Как построить канализацию в частном доме своими руками

Канализация в частном доме: как провести + устройство своими руками

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Виды систем канализации

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип выгребной ямы. Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Самая простая схема установки – это септик с дренажным колодцем. Он представляет собой своего рода золотую середину между строительными затратами и периодичностью чистки (+)

Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Фильтрационный септик Танк. Такая установка занимает большую площадь участка. Высокий процент очистки не потребует вызова ассенизаторов в ближайшие 10 лет (+)

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Этапы обустройства сточной системы

Перед тем, как проводить монтаж канализации в частном доме, нужно составить проект. Он включает рабочий чертеж, где указываются размеры участка, отмечаются границы жилого дома и прилегающих строений. После этого располагается септик, с обязательным учетом правил соседства.

Работы по монтажу канализации включают такие этапы:

1. Планирование канализационной системы.
2. Монтаж трубопровода в помещениях дома с выводом в единый сток.
3. Обустройство резервуара-сборника для органических нечистот с дренажным колодцем.
4. Прокладка центральной трубы из дома к резервуару.

Если планируется установка герметичного резервуара, последний этап исключается.

Этап №1 – составление проекта

Существует несколько определяющих факторов, анализ которых позволяет выбрать подходящую канализационную систему: тип грунта, рельеф загородного участка, объем водопотребления, уровень грунтовых вод, соседство, расположение жилых и хозяйственных построек, наличие скважины с чистой водой.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Учитываем тип грунта и рельеф

Каждая разновидность грунта обладает индивидуальными особенностями.

На что стоит обращать внимание:

• пучинистость;
• глубина промерзания;
• влажность;
• степень впитывания влаги.

Для дренажной системы важен тип грунта. К примеру, глина очень плохо пропускает влагу. А вот чернозем напротив – хорошо. Этот параметр учитывается при определении площади фильтрующей поверхности.

Глубина промерзания играет важную роль при установке сточной трубы из коттеджа. Чтобы не допустить ледяной пробки, трубопровод утепляется

Если дом располагается на участке с ломаным профилем, т.е. имеются большие перепады уровня поверхности земли, септик располагается в низине. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что частично загрязненная вода просочится на поверхность. Результат – сильное загрязнение стоками участка.

Считаем объем потребления воды

Объем водопотребления важен при обустройстве индивидуальной системы канализации.

На объем потребления воды влияет:

• длительность времяпровождения в доме – основное жилье или летняя дача;
• количество человек в семье;
• этажность коттеджа;
• количество бытовых приборов.

Для расчета точной цифры можно обратиться к справочникам и СНИПам. Там указаны нормы потребления, приведены расчетные формулы и коэффициенты.

Чтобы не вспоминать курс математики, воспользуйтесь онлайн калькулятором, представленным на нашем сайте. Его алгоритм расчета соответствует всем правилам действующих нормативных документов.

Для семьи из 4 человек, проживающих на постоянной основе, использующих уборную, ванную комнату, а так же стиральную и посудомоечную машинку, ежесуточный объем сточных вод равняется 1 м3.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Установка дренирующего септика возможна, только если от насыпной фильтрующей подушки до залегания воды более 1 м. Если это расстояние меньше, органические отходы обязательно попадут в водоносный слой.

Решение этой проблемы кроется в организации герметичного септика. Придется тратиться на откачку нечистот, но другого выхода нет.

Альтернативой сборного резервуара служит установка системы принудительной фильтрации. Такой комплекс оборудуется несколькими уровнями очистки. После полного цикла фильтрации вода пригодна для технических нужд – полив и т.д.

Также, прежде чем копать яму для емкостей, надо определиться с её местом. Требования СанПиН строго определяют расстояния, на которые удаляется септик от домов, хозяйственных сооружений, деревьев, источников питьевой воды, а также водоемов.

На схеме не указан соседский участок, но согласно нормативным документам от края резервуара до забора соседа должно быть не менее 3 м

Соблюдение этих норм – обязанность каждого домовладельца. При нарушении правил соседства кроме штрафных санкций, которые вы обязательно получите, можно навредить собственному здоровью.

Этап №2 – монтаж внутреннего трубопровода

Хороший отвод воды, в первую очередь, зависит от устройства внутреннего трубопровода коттеджа. После установки сантехнической фурнитуры, ее надо будет подключить к единой канализационной трубе, по которой стоки пойдут в очистные отстойники.

Монтаж трубопровода

Первым делом необходимо определиться с типом труб. Лучше приобретать изделия из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку чугунные и металлические варианты требуют сварочных работ.

Процесс электрической сварки чугунных труб для неопытного обывателя может стать «камнем преткновения» на пути к положительному результату. Чугун – хрупкий металл, и резкое охлаждение стыкового шва неминуемо приведет к появлению микротрещин.

Пластиковые трубы обладают массой достоинств, в числе которых:

• небольшая масса;
• простота монтажа;
• доступная цена;
• большой выбор переходников и отводов;
• инертность к агрессивным средам;
• долговечность.

Монтаж начинается с кухни. Самая удаленная точка, обычно это место под установку кухонной раковины, располагается выше всех последующих.

Последним подключается туалет (унитаз), сточная труба которого расположена ближе всего к центральному стоку.

Благодаря большому выбору фасонных изделий из ПВХ монтаж производится очень быстро. Наличие уплотнителя надо проверять на складе перед выпиской товара

Целесообразно объединить в один стояк кухню и ванную комнату. Для подключения всех точек сброса воды, кроме туалета, используется труба сечением 50 мм. Для туалета – 110 мм.

Значение угла наклона зависит от диаметра трубы. Для 50 мм разность высот двух точек, удаленных друг от друга на 1 метр, составляет 30 мм. Это значение строго зафиксировано в нормативной документации.

При меньшей разности вода будет застаиваться. При большем значении твердые фракции налипнут на стенках трубы, а за счет возросшей скорости сброса велика вероятность срыва ближайшего гидрозатвора.

Гидрозатвор представляет собой естественный барьер, предотвращающий попадание воздуха виз канализации в помещение. В его роли может выступать сифон для раковины

Подробная информация о разводке канализации в частном доме представлена в этой статье.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• фановая труба;
• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают бетонные кольца. Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

При установке септика из бетонных колец необходимо раствор наносить с излишком, чтобы он выдавливался при укладке последующего кольца

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются смотровые люки. Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является обработка гидроизоляционным составом всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для установки дренирующего колодца устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Так устроен дренажный колодец. Чем толще насыпная фильтрующая подушка из щебня, тем реже придется ее менять

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются аэробы и анаэробы. Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

Глубина траншеи определяется по таблице показателей промерзания грунта, плюс 10%. Среднее значение по России – 1,8 м

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика, достигает более 90%.

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Схема канализации в частном доме: как сделать своими руками правильно, устройство и типы канализационных систем

Утилизация продуктов жизнедеятельности человека является непременным условием организации комфортного проживания в частном владении. Поэтому особенно важным этапом устройства сливной системы является разработка схемы канализации в частном доме.

Остались в прошлом те времена, когда типовым устройством для частного загородного домовладения был обыкновенный дачный туалет, представляющий собой дощатую будку и выгребная яма. Предлагаем ознакомиться с статьей как сделать деревянный туалет на даче самостоятельно.

По нынешним временам система канализации в доме является его непременным атрибутом.

Типы систем канализации для частного дома

Вода в своем доме или на даче необходима, с данным утверждением смысла спорить нет. Но ее избыток еще более вреден, чем недостаток. Излишне обводненный участок в хозяйственном смысле еще более бесполезен, чем обезвоженный. Поэтому для удаления лишней влаги создаются специальные системы:

1. Дренажная канализационная система, предназначенная для сбора и удаления жидкости из влагонасыщенных пластов грунта.

1. Ливневая канализационная система, выполняющая функцию сбора дождевой и талой воды, ее канализацию в специальные накопительные емкости и последующий сброс в ливневую канализацию или в устройства для использования на хозяйственные нужды в засушливый период.

Любое из этих устройств выполняет специфическую функцию и имеет собственные конструктивные отличия в соответствии с назначением.

Характер стоков в каждой системе предполагает раздельный сбор и канализацию жидкости из каждого вида указанных устройств.

Как сделать схему канализации в доме своими руками

Такой документ представляет собой план действия в графическом исполнении. Проект канализации дает возможность правильно сосчитать потребность в материалах для монтажа канализационной системы для своего дома.

Смотреть видео

Основанием для составления схем водостоков является проект здания, на котором четко обозначаются места установки сантехнических приборов и их наименования, что позволяет правильно подбирать материалы.

Факторы, влияющие на состав и устройство канализации в доме

Чтобы определить размеры и размещение основных элементов при устройстве канализации в частном доме, нужно обязательно, определить уровень потребления воды. При расчете используются усредненные данные потребления.

