Для отделочных работ строители применяют такие инструменты, как:

  • строительный уровень (желательно лазерный);
  • киянка при монтаже на гвозди;
  • рулетка;
  • отвес;
  • пила;
  • шуруповерт, либо отвертка при монтаже на саморезы.

Процедура облицовки состоит из нескольких этапов:

  1. Расчет скоб.
  2. Обработка поверхностей антисептиком.
  3. Монтаж обрешетки.
  4. Фиксация кляймеров и установка вагонки.

Рассмотрим каждый из перечисленных этапов более подробно.

Расчет скоб

Расчет кляймеров для вагонки производится на основании таких факторов, как ширина одной ламели и продолжительность поверхности под отделку. На одну доску у монтажника уходит 4 комплекта крепежных элементов. Расчет производится по формуле:

ЧК= S1/ S2*4, где:

  • S1 – длина стены, потолка, пола;
  • S2 – длина ламели;
  • 4 – количество кляймеров на ламель;
  • ЧК – число крепежных элементов.

При условии, что ширина одной ламели составляет 10 см, а длина стены 4 м, на ее обшивку уйдет 160 кляймеров. Стандартная упаковка содержит 100 шт. крепежных комплектов.

Обработка поверхностей антисептическим составом

В случаях, когда монтаж вагонки осуществляется на деревянную обрешетку, вся конструкция обрабатывается антисептическим составом. Готовую смесь можно приобрести в строительном магазине. Современный рынок стройматериалов предлагает антисептики:

  • на основе масла (обладают водоотталкивающим эффектом);
  • водорастворимые не подходят для помещений с повышенной влажностью);
  • органические (наиболее экологчные);
  • комбинированные (снижают горючесть материалов).

Перед обработкой поверхности зачищают от пыли и грязи, обрешетку по необходимости обрабатывают наждачной бумагой. После этого элементы конструкции покрывают антисептиком. В случаях, когда вагонка уже имеет специальное напыление, ее не обрабатывают.

Монтаж обрешетки

Вертикальная основа под вагонку.

Кедр, сосна, лиственница – лучший материал для деревянной обрешетки. Главными  преимуществами этих пород считаются гибкость и прочность. Кроме того, в составе волооко входят смолы, которые обладают антисептическим эффектом. В связи с этим, обрешетки из тяжелых пород дерева устойчивы к грибку и плесени, паразитам и влаге.  Оптимальными габаритами бруска для обрешетки считаются 50х25 мм, либо 60х27 мм в зависимости от тяжести ламелей.

От положения вагонки будет зависеть тип обрешетки. Под вертикально расположенную вагонку устанавливается горизонтальная обрешетка и наоборот. При косой фиксации досок обрешетка выставляется в обратную сторону.  Монтаж обрешетки состоит из нескольких этапов.

Проектные работы. На данном этапе выявляются сильные и слабые узлы в конструкции (оконные, дверные проемы, арки, розетки). На бумаге чертится маштабированный проект будущей обрешетки. Определяется шаг обрешетки.  Маленький шаг повышает прочность конструкции. Для установки блок-хаус используют обрешетку с шагом в 25-40 см. Для ламелей оптимальной длиной будет 30-60 см. План поможет не только рассчитать количество брусков на помещение, но и ориентироваться на этапе разметки.

Разметка (потребуются строительный уровень и карандаш). Строитель выбирает исходную точку – самый низкий угол в комнате – от которой будет выпрямляться каркас. Для создания прямых линий использую лазерный уровень (горизонтальная обрешетка), либо отвес (вертикальная обрешетка).

Монтаж обрешетки  производится с помощью саморезов, либо дюбелей. Гвозди могут повредить полотно обрешетки и стену. При ровных стенах обрешетка устанавливается непосредственно на поверхность. При неровностях под бруски выкладываются деревянные пеньки различной толщины. Первыми устанавливаются рейки по периметру, после – промежуточные ребра c с зазором в 5-6 мм (необходим при расширении древесины).

При монтаже бруска с помощью дюбелей, вначале углубления просверливаются в  обрешетке, потом рейка прикладывается к стене и отмечается место крепежа. Брусок убирается и на отметке засверливается углубление под дюбель.

Вокруг оконных проемов, дверных порталов, розеток и ниш набиваются дополнительные рейки для усилении конструкции.

Фиксация кляймеров и установка вагонки

Правильная фиксация вагонки в паз.

Способ крепления кляймеров зависит от типа обрешетки. При вертикальном расположении вагонки метизы монтируются в нескольких миллиметрах от пола для свободного прохождения воздуха. Паз первой панели защелкивается в скобу крепежа. Над ней монтируется новый комплект кляймеров, в который защелкивается вторая панель. Шпунт первой ламели входит в паз верхней. Все последующие панели крепятся по этому же принципу. Верхняя ламель может не войти в зазор между полотном и потолком и ее обрезают по размеру.

При вертикальном креплении вагонки доску прижимают к стене шпунтом в угол, а на ее паз крепятся скобы. Сам метиз фиксируется на брусок с помощью 2-4 саморезов, либо гвоздей. Следующая панель защелкивается в угловую и также крепится к основанию с помощью кляймеров для вагонки. Если последняя пластина не входит в полотно целиком, мастера проводят ее обрезку и подгонку с помощью лобзика, либо пилы.

При монтаже вагонки следует оставлять между облицовочным полотном, полом и потолком миллиметровые зазоры. При условии правильной установки и эксплуатации, вагонка на кляймерах может прослужить около 50 лет.

viascio.ru


Смотрите также