Как сварить металлическую дверь
Металлическая дверь своими руками в 7 этапов
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально. Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый «драчевый» напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно 1,5 м);
- Угольник.
Инструмент домашнего мастера. Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для железных дверей нужно купить:
- Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
- Уголок 50х50 мм – около 7 м;
- Полоса 40х4 мм – 2 м;
- Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Материал для металлических дверей Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Делаем эскиз
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.
Пример эскиза для нестандартной железной двери. Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
- Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
- Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
- Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
- По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
- Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
- Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Семь этапов сборки стальных дверей
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами. Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.
Первичная примерка замка. Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме. Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы. При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса. Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости. Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно. Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.
Этап № 3. Крепление листа
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Точечная сварка дверного полотна.Этап № 4. Как приварить петли
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. | |
| От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. | |
| Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. | |
| Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. | |
| Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. | |
| Обвариваем навесы. | |
|
| Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
Этап № 5. Врезаем замок
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке. Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину. Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка. Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок. Этап № 6. Облицовка и утепление
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом. Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери. Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
- Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
- Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
- Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.
Окрашивание железных дверей молотковой краской. Этап № 7. Установка металлических дверей
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей. Конструкция устанавливается в такой последовательности:
- Вставляете лутку в дверной проем;
- Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
- Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
- Навешиваете дверное полотно;
- Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
- Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.
Так устанавливается железная дверь своими руками. Также читайте нашу статью про установку металлической двери в деревянном доме.
Вывод
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской. Сварка входной металлической двери своими руками
30.01.2019
Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:
- металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
- пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
- профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
- фурнитуру (ручки, замок, глазок);
- анкерные болты, монтажную пену;
- пенопласт или минеральную вату;
- клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
- отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
- сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
- рулетку, угольник, уровень;
- грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.
Обмеряем и делаем эскиз
Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.
Приступаем к сварке: пошаговый процесс
Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.
Собираем дверной короб
Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:
- Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
- Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
- Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
- Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
- Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.
Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема Свариваем дверное полотно
Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:
- Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
- После сварки производится проверка углов и диагоналей.
- По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
- Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
- Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».
После сварки производится проверка углов и диагоналей Привариваем петли
Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:
- место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
- чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
- проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
- каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.
Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.
Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна Врезаем замок и дверную ручку
Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.
После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.
Внутри привариваются две пластинки для крепления замка Утепляем и облицовываем дверь
Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.
Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.
Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:
- поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
- производится обезжиривание растворителем;
- наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
- с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.
Устанавливаем дверь
Порядок действий при установке:
- установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
- через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
- крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
- навешивается полотно двери.
Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.
Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной Полезные советы
Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:
- Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
- Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
- Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
- Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
- Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.
Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.
Сварка входной металлической двери своими руками Ссылка на основную публикациюЖелезная дверь своими руками - 2 варианта, мастер-класс!
Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.
Железная дверь своими руками
Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.
Китайская дверь не защитит ваш дом
Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.
| Торэкс | 10600 |
| Стальной портье | 32965 |
| Микрон | 16500 |
| Ривале | 19900 |
| Сигма | 16340 |
| Гардиан | 18000 - 120000 |
Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками
Замеры и чертежи
Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.
Железная дверь своими руками, конструкция
Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.
Чертеж двери
Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.
Проект входной группы
Входные двери
Входные двери
Материалы для изготовления двери, инструмент
- Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
- Стальной лист толщиной 2-3 мм.
Уголки и стальной лист
- Петли металлические (минимум 2 шт.).
- Замок, дверной глазок, ручка.
- Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
- Анкеры, прочий крепеж.
- Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
- Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
- Измерительные инструменты (рулетка, угольник).
Вариант первый. Классическая железная дверь
Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.
Шаг 1
Разметка и резка уголка
Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.
Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.
Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок
Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.
Цены на двери СтройГост
Дверь металлическая СтройГост
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой
Шаг 2
Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).
Дверная коробка из квадратной трубы
Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.
Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери
На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.
Шаг 3
В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.
Шаг 4
Резка листа
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.
Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.
Шаг 5
Прорези для замка
Нарезка резьбы
Установка замка
Установка замка
Для сохранности замка привариваем уголок
Замочная скважина
Замок
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.
Установка ручки двери
Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.
Цилиндровый замок
Замок для двери
Шаг 6
Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.
Петли
Петли
Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.
Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.
Шаг 7
Входная дверь
Пластины для крепления двери в проеме
Пластины для крепления двери в проеме
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.
Шаг 8
Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.
Утепление двери
Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.
Разметка и резка фанеры
Готовая дверь
Готовая дверь
Отделка металлической двери вагонкой
Шаг 9
Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.
Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.
Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки
Железная дверь своими руками со стеклом
Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.
Прорезь для окна
Ребра жесткости
Установка двери
Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.
Цены на стальные входные двери Браво
Дверь стальная входная Браво
После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.
Металлические двери с ковкой
Металлические двери с ковкой
Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.
Доводчик для входной двери
Варианты установки дверных доводчиков
Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью
Видео – Железная дверь своими руками
Видео – Процесс изготовления стальной двери
Как сделать входную железную дверь
Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.
Подготовка к работе
На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.
Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.
Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.
Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:
- 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
- для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
- навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
- простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.
Чертеж конструкции из уголков
Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.
Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:
Руководство по изготовлению дверей
Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:
- Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
- Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
- Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
- С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.
Чертеж двери из профтрубы во входном проеме
Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.
Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.
Делаем дверное полотно
Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.
Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:
- Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
- Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
- Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
- В конце зачистите болгаркой все сварные швы.
Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.
Свариваем коробку
В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.
Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.
Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:
Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.
Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи
Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.
Монтируем навесы
Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.
Теперь о том, как правильно сделать навесы:
- Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
- Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
- Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
- Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.
Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.
Устанавливаем замок
Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.
Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.
Дальше порядок работ такой:
- Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
- Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
- Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.
По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:
Облицовка изделия
Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.
Облагородить входные двери можно такими способами:
- изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
- прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
- обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
- купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.
Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет
Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:
Заключение
Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.