В первом приближении можно использовать норматив в количестве 100 литров на человека. При проектировании следует придерживаться основного правила размещения основного наружного оборудования канализации на расстоянии не ближе 4-х метров от границы участка и не ближе 10 метров от жилого строения.

При этом расстояние до ближайшего водозабора (колодец или скважина) должно составлять не менее 35 метров.

Если на вас пожалуются соседи, то проверяющие органы (санитарно-эпидемиологическая служба) требовать будет, чтоб расстояние было не менее указанной выше цифры!

Ниже представлен пример проекта.

Целью составления плана является расположение основного оборудования системы водоотведения, определения сечения канализационных отводов и подбор соответствующих фитингов для устройства самотечной водосливной сети.

Элементы внутренней канализационной системы

К таковым можно отнести следующие детали;

1. Сифон и сливной патрубок кухонной мойки.
2. Такое же устройство для умывальника в ванной комнате.
3. Там же – сифон и сливной патрубок от ванны, и трап с сифоном от душевой кабинки.
4. Сливной патрубок и сифон от биде – в туалете. Там же – сифон и колено подключения унитаза к стояку фекальной канализации.

В двухэтажном доме эти элементы могут повторяться на каждом этаже, но могут и отсутствовать, тогда в приведенный список нужно внести соответствующие коррективы.

Все перечисленные детали подключаются к горизонтально расположенной отводной трубе. Поскольку речь идет о самотечной системе стоков, отводной канал при прокладке устанавливается с уклоном 2-5 миллиметров в направлении слива и подключается к стояку сливной системы.

Размер отводной трубы может колебаться в пределах условного прохода 32-50 миллиметра. На практике обычно предпочитают обходиться одним, максимальным диаметром, что упрощает подбор фитингов. Смотрите представленную ниже схему.

Все данные по использованию элементов сантехники сводятся в аксонометрическом чертеже, в соответствии с которым нужно сделать расчет потребности в материалах.

При прокладывании труб канализации в загородном доме все подключения нужно выполнять под углом 135 градусов, для чего выпускаются соответствующие фитинги.

Как сделать схему внутренней канализации дома самостоятельно

Такой графический документ предусматривает отображение всех коммуникаций в доме, включая схему водослива. При этом учитываются следующие обстоятельства:

1. Все сантехнические приборы устанавливаются на полу вдоль одной стены, общей для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.

1. В кухне предусматривается установка мойки, посудомоечной и стиральной машин.
2. Указанные агрегаты подключаются к общей отводной трубе через сифоны, предотвращающие проникновение в помещение воздуха из канализации с характерными запахами.
3. Отводная труба через отверстие в стене проходит в ванную комнату, где могут подключаться следующие сантехнические приборы: умывальник, ванна, стиральная машина – каждое устройство со своим сифоном.

1. Следующее отверстие в стене выходит в туалет, где могут быть размещены биде и унитаз.
2. Все подключения производится к отводной трубе диаметром 40-50 миллиметров с использованием тройников под углом 135 градусов. Соединения необходимо сделать «в раструб», оснащенным уплотняющей манжетой для герметичности.

Система сбора и удаления стоков является безнапорной, поэтому отводная канализационная магистраль устанавливается с уклоном 1-2 миллиметра на метр ее протяженности. Соблюдать это правило нужно очень скрупулезно.

При недостаточном уклоне сток воды будет затруднен или невозможен, а превышение параметра приведет к ускоренному сливу. В результате вода стечет, а часть загрязнений останется в трубе, создавая предпосылки для будущего засора.

Вторым значимым узлом внутренней канализации в частном доме является стояк, принимающий в себя сливные воды из отводной трубы. Таких отводов может быть несколько.

Диаметр трубы стояка по этой причине выбирается в пределах 100-150 миллиметров. Стояк в обязательном порядке оснащается ревизией для контроля ее состояния и обеспечения возможности прочистки.

Но функционально этот элемент системы выполняет еще одну важнейшую задачу – его продолжение обеспечивает вентиляцию в системе канализации и называется оно фановой трубой.

На верхний конец стояка в доме устанавливается еще одна ревизия, к которой крепится основание фановой трубы. Она выводится через потолочные и кровельные перекрытия. Верхний конец должен быть выше конька кровли минимум на полметра для надежного удаления неприятных запахов канализации.

Кроме того, при полном заполнении трубы стояка сливными водами возможен срыв сифона.

В заполненной трубе стояка создается разрежение, в результате которого водяные затворы в сифонах засасываются в стояк. Воздух, отнюдь не ароматизированный, через пустые гидрозатворы проникает в жилое пространство дома. Результат очевиден.

Такая неприглядная ситуация полностью разрешается установкой фановой трубы, через которую поступает воздух в систему, уравнивая давление.

Фановая труба должна быть защищена оголовком от засорения мусором и листьями. Они, чаще всего, изготавливаются в виде дефлектора, создающего восходящий поток воздуха для вентиляции.

Таким образом, стояк играет важнейшую роль в общей водосливной системе и все особенности его устройство нужно учитывать при проектировании канализации.

Особенности устройства канализации в двухэтажном частном доме

Устройство верхнего этажа в загородном доме также предусматривает использование сливной системы. Точек слива на нем меньше, обычно это душ и туалет.

Для экономии средств, разводка канализации второго этажа выполняется параллельно аналогичной сети на первом этаже. Это упрощает проектирование и монтаж системы, поскольку отпадает необходимость в установке второго стояка – слив подключатся к действующему.

Элементы наружной канализационной системы

Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.

Основными из них являются:

1. Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.

Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.

1. Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.

Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.

В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода

При применении септика степень очистки стоков достигает 75 – 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.

1. Почвенная полевая фильтрация
2. Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.

Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.

При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.

Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.

1. Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.

Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.

Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.

Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.

Проектирование наружной канализации

Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.

Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).

Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.

Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.

Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.

А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.

Факторы, оказывающие влияние на проектирование схемы

Они могут быть как объективными, вызванными конкретными условиями, так и субъективными, возникающими соответствующим отношением проектировщика.

К первым можно отнести уже упомянутую глубину промерзания грунта, влияющую на глубину заложения трубы наружной части канализации.

Также объективными причинами объясняется выбор способа фильтрации очищенной септиками жидкости. При устройстве канализации на глинистых грунтах с низкой водопроницаемостью вынужденно выбирается способ с использованием инфильтратов.

К факторам первой группы можно отнести отсутствие специальной закрытой шахты для размещения фановой трубы. Мы уже убедились в ее необходимости. В такой ситуации ее устанавливают с выводом через стену в пристенном варианте, крепление производится к стене с использованием кронштейнов.

Если установка фановой трубы в таком варианте также нежелательна, можно воспользоваться воздушным клапаном для сброса давления в стоке канализации.

Разновидности объектов канализации и их функционирование

Для обеззараживания и очистки сточных вод, канализируемых в частном доме, используются несколько приемов:

1. Накапливание жидкости в специальной емкости. Здесь происходит первичное разделение слива на твердые жидкие фракции. В ней используются химические и биологические препараты, способствующие разжижению массы и ее частичную переработку активными бактериями. Культуру можно приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке.

Приведенная схема очистки применятся в промышленных условиях, но большинство операций в том или ином виде производится и на домашних очистных устройствах.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩЬ!!! Так, в емкости-накопителе осуществляется химическая и бактериологическая обработка стоков. Дальнейшая доочистка происходит в фильтрующем колодце. Фильтр в данном случае состоит из гравия и песка. Хорошие результаты дает использование гранулированного шлака и битого кирпича, которые являются хорошими адсорбентами.

Корпус колодца изготавливался из бетонного кольца диаметром до 2,5 метра и высотой до 2-х. В верхней части устанавливалась горловина таким образом, чтобы на уровне грунта оставалась только металлическая крышка.

Вокруг кольца насыпается фильтрующая масса. Практикуется также изготовление корпуса кирпичной кладкой.

Дальнейшим развитием фильтровальных устройств является изготовление септиков с несколькими камерами, предназначенными для различных целей.

Первая емкость служит для накопления стоков, первичного разделения на фракции, химической и биологической обработки, аэрации. Обработка распыленным воздухом производится для доокисления продуктов распада, содержащихся в стоках.

Для этого в систему очистки встраивается компрессор, работающий в непрерывном режиме.

В последней секции очистного сооружения устанавливается фильтрующий колодец, в котором производится доочистка сточных вод.

Конструкция автономной системы очистки может в различных вариантах отличаться, но принцип работы остается неизменным. Степень очистки сточных вод в современных септиках достигает 98%, что я является очень высоким показателем.

Тем не менее, самое современное устройство нуждается в периодической откачке и очистке от ила.

Глубина укладки и угол наклона труб к резервуару

Насколько глубоко нужно размещать элементы наружной части канализации, зависит от климатических особенностей региона строительства. Очевидно одно – самым опасным для трубопровода является его перемерзание, особенно, если он изготавливается из металлических материалов.

За этим явлением чаще всего его разрушение. Но самое неприятное состоит в том, что до наступления теплоты об эксплуатации канализации можно забыть. Только после того, как появится возможность раскопать систему, наступит время потратить деньги на ремонт и восстановление системы.

Разводка и прокладка труб

В результате накопленного опыта сформировались определенные правила монтажа внутренних и наружных трубопроводов при прокладке канализации.  Выглядят они следующим образом:

1. Независимо от места и способа его размещения, вида труб и других условий обязательным является соблюдение при прокладке уклона в сторону стока. При этом следует руководствоваться требованиями СНиПов, поскольку для каждого размера трубы требуется определенный уклон. Нарушение правил по его величине ведет, как правило, к образованию засора.
2. Расстояния между объектами канализирования должны быть оптимальными по длине, если они превышаю 4-5 метров, необходима врезка ревизии. На 10-ти метровых участках нужно устанавливать ревизионный колодец.
3. При прокладке канализации в загородном доме (подземный монтаж) нужно руководствоваться требования СНиП 2,04.03-85 и 2.04,01-85 в части соблюдение расстояний между отдельными объектами канализационной сети.
4. В условиях России важным фактором является размещение трубопровода ниже нулевой точки промерзания грунта. Для обеспечения этого фактора траншея должна быть достаточно глубокой, но можно пойти по пути утепления канализации, вплоть до использования греющих кабелей при прокладке.
5. Укладка труб канализации производится только на подушку из песка и им же производится укрытие сверху. Этот этап очень важен для их целостности.

При использовании пластиковых труб нужно осторожно выполнять трамбовку песчаного слоя. Лучшие результаты дает обильные пролив укрытия водой. При этом происходит наиболее качественное уплотнение, после чего можно производить засыпку грунтом. Смотреть видео

Правильная автономная канализация загородного дома может работать длительное время при условии качественной прокладки и правильном обслуживании.

Утепление трубы канализации

Это мероприятие позволяет избежать выполнения объемных земляных работ при прокладке коммуникаций в регионах с суровым климатом и защитить малозаглубленные трубы от перемерзания. Для этого применяются различные утепляющие материалы:

• стекловата;
• минеральная вата;
• вспененный полистирол, и многие другие.

Для полной гарантии можно установить также и греющий кабель с датчиком включения при критичном понижении температуры. Понесенные затраты избавят от необходимости ремонтных работ и связанных с ними расходов. Устроенная таким образом канализационная магистраль не нуждается в глубоком заложении.

Выше мы уже рассмотрели требования по углу наклона труб самотечной канализации для внутренней системы. Они справедливы и для ее наружной части: 1-2 миллиметра на метр протяженности разводки.

Калькулятор расчета объема накопительной емкости

Септик – это очистительное устройство, которое должно вмещать в себя и перерабатывать необходимые объемы бытовых стоков. В первую очередь, нужно учесть, что септика в соответствии с санитарными требованиями должно хватать минимум на трехдневный цикл осветления/очистки сточных вод.

Проще говоря, минимальный объем камер очистительного сооружения соответствует суммарному трехдневному потреблению воды всеми жильцами частного дома. Должен быть также и определенный эксплуатационный запасе на случай пополнения в семье, т. е. увеличения числа потребителей.

Определение фактического суточного потребления воды одним человеком не является простым вопросом; так, согласно СНиП это 200 литров; данный показатель на сегодняшний день считается устаревшим ввиду повсеместного использования различных видов бытовой техники, использующей воду.

К примеру, считается, что:

• принятие душа в течение 7 минут потребует 70 литров;
• использование биде в течение 5 минут – 40литров;
• однократное принятие ванны или джакузи – около 110литров;
• за один цикл работы посудомоечной машины потребляется 15 литров;
• на 1 смыв унитаза потребляется до 9 литров воды.

С учётом вышеизложенного, в данном калькуляторе Вам предлагается самим выбрать и занести в параметры для расчета суточное потребление воды одним человеком из диапазона 260-370 литров; таков средний разброс рекомендаций.

СНиП 2.04.03-85 в зависимости от расхода сточных вод выделяет:

• однокамерные типы — при расходе сточных вод до 1 м3/сут;
• двухкамерные — до 10 м3/сут;
• трёхкамерные — свыше 10 м3/сут; поэтому выше прилагаемая схема не является обязательной, а служит лишь для демонстрации одного из возможных вариантов устройства септика.

Для малых хозяйств в качестве анаэробных емкостей из бетона чаще всего используются железобетонные кольца. Железобетонные канализационные сооружения отличаются своей надежностью, практически неограниченным сроком эксплуатации. Сопровождавшая их ранее проблема – недостаточная герметичность, теперь решается современными средствами гидроизоляции.МДС 40-2.200 рекомендует располагать днища резервуаров не ниже 3 метров от поверхности, что ограничивает количество колец в одной секции (камере) септика.

Активный объём септика (Vak) определяется как произведение суточного расхода воды одним потребителем(Q литров),количества потребителей (K) и количества дней (D) осветления (отстоя) стоков: Vak=Q * K * D. По рекомендации СНиП 2.04.03-85, при ежегодной выгрузке отложений, минимальное D принимают: 3,если поступление стоков до 5 м3/сут или 5,если поступление более 5 м3/сут. Кроме того,если планируется очищать емкость реже, чем 2 раза в год,то следует увеличить Vak на 20 процентов на осадочные отложения.

При определении высоты камер (например, из бетонных колец) следует также учитывать, что согласно п.3.35, МДС 40-2.200 высота воздушного объема над уровнем жидкости не может быть менее 500 мм.

Вместимость септика должна обеспечивать содержание суточного объема стоков. Количество канализируемой жидкости напрямую зависит от числа проживающих в частном доме людей. В первом приближении считается, что один человек потребляет в сутки до 200 литров.

Направления этих расходов вполне традиционны и связаны с хозяйственным и санитарно-гигиеническим потреблением. Таким образом, семья из 4-х человек потребляет в сутки порядка кубометра жидкости.

Более точно можно определить этот показатель, используя встроенный онлайн калькулятор.

Септик и выгребная яма

Самым важным устройством в наружной части канализации является септик или другое устройство для фильтрования стоков. Установка бетонной или кирпичной конструкции не связана, с какими либо особенностями.

Смотреть видео

А вот популярные нынче устройства высокой степени готовности из пластика нуждаются в дополнительном внимании. В местностях, где проявляются высокие уровни грунтовых вод сезонного характера, возможно всплытие емкости.

При этом нарушаются уклоны, и система перестает работать. Для таких случаев используется якорная плита из бетона. Ее устанавливают на дно котлована, и емкость септика крепится к ней стальными вязками.

Наиболее эффективным с точки зрения экономики является сооружение герметичной емкости для сбора слива или фильтрационной выгребной ямы. Для этого достаточно вырыть котлован необходимых размеров и разместить в нем емкость, изготовленную из бетонных колец или кирпичной кладкой.

В устройстве фильтрационного типа часть содержимого уходит через водопроницаемый грунт. Это позволяет сократить период между откачкой содержимого емкости, а в данной статье описаны с какой периодичностью нужно осуществлять выкачку канализации и способы как это сделать правильно.

В герметичных выгребных ямах содержимое сохраняется в течение всего времени между откачками. При большой семье такие операции производятся довольно часто, ведь каждый человек производит в сутки порядка 100 литров сточных вод.

Выгребная яма размещается в месте, удобном для подъезда ассенизаторской машины, не более 6 метров от границы участка.

Опасность выгребных ям заключается в недостаточной очистке стоков. Если в герметичных устройствах этот вопрос вообще не рассматривается, то в фильтрационных степень очистки составляет порядка 75%, чего явно недостаточно и в грунтах постепенно накапливаются загрязнения.

Категорически запрещено устраивать выгребную яму, если глубина залегания грунтовых вод составляет менее 2,5 метров.

Фильтрующие колодцы

Монтаж канализации частного дома своими руками возможно и другими способами. Так, наружная часть выполняется в виде фильтрующих колодцев. Это становится возможным на мергелевых или песчаных грунтах с высокой проницаемостью.

Состав фильтра в данном случае неоднороден:

• в нижней части насыпается слой доменного шлака толщиной до полуметра;
• затем идет слой из гравия фракцией от 15 миллиметров;
• верхний слой правильно насыпать из битого кирпича, проявляющего сильные адсорбирующие характеристики.

На верхних слоях такого фильтра осаждаются крупные компоненты фильтрата, далее – более мелкие. Фильтрующие колодцы эффективны, если используется биологическая очистка стоков. В фильтре постепенно развиваются аэробные бактерии, способные перерабатывать органику, содержащуюся в сточных водах.

Возможен и часто применяется способ утилизации отфильтрованной жидкости по дренажным канавам в ближайший водоем. Сточная вода в дренажной канве проходит дополнительную очистку, проходя через гравийно-песчаный фильтр.

Степень очистки в фильтрующем колодце, в зависимости от пропускных характеристик грунта может достигать 90-95%.

Смотреть видео

В общем, фильтрующий колодец представляет собой переходную ступень от выгребной ямы к септику. Если добавить в емкость еще один отсек с аэрационной установкой, можно получить полноценный септик. Распыленный воздух активно окисляет биомассу стоков, образуя еще один иловый бактерицидный слой, в данном случае он представлен анаэробными бактериями.

Расчет объема фильтрующих сооружений для канализации дома

Следует понимать ответственность жильцов дома за экологическое состояние места проживания. И во многом оно зависит от чистоты грунтовых вод. Поэтому был разработан ряд документов, регламентирующих водопотребление и водоочистку:

• Строительные нормы и правила 2.04.03.85, регламентирующие устройства наружной канализации частных домов, а также обустройство санитарно-защитных зон при малых защитных сооружениях;
• СНиП 2.04.01.85 для внутренних сетей и водопровода в части определения объема стоков;
• пособие о порядке проектирования систем инженерного обеспечения МДС 40.2.200, где приводятся выкладки по расчету объема стоков в частном домостроении.

Смотреть видео

Расчет объема септика может выполняться как для однокамерной схемы, так и многокамерной. При объеме потребления за сутки порядка одного кубометра для полного биоценоза содержимого септика достаточно одной камеры.

При большем количестве стоков нужно использовать две или более емкости, которые устанавливается последовательно. Септики из двух или более камер, разделяются поровну, но возможно использование устройств, в которых первая камера занимает до 75% объема. Важно – выгребные ямы по санитарным нормам делать запрещается!

Главное значение при разработке проекта септика для загородного дома является его рабочий объем, который может быть рассчитан по следующему алгоритму:

• как литраж суточных объемов поступающих стоков, помноженный на время анаэробной их переработки в сутках;
• как суммарное количество жидкости во всех отсеках септика;
• учитывается расстояние от днища емкости до нижнего среза трубы излива;
• из объема нужно вычесть высоту слоя осадка, которая может составлять до 20% глубины емкости, если очистка производится в соответствии с правилами – 2 раза в год, этот показатель можно не учитывать.

Производя расчет своими руками, собственного очистного устройства с окончательной очисткой фильтрацией через грунт, следует учесть, что это реально при расходе жидкости в количестве 3-5 кубометров в сутки.

Если он выше, нужно использовать реакторы SBR или применить сочетанную конструкцию с обработкой как анаэробными, так и аэробными бактериями, не исключая применения аэрации.

Использование биохимических материалов для обработки стоков повышает степень очистки стоков и ускорение их переработки в десятки раз.

Применение биохимической обработки стоков позволяет очищать их до степени в 98%, поэтому такую воду вполне можно использовать для полива огорода и получать при этом прирост к урожаю. Для удобрения почвы можно

использовать иловые отложения.

Принципы устройства трубопровода канализации

Основным отличием сливных систем от прочих трубопроводов является следующие особенности:

1. Самотечность при работе в условиях атмосферного давления. Жидкость течет по трубопрокатным изделиям под действием гравитации по заранее заданному уклону.
2. Скорость протекания устанавливается углом наклона трубопровода в сторону истечения. При этом его величина должна быть строго в пределах 1-2 миллиметра на метр. О причинах уже было сказано выше.
3. Герметичность. Для самотечного трубопровода она обеспечивается раструбным соединением элементов с использованием резиновой манжеты для уплотнения.

При монтаже канализационной системы не допускается соединение труб с перекосом от общей оси. В противном случае между стенкой детали и манжетой образуется зазор с протечкой транспортируемой жидкости.

Какие трубопрокатные изделия выбрать дома

Для систем удаления стоков используются трубопроводы из различных материалов:

1. Керамические. Такой материал очень долговечен, он не подвержен никаким воздействиям агрессивных сред. К недостаткам можно отнести сложный монтаж и тяжелую логистику.

1. В течение многих десятилетий лидерами рынка были канализационные трубопрокаты из чугуна. Этот материал практически идеально подходит для указанного применения. Материал изготовления устойчив к коррозии в большинстве сред и имеет достаточно высокие прочностные характеристики. Точность раструбного соединения обеспечивается способом производства – литьем. Кроме того, применение труб из чугуна позволяет при их монтаже использовать зачеканку для улучшения плотности соединения.

Для облегчения монтажа чугунных трубопроводов производится большой ассортимент фитингов.

1. Трубы асбестовые. Некоторые положительные характеристики асбестовых труб не отменяют главного отрицательного момента – такие материалы запрещены к применению в жилищном строительстве.
2. Пластиковые канализационные трубы на сегодняшний день практически вытеснили все остальные виды. Простая доставка и выгрузка, технологичность материала при монтаже и долговечность привели к тому, что они стали основными материалами для тех кто решил сделать канализацию своими руками. Основной способ сборки трубопроводов – в раструб. Для внутренних систем основными размерами являются:
   • Для отводов от сантехнических приборов – диаметры 40 или 50 миллиметров;
   • Для стояка и фановой трубы – размер 100 или 110 мм;
   • Для отводной трубы от дома к септику 100, 110 или 150.

Проведение трубопровода от дома к резервуару

Емкость, содержащая сточные воды, представляет собой первую точку риска в канализационной системе, где возможна утечка содержимого. В таком случае часть содержимого может попасть в окружающую среду, создавая возможность заражения местности и источников питьевой воды.

Смотреть видео

Поэтому установлено правило, определяющее установку накопительной емкости на расстоянии не менее 10 метров от жилого дома. Однако есть источники, которые регламентируют эту величину в 5 метров.

Следует понимать, что это случайное разночтение, но лучше придерживаться первого варианта установки. В этом случае будет невозможно предъявить претензии. Но, строго говоря, правильная установка емкости зависит от пропускной и фильтрующей способности грунтов на участке.

Обязательным является условие соблюдения уклона в тех параметрах, о которых упоминалось выше.

Для прокладки канализационной выходной трубы потребуется отрыть траншею необходимой глубины, определяемой уровнем промерзания грунта. Представим себе трудозатраты, связанные с выполнением этого требования, ведь нужно еще предусмотреть толщину дренажного слоя. Если в Московской области грунт промерзает до 1,8 метра, то глубина траншеи составит более 2,2. Поэтому многие предпочитают канавы мелкого заложения, утепляя трубы защитной рубашкой и греющим кабелем.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится разметка трассы с отметкой колышками или шнуром.
2. Выемка грунта на глубину подключения порядка 60 сантиметров.
3. Засыпка дренажа – на дно порядка 20 сантиметров гравия и 10 сантиметров песка.
4. Проливка дренажа водой для уплотнения.
5. Разметка уклона производится с использованием шнура и строительного уровня. Верхний конец на выходе из здания должен быть выше противоположного на 20 сантиметров при десятиметровом расстоянии.
6. Укладываются трубы посекционно на глубину по схеме укладки, положение регулируется подложенными под них кирпичами и подсыпкой песком.
7. Устанавливается греющий кабель, закрепляется скотчем.
8. В процессе прокладки на трубу надевается термоизолирующий кожух.
9. Труба с кабелем и утеплителем засыпается песком, затем вынутым ранее грунтом.

Использование для наружной сливной системы пластиковых труб обеспечит их целостность при сезонных подвижках грунтов, поскольку они достаточно эластичны, чтобы выдержать такие нагрузки. Устройство канализации в своем доме из этого материала обеспечивает ее работоспособность на срок до 50 лет.

Стоимость установке своими руками

Оплата услуг приглашенных специалистов стоит немалых денег. Но если проанализировать технологию монтажа по схеме разводки канализационной системы, становится очевидным, что нет в ней ничего, что нельзя было бы сделать самому правильно.

Смотреть видео

Стоимость материалов можно просчитать уже на этапе проектирования, когда готова деталировка в соответствии с проектом. А суммарные затраты зависят от логистики, то есть – с учетом доставки до места монтажа.

Как повысить эффективность

Бесперебойная работоспособность сливной системы, прежде всего, обеспечивается качественным монтажом.

Смотреть видео

Единственное что можно посоветовать пользователю – установить дополнительно к схеме канализации измельчитель отходов под мойкой, правильно сделать это не составит труда. Данное действие в значительной степени защитит систему от образования засоров.

Записи по теме: (Пока оценок нет) Загрузка...

Как сделать канализацию в частном доме?

Обеспечение комфорта и качественной жизни в загородном доме является важным моментом для любого владельца такой постройки. Одним из факторов, которые позволяют обеспечить комфортную жизнь, является удобство оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на стадии проектирования и впоследствии правильно построенная канализация в частном доме будет залогом длительной эксплуатации, при которой не возникнет никаких проблем. Подобную конструкцию можно создать своими руками, если подойти к вопросу с максимальной ответственностью.

Во избежание каких-либо проблем в процессе создания канализации в собственном доме, лучше всего максимально следовать в данном процессе всем требованиям и стандартам, что расписаны в нормативной документации – СНиП. В этом случае все точно будет функционировать безотказно на протяжении длительного периода времени.

В какой угодно постройке, где проложен водопровод и есть забор воды, должна быть выполнена система, которая будет выводить стоковые массы. Механизмы водоотвода должны быть созданы и на участках. В целом такая сеть сможет не только обеспечить комфортную жизнь, но и не навредит экологии, а также существенно увеличит время пользования зданием.

Обычно канализация состоит из следующих систем:

• ливневой, которая отводит воду;
• наружной;
• внутренней.

наружная

внутреннея

ливневая

Их необходимо проложить так, чтобы были соблюдены различные строительные сантребования к канализации в собственном доме.

Среди таких требований можно назвать:

• обеспечение нормального очищения;
• отсутствие риска в вопросе затопления постройки;
• обеспечение необходимого объема сточных вод;
• герметичное накапливание и транспортировка сточных вод.

Если говорить о требованиях к внутренним системам такого типа, то состоять они должных из следующих элементов:

• стояка, к которому прикрепляются все трубы;
• разведения труб, что осуществляет перекачивание сточных вод в направлении стояка;
• сантехприборов для водоотвода.

снаружи

внутри

По нормам в механизме, часть которого расположена в постройке, должно быть достаточно места для свободного транспортирования жидкости от мест, где осуществляется слив до труб, которые осуществляют вывод за пределы постройки. При прокладывании канализации внутри постройки используют трубы из чугуна либо каких-то полимеров. На выходе размер такой трубы должен составлять 11 сантиметров. Естественно, что в данном механизме должна быть еще и вентиляция. Обычно ее проводят через стояк. Над каждым элементом делают вытяжное место, выходящее на крышу.

Если говорить о проекте наружных систем, то его создание осуществляется с учетом требований, прописанных в СНиП за номером 2.04.03-85.

По этому нормативному документу следует учесть следующие моменты:

• в механизме должны устанавливаться колодцы для обслуживания и очищения;
• для вычищения стоков нужна установка с применением биометодов;
• если речь идет о самотечной сети, то применяют полимерные, керамические или асбестоцементные трубы;
• трубы, которые размещены за границами постройки, должны быть в диаметре около пятнадцати сантиметров и заложены на уровне десяти-двенадцати сантиметров;
• если в строении мало этажей, то можно скооперировать несколько домов в единую сеть;
• если нельзя устроить самотечную систему, то лучше сделать выбор в пользу напорной канализации.

Еще один важный момент – подбор конструкции. Это действительно важно при проектировании канализационной автономной сети.

Тут могут быть три варианта септиков, которые используются:

• аэротенки;
• накопительный септик;
• очистной.

Теперь скажем о них чуть подробнее. Аэротенки – новейшие решения с использованием нескольких очистительных методик. После применения подобного септика жидкость очищается почти до 100-процентного значения. Воду можно легко выводить в землю, водоем и применять для полива. Септик накопительной категории является улучшенным вариантом выгребной ямы, в которой очистка не осуществляется, а лишь собираются стоки. Когда септик наполняется до определенного уровня, появляется необходимость его очистки. Обычно это осуществляется при помощи специального ассенизаторского оборудования.

Если говорить об отличиях от выгребной ямы, то никакой фильтрации в грунт в этом случае не осуществляется. Это значит, что никакого вреда экологии не наносится. Но все же данный вид септика применяется в последние годы крайне нечасто по причине дороговизны стоимости услуг специальной ассенизаторской техники. Такой тип можно использовать лишь тогда, если в доме вы проживаете сравнительно нечасто.

аэротенки

накопительный септик

Очистные септики используются не только для накапливания, но и для очищения канализационных стоков. Как правило, поначалу стоки в них отстаиваются, после чего происходит разложение на биологическом уровне при помощи спецбактерий – анаэробных и аэробных, которые специально добавляются в землю для реализации этой цели.

Их использование позволяет очистить воду где-то на 65 процентов, после чего она идет в грунт, где осуществляется дальнейшее ее очищение.

По этой причине наилучшими типами грунтов для данной категории септиков будут песчаные и супесчаные. Если же земля будет глиняной, то лучше применять другой септик, хотя и такой вариант в данном случае не запрещен. Просто тогда монтаж септика окажется слишком дорогим, так как для создания фильтрационных полей еще будет нужная специальная укладка.

В собственном доме канализация может быть нескольких видов и классифицируется по различным критериям.

Обычно этих критериев может быть три:

• место расположения канализации;
• цели, для реализации которых она будет использоваться;
• различие по типу стоков, которые будут собираться.

Если брать первые два критерия, то рассматриваемая система бывает следующей.

• Наружная. Она является комплексом приема стоков от построек и иных объектов и транспортирования их к специальным очистительным сооружениям или месту сбрасывания в водоприемник централизованной канализации. Обычно в такую включаются трубопроводы, а также колодцы поворотного и ревизионного типа.
• Внутренняя. Такая канализация собирает стоки внутри дома благодаря специальным устройствам водоприема и трубопроводных системам, после чего по магистрали транспортирует их в специальный комплекс наружной канализации.
• Очистительно-сточная. Перед выведением сточных вод в грунт или водоем их нужно очистить благодаря специальной четырехступенчатой системе, которая состоит из нескольких уровней (физически-химический, дезинфекционный, механический, биологический).

наружная

Внутренняя

Очистительно-сточная

Если же брать критерий собираемых стоков, то канализация бывает следующей.

• Бытовой. Она также может называться хозяйственно-бытовой или хозяйственно-фекальной. Обычно ее обозначают К1. К такому типу канализации относится весь комплекс устройств, которые подводятся к разным приборам сантехники. Сюда относятся лотки, трапы, сифоны, воронки, а также сеть различных трубопроводов, которые состоят из труб разного размера, механизма креплений и фитингов.
• Промышленной или производственной. Обычно в схемах ее обозначение идет под аббревиатурой К3. Данный вид канализации предназначается для того, чтобы отводить воду, которая применяется в каком-то технологическом процессе. Этот тип канализации в собственных домах не используется, но не сказать о нем нельзя.
• Ливневая или дождевая. Данный тип обозначается обычно как К2. Такая система представляет собой целую совокупность водосточных труб, желобов, пескоуловителей, дождеприемников, воронок и так далее. Обычно большая часть такого механизма прокладывается в открытую, но для транспортировки дождевой воды куда-то за пределы участка могут применяться и трубопроводы под фундаментом.

К1

К3

К2

Также следует отметить, что канализация в частном доме может быть двух типов:

• автономная;
• централизованная.

Выбранный тип будет зависеть от того, куда именно будет осуществляться слив вод сточного типа – в собственный септик или же в центральную магистраль через колодец коллекторного типа. Если местная канализация проходит недалеко от дома и подключение к ней будет дешевым, то будет выгоднее подключиться к ней по причине того, что расходы на пользование в данном случае все равно будут меньше.

Кроме того, очистные системы могут быть различными по своей сути.

Речь идет о следующих типах:

• септик:
• биотуалет;
• биоочистка при помощи спецагрегата;
• выгребная яма.

автономная

централизованная

О септике уже говорилось, а потому скажем о других типах. Биотуалет будет подходящим решением только для коттеджа, где владельцы живут редко. Да и он не решает вопроса стоков из душевой и кухни. Очищение с использованием спецстанции выгодно высокой производительностью и хорошей степенью очистки стоков. Но затраты на этот вариант будут немалыми по причине необходимости энергозатрат и дороговизны оборудования. Вариант с выгребной ямой не так давно был наиболее распространенным. Но в последнее время количество стоков существенно увеличилось, и мало какая выгребная яма может с ним справиться. К тому же риск загрязнения земли существенно увеличился по данной причине.

Биотуалет

Выгребная яма

Каждое из вышеперечисленных решений очистных сооружений требует четкого понимания устройства и целей, для которых оно будет использоваться. По данной причине до начала проведения работ по созданию канализации следует провести необходимую подготовку, чтобы система действительно могла работать качественно после того, как будет построена и запущена в эксплуатацию.

Перед началом создания канализации следует просчитать все до мелочей. И первый фактор, который будет крайне важен – выбор места под монтаж системы.

На ее размещение будут влиять такие факторы.

• Насколько близко грунтовые воды располагаются.
• Рельефные особенности территории, где будет располагаться канализация. Тут речь идет о том, что перемещение воды осуществляется обычно самотеком, а значит уклон грунта будет иметь крайне важное значение.
• Физическая структура почвы.
• Наличие или отсутствие источников питьевой воды.
• Насколько сильно в зимний период промерзает почва.

Песчаный грунт обычно рыхлый, по причине чего жидкость легко может проходить через него, а значит, существует вероятность загрязнения бытовыми отходами. На примере самого просто решения – септика, сделанного из бетонных колец или из покрышек, рассмотрим, что необходимо учесть. Сначала необходимо рассчитать его объем. Исходить будем из того, что на одного члена семьи, который живет в доме, уходит двести литров воды, которые должны отстаиваться три дня.

То есть для семьи, где насчитывается четыре члена, будет необходим септик объемом чуть менее 2,5 тысяч литров.

Помимо упомянутых выше факторов, следует сказать, что расстояния до самого близкого жилого дома должно составлять не более пяти метров. Таким же оно должно быть и до соседнего участка. Если рядом находится шоссе, то расстояние должно составлять двадцать метров. А если рядом находится водоем или водозаборная точка, то расстояние должно составлять не меньше пятидесяти метров. В расчет необходимо брать и факт того, что если на участке наблюдается повышенный уровень подземных вод, то конструкцию обязательно следует дополнить насосом или помпой для транспортировки подземных вод в фильтроколодец.

Еще один фактор, который необходимо учесть – выбор материалов для труб. Именно от этого фактора будет зависеть время использования всего механизма. Если вести речь о канализации внутреннего типа, то здесь обычно применяются трубы из полипропилена или из поливинилхлорида с сечением 11 сантиметров, а для разведения – с диаметром 4-5 сантиметров. Их стоимость будет ниже, чем труб из металла, а срок службы – большим.

Соединения обычно следует делать при помощи манжет, выполненных из каучука, которые герметизируются специальным веществом на основе силикона. Если речь идет об установке наружной части, то используют иные трубы оранжевого цвета. Они выполнены в такой цветовой гамме, чтобы их было проще найти в земле. Они выполнены из особо крепкого пластика и также имеют диаметр 11 сантиметров.

Как стало ясно, любые работы монтажно-строительного характера не могут осуществляться без предварительного создания проектной документации. И монтаж канализации не будет исключением. Формируется схема прокладки канализации с общего плана расположения так называемых мокрых элементов. Разводка может конфигурироваться как угодно, в зависимости от пожелания заказчика.

Следует перечислить важные аспекты, что нельзя не учитывать:

• сточный отвод из помещения, где расположен туалет, должен проводиться исключительно с использованием труб с сечением 10-12 сантиметров протяженностью не меньше 1 метра;
• под стоки из душевой и кухни можно применять поливинилхлоридные или трубы из полипропилена пятисантиметрового размера;
• если в постройке имеется два и больше этажей и туалет будет не один, то они должны размещаться исключительно друг над другом (для одноэтажного дома это правило не работает и размещать его можно где угодно);
• разводочные изгибы должны делаться при помощи совмещения двух колен из пластмассы, изгиб которых имеет угол в сорок пять градусов, что должно снизить до минимума риск того, что канализация забьется;

• унитаз следует подключить непосредственно к канализационному стояку на минимальном расстоянии от трубы;
• иные приборы сантехнического характера следует подключить к канализационной сети выше места присоединения унитаза, чтобы исключить вероятность попадания фекалий в линии отвода;
• стояк канализации обязательно следует выводить на кровлю и на него установить фановую вытяжку, чтобы обеспечить внутри вентиляцию канализации;
• наибольшее расстояние подключения приборов сантехнического типа к стояку не должно быть выше трех метров, а унитаза – метр.

Кроме того, следует привести и другие советы специалистов:

• при создании проекта внутренней канализации следует сначала составить схему постройки в масштабе, перед этим осуществив все замеры при помощи рулетки;
• теперь необходимо определить место монтажа стояков;
• условно на всех этажах отмечаем местоположение сантехприборов;
• изображаем расположение труб на графике;
• определяем размеры стояка и фановой трубы исходя из количества приборов;
• находим точку выхода канализации из постройки;
• суммируем протяженность всех труб и осуществляем подсчет фасонных элементов;
• теперь делаем вывод и составляем схему канализации.

Итак, теперь перейдем к непосредственной установке канализации в собственном доме и выясним, каким образом верно ее провести. Прокладка канализации после того как был сделан и рассчитан проект, должна стартовать с монтажа септика. Для этого следует вырыть котлован где-то глубиной в три метра. Заранее надо просчитать объем септика, беря в расчет количество проживающих в квартире людей. Сделать котлован можно и самому, но для ускорения процесса не будет лишним привлечь спецтехнику. На дне котлована делается песчаная подушка. Ее толщина должна составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Теперь из досок или ДСП создаем опалубочную конструкцию, которую сразу необходимо усилить специальным армирующим поясом. Сделать такой пояс можно из прутьев, выполненных из металла. Перевязывать такие прутья для большей уверенности можно при помощи проволоки из стали. Теперь делаем в опалубке пару дырок и осуществляем установку в них обрезков труб. Эти отрезки станут точками входа системной магистрали и трубы перелива, которая соединяет секции септика.

Теперь все опалубочную конструкцию следует забетонировать. Для равномерного распределения раствора применяется виброинструмент. Отметим, что эта конструкция должна быть монолитной, по причине чего она обычно заливается единожды. Также следует привести в пример и то, если требуется установка двухкамерного септика. Сначала формируется дно первого отсека благодаря заливке бетона. В итоге мы получаем герметичную конструкцию, где будут отстаиваться отходы. Именно в этой части твердые большие фракции отходов будут оседать внизу. А вот во второй части будет накапливаться немного очищенная жидкость.

Благодаря наличию трубы, которая соединяет оба отсека, она будет идти в соседнюю камеру.

Делать дно во втором отсеке необходимости нет по причине того, что секция делается на основе монолитных стен. Можно применять для этого и кольца из бетона, которые будут просто уложены одно на другое. На дне делаем толстый слой осадочных пород. Он будет фильтровать стоки. Применять можно гравий, гальку или щебень. Между частями устанавливаем переливочную трубу. Она размещается где-то на уровне верхней трети колодцев. Отметим, что обычно дачники при проведении процесса установки канализации применяют именно двухсекционный септик. Хотя при желании отсеков может оказаться и больше, что обеспечит очистку более высокого качества.

Сделать перекрытие для септика тоже легко самостоятельно. Для этого необходим бетон и опалубочная конструкция. Либо же можно взять железобетонную плиту. В этой части обязательно следует проделать специальный смотровой люк. Он позволит контролировать вытяжку, а также заполнение секций. После всего этого, когда установка завершена, требуется засыпать котлован песком или землей. Чистить отстойник необходимо где-то раз в два-три года.

Следующим этапом будет прокладка магистрали. Она будет осуществляться от септика до зоны, где из фундамента выходит патрубок канализации. Отметим, что трубопровод должен идти как бы под уклоном, чтобы отработанная вода могла стекать вниз. Важно, что чем больше размер применяемых труб, тем меньший наклонный угол будет необходим для качественной работы магистрали. Но среднее значение составляет около двух градусов.

Отметим, что укладывать канализацию следует ниже, чем уровень промерзания земли. Обычно речь идет о показателе в один метр, но иногда достаточно будет и показателя в 70 сантиметров. Хотя если регион относится к холодным, то уровень следует увеличить до полутора метров. Перед укладыванием труб на дне траншеи следует создать плотную песчаную подушку, хорошо ее утрамбовав. Это позволит осуществить надежную трубную фиксацию и не дать магистрали разрушиться при смещении грунта сезонного характера.

Если говорить о наиболее правильной схеме, то для дачи лучшим решением будет прокладывание прямой магистрали от постройки к коллектору. При необходимости можно сделать поворот и в этом месте установить колодец для осмотра. Можно применить чугунные либо пластиковые трубы, предназначающиеся для наружного типа канализации. На стыках все следует делать максимально герметично. Когда все готово, то траншея засыпается песком, а уже потом на него кладется грунт.

Чтобы соединить внутреннюю часть с внешней, используют трубы из гофры. Это дает возможность обеспечить надежность при движениях земли.

Чтобы проложить трубы в постройке, нам нужны будут:

• нож поострее;
• пила для работы с пластиком;
• комплекты установочных уплотнителей из резины.

Сначала нам необходимо осуществить подготовку фасонных элементов.

Речь идет о следующих элементах:

• переходные муфты, которые могут обеспечить переход между трубами разных размеров;
• фитинги соединения на три или четыре отверстия, что позволяют сделать трубопроводное разветвление;
• переходные отводы, необходимые для формирования переходов между трубами с одинаковым размером;
• отводы, формирующие углы, они могут оказаться 45-и или 90-градусными.

В целом канализационный монтаж в собственном доме не будет трудным, если все просчитано верно. Сначала осуществляется монтаж вертикальных стояков в необходимом количестве. Обычно их устанавливают от цоколя до кровли, чтобы всю эту конструкцию можно было удачно совместить с вентиляционной шахтой. Место для монтажа обычно подбирается поближе к унитазам, которые должны располагаться не дальше, чем в метре от стояка. В случае если унитазы располагаются, скажем, друг под другом, а дом небольших размеров, то одного стояка для такой постройки будет вполне достаточно.

Отметим, что наиболее дальний прибор сантехнического плана не должен быть дальше от стояка, чем на пять метров.

Теперь к стояку присоединяются подводочные трубы. Сначала подключаются унитазные трубы, что должны быть ниже, чем все остальные. После этого осуществляется присоединение ответвлений бокового характера. Иногда на подвод можно присоединить большое количество сантехприборов. Следует сказать, что толщина трубы подвода должна браться с расчетом общей производительности. Последним этапом будет подсоединение рассматриваемых приборов при помощи сифонов. Тогда все будет зависеть от подобранной категории сточной утилизации, свойств земли, а также того, как ведут себя грунтовые воды. Поэтому для каждого случая все будет индивидуально.

Также не будет лишним привести пример создания механизма дачной канализации без откачки. Дачникам такие системы приглядываются все чаще, а потому не будет лишним объяснить, как их сделать. Отметим, что такие системы представлены двух или трехкамерным септиком, которые одновременно будут активными. Если в механизме имеется два резервуара, отстойник будет занимать три четверти конструкции, а для трехкамерных – одну вторую. В первой части осуществляется оседание тяжелых веществ. По мере заполнения жидкость попадает и в другой отсек, где идет отделение легких частей. В третьей части вода полностью чистится от грязи и попадает в колодец для дренажа или фильтрационного поля. Тут важно то, чтобы обе емкости были герметичными.

Данный тип системы требует откачки, но не столь чистой, как при использовании простого септика. Это осуществляется с использованием дренажного либо фекального канализационного насоса, стоимость которого будет зависеть от различных факторов. Подобное оборудование будет применяться для убирания осадка, что накапливается в отстойнике. Необходимо отметить, что на частоту проведения этой процедуры будет влиять и состав вод сточного типа, и размер резервуарной емкости. Конструкция будет подлежать очистке, когда высота ила достигнет переливочного уровня. Тогда ее нужно будет откачать.

За шесть месяцев в емкости обычно накапливается где-то 70-80 литров осадка.

Какая угодно канализация может быть спроектирована таким образом, чтобы все приборы сантехнического направления, которые к ней подключаются, имели минимальное количество различных промежуточных элементов, что лишь усложнит устройство механизма и существенно снизит его надежность. Идеальным можно назвать решение, когда сифон, идущий после сантехприбора, сразу подсоединяется гладкой трубой с ранее установленным канализационным раструбом. Для воплощения не будет лишним еще до создания проекта знать, где именно будет располагаться сантехоборудование. А еще лучше будет знать, какой сантехприбор будет смонтирован в данном месте.

В то же время для разных категорий сантехоборудования есть особенности, что позволяют упрощать канализационное подключение. На него и размещение разных сантехприборов серьезно будут влиять такие факторы, как уровень пола чистого типа. Ведь по отношению к этому параметру идет установка высоты оборудования и канализационных раструбов и расположение водорозеток. Данный параметр следует знать заранее, по причине чего установка трубопроводов канализации может осуществляться еще до момента, как налита напольная стяжка и нанесено покрытие финишного типа.

Теперь скажем чуть подробнее о сантехнормативах, относящихся к системе для тех или других приборов.

• Высота подсоединения сифона к канализационному раструбу для умывальника должна находиться на уровне 53-55 сантиметров от уровня чистого пола. Его центр должен находиться прямо по центру умывальника. Для создания подключения можно применять трубы канализации с диаметром 4-5 сантиметров.
• Центр раструба должен быть на уровне 22-24 сантиметра, если речь идет о подвесном унитазе.
• В случае с мойкой этот показатель составляет 30-45 сантиметров прямо по центру раковины.
• Если же в мойку встроен мусороизмельчитель, то раструбный центр должен находиться на высоте 30-40 сантиметров, но смещен в любую сторону.
• Для унитаза приставного типа этот показатель будет составлять где-то 18-19 сантиметров.
• Для стиральных и посудомоечных машин подключение шлангов слива будет на высоте 60-70 сантиметров.
• Для ванн, а также душевых кабин с поддоном нужно, чтобы раструбный центр трубы канализации диаметром 5 сантиметров был на расстоянии не больше 6 сантиметров от уровня чистого пола. Если этого не представляется возможным, то монтаж должен осуществляться на подставку. Хотя есть ряд моделей ванн, подключение у которых осуществляется на уровне 8-10, а то и 13 сантиметров.

Данные рекомендации срабатывают практически всегда, так как производители таких товаров стараются соблюдать общепринятые нормы, которые, кстати, законодательно нигде не прописаны. Но в реальности может быть что угодно, поэтому фактическое наличие оборудования, которое будет установлено на заранее определенное место, будет большим плюсом.

Следует сказать, что довольно часто даже без нарушений во время установки появляются проблемы в работе канализации в собственном доме.

Наиболее распространенными неприятностями являются следующие.

• Канализация плохо пахнет. Для исключения появления неприятных запахов унитазы и раковины присоединяют к механизму с помощью сифонов u-образной формы, где всегда есть немного воды. Барьер подобного типа не позволяет пропускать неприятные запахи.

• Засор. Часто бывает, что система забилась, даже если установка была проведена по всем необходимым правилам. По данной причине стояки на всех этажах следует оборудовать спецтройниками, дабы не было необходимости разбирать систему до устранения пробки.
• Замерзание канализации. Это еще одна проблема, которая часто встречается. Причина состоит в том, что многие просто укладывают канализацию выше уровня замерзания почвы. Следует сказать, что данную проблему не следует игнорировать по причине того, что рано или поздно труба может просто лопнуть и тогда потребуется ее замена и ремонт.
• Несоответствие различных элементов друг другу. Во избежание такой ситуации установку следует начинать с монтажа выпуска-узла, соединяющего стояк с трубой, что подходит к септику. Выпуск является собой гильзу из металла с трубным обрезком. Ее диаметр должен быть больше размера стояковых труб. Обычно речь идет о цифре 13-15 сантиметров. А гильза должна вылезать из фундамента на 12-16 сантиметров.

Чтобы вышеупомянутые и другие неполадки не появлялись, следует руководствоваться во время установки такой системы следующими принципами:

• если трубы имеют различный диаметр, то они должны стыковаться с помощью спецпереходников;
• используя тройники косого типа, можно соединить стояки и трубоотводы;
• унитаз должен располагаться максимально близко к основному стояку;
• установку наружной канализации следует осуществлять исключительно в теплый период года;
• по мере подхода к стояку трубный размер должен становиться больше, а не меньше;
• там, где пересекаются трубы кухни и ванной, следует разместить коллектор.

Чтобы канализационный механизм в собственном доме всегда работала качественно и эффективно, а также функционировал хорошо, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Первое, что необходимо делать – осуществлять на постоянной основе промывание трубопровода внешнего и внутреннего типа большим количеством горячей воды. Второй совет – в сантехприборах, особенно в ванной и на кухне, требуется использовать сетки-мусороуловители для предотвращения попадания волос, грязи, а также различных нерастворимых веществ в сток.

Еще одна важная рекомендация специалистов состоит в том, чтобы в нужный момент откачивать из септика различные осадочные массы, иначе они могут оказаться причиной поломки всей системы. Еще один совет специалистов заключается в том, чтобы не позволять попадать жировым отходам в сток. Особенно когда речь идет о животных жирах, которые оседают на трубных стенках и могут оказаться причиной забивания трубы.

Специалисты рекомендуют при приобретении комплектующих и труб проверять, присутствует ли в раструбе накладка из резины, так как она постоянно теряется у многих людей. Ни в коем случае не следует подсоединять к вентиляционному механизму фановую трубу. По мнению специалистов, при вкладке ПВХ-труб в ров необходимо максимально внимательно следить за стыками по причине того, что соединительные места крайне хрупкие и нестабильные.

Также рекомендуется осуществить монтаж аварийного отвода для очищения канализации. Его обычно монтируют максимально близко к участку входа трубы в постройку в доступном месте. Кроме того, если в постройке присутствует обычный набор точек потребления воды, то осуществлять установку фановой трубы совершенно необязательно, можно ограничиться клапаном вакуумного типа.

В целом, как можно убедиться, создание канализации в частном доме – процесс, который требует проведения серьезных расчетов и большого внимания со стороны владельца дома. Более того, создание такой системы предусматривает продумывание и системы водоснабжения дома. К тому же многое будет зависеть от того, какой тип канализации будет создаваться. Напорная канализация будет иметь свои особенности, а внешняя или внутренняя – свои. В любом случае для грамотной реализации такой затеи важно продумывать все до мелочей и консультироваться со специалистами.

О том, как сделать канализацию в частном доме своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать канализацию в доме: пошаговая технология монтажа своими руками

Современный дом просто немыслим без инженерных систем, к числу которых относится и канализация. В квартирах все уже давно привыкли, что вода беспрепятственно уходит по канализационным трубам, подключенным к коллективной системе. Владельцы же частных домов далеко не всегда могут похвастаться этим. Поэтому все заботы по организации канализации чаще всего являются прерогативой хозяев. В этой статье мы намерены рассмотреть вопрос о том, как сделать канализацию в доме. Мы постараемся описать все возможные варианты, а также привести наглядные примеры монтажа как внутри дома, так и снаружи. Будет дан также обзор необходимого оборудования и различных комплектующих, которые нужны для грамотной организации канализации.

Как сделать канализацию в доме

Функции канализации

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируются и монтируются совместно и называют их общим емким понятием – сантехника. Водоснабжение, призвано обеспечит все нужды по чистой и подогретой (в случае необходимости) воде. Канализация должна же ее использованную в каких-либо целях, отвести от жилища и вернуть обратно в природные источники хотя бы большую ее часть.

Главной задачей канализации является удаление из жилища твердых и жидких отходов, которые получаются от жизнедеятельности человека, а также воды, использованной в гигиенических и хозяйственно-бытовых целях. И также в частных домах канализация может выполнять функцию удаления с участка дождевых сточных вод. Такую канализацию называют дождевой или ливневой и ее обычно физически отделяют от внутренней, так как объемы отводимой воды, а также степень ее загрязнения не сопоставимы. Канализация призвана улучшить санитарно-эпидемиологические условия в месте проживания людей, так как ее отсутствие сразу повышает вероятность возникновения различных инфекционных заболеваний.

На нашем портале есть замечательная статья о ливневой канализации. В ней читатели могут узнать о ее функциях, используемом оборудовании, расчетах и самостоятельном монтаже. Читайте: «Канализация своими руками».

Из истории всем наверняка известны страшные пандемии холеры и лепры (проказы), которые буквально «выкашивали» население миллионами. Отмечено, что очаги этих заболеваний возникали в основном там, где плотность населения была самая высокая. Это в основном города, которые в то время не имели систем коллективной канализации, и все отходы просто выливались через окна на улицу. Основной путь заражения этими заболеваниями – это через пищу или воду, а также фекально-оральный, от носителя заболевания к потенциальной жертве. По мере развития городов, оборудования их и водопроводом с очищенной водой, и канализацией, проблема пандемий практически исчезла. Так что канализации человечество должно быть обязано хотя бы потому, что она уберегла очень много жизней.

Схема организации канализации в Средневековой Европе

Исторический факт. На традиционно узких улочках городов Средневековой Европы было небезопасно передвигаться, особенно в темное время суток, так как все помои, в том числе и содержимое ночных горшков, выливали через окна. На улицах стояло страшное зловоние, можно было легко поскользнуться и упасть или получить порцию «свежих» отходов прямо себе на голову. И широкополые шляпы, как у мушкетеров, появились не как дань моде, а как средство защиты головы и верхней одежды.

Еще одной важной функцией канализации является очистка сточных вод. Понятно, что человек, пользуясь водой, загрязняет ее. Одни загрязнения являются органическими, которые могут включиться в природные процессы разложения до безопасных соединений, а другие могут нанести вред, если не предпринять никаких действий по очищению сточных вод. Кроме продуктов жизнедеятельности человека и пищевых отходов, в сточные воды попадают и различные синтетические моющие средства, консерванты с продуктов питания, нефтепродукты и другие, нежелательные для природы соединения.

Включаясь в круговорот воды, они все равно рано или поздно попадают к человеку обратно. И это стало общемировой проблемой, если даже в родниковой воде могут присутствовать то, что человек когда-то бесконтрольно «слил». Поэтому современные требования, прежде всего, заставляют производителей бытовой химии делать ее такой, чтобы она после использования могла разлагаться до безопасных для экологии соединений.

Если дом подключается к централизованной канализации, то задача очень проста – просто направить все сточные воды в коллектор, а уже очистку пусть производит та организация, которая предоставляет эту услугу. Естественно, что это делается за определенную плату. Автономная же канализация должна сама производить очистку сточных вод для того, чтобы использовать их в каких-либо целях или возвращать в водоемы или в грунт.

Промышленные очистные сооружения

Ранее автономную канализацию в частных и дачных домах оборудовали очень просто. Делали дренажный колодец, в который выводили все сточные канализационные воды из дома. Этот колодец имел такую конструкцию, которая способствовала жидкости беспрепятственно впитываться в грунт через днище и боковые стенки. Для этого их выкладывали из кирпича в шахматном порядке, так, чтобы в них было большое количество отверстий. И также использовали старые покрышки от грузовых автомобилей, которые укладывали друг на друга. Использовались и старые бочки или другие емкости, в которых делали ряд отверстий. Днище чаще представляло просто подсыпку из щебня или гравия.

Такие септики из старых покрышек делали в «лихие 90-е»

Жидкая часть стоков, попадая в такой дренажный колодец, начинает активно впитываться в грунт, а твердые части либо оседают на дно, либо всплывают на поверхность, в зависимости от их плотности. Периодически, конечно, такие колодцы должны обслуживаться ассенизаторскими машинами, которые откачивают и твердые отходы, и оставшиеся жидкие, не успевшие впитаться в грунт. Это является определенным вынужденным неудобством. Еще одна проблема – это запахи из дренажных колодцев, которые, мягко говоря, «воздуха не озонируют», поэтому их стараются плотно закрывать люками или крышками. Но главная опасность таких дренажных колодцев в том, что в почву попадает хоть и очищенная от механических примесей вода, но с растворенными в ней нежелательными химическими соединениями.

Какими способами можно исключить или минимизировать попадание загрязнённых вод в почву?

• Первый – это применение специального накопительного септика. Это специальная герметичная емкость обязательно изолированная от окружающего грунта и предназначенная для сбора сточных вод с канализации. При наполнении накопительного септика его опорожняют ассенизаторскими машинами. Преимущество такого подхода – это относительная дешевизна реализации, а недостаток том, что все сточные воды должны вывозиться. При большом расходе воды опорожнение нужно делать достаточно часто, а это немалые расходы. При таком способе очистки не производится, а просто загрязненная вода изолируется и вывозится.

Современный накопительный септик

• Второй подход – это применение септиков очистительного типа. В них также производится накопление сточных вод, но дополнительно идет и их очистка как от механических загрязнений путем отстаивания, так и от химических соединений. Частично очищенная (примерно на 60%) вода из септика отправляется или в фильтрационные колодцы, или в специально оборудованные поля фильтрации. Только после этого вода может отправляться в грунт. Обслуживание таких септиков ассенизаторскими машинами требуется гораздо реже, однако, техническая реализация гораздо сложнее и дороже.

Аэробный очистительный септик

О том, как устроен септик и как его выбрать можно прочитать в статье на нашем портале: «Как выбрать септик».

Какие виды канализации бывают в доме?

Канализация классифицируется по целям и по месту своего расположения. По этим показателям она бывает:

• Внутренняя канализация – это та, что собирает все стоки внутри дома посредством водоприемных устройств и систем трубопроводов, а затем доставляет по магистрали в систему наружной канализации.
• Наружная канализация – это система приема стоков от зданий и других объектов и транспортировки сточных вод к специальным сооружениям очистки (например, септиков) или к месту сброса в водоприемник централизованной канализации. Наружная канализация включает трубопроводы, а также может иметь еще и ревизионные или поворотные колодцы.
• Система очистки стоков – перед выпуском сточных вод в водоем или грунт они должны пройти процедуру очистки, которая может состоять из 4 этапов: механического, биологического, физико-химического и даже дезинфекционного. Какие именно этапы следует применить, определяется на каждом объекте индивидуально. Реализуется очистка при помощи решеток, пескоуловителей, отстойников, фильтров и септиков.

А также канализация разделяется по виду собираемых стоков:

• Бытовая канализация. Ее еще называют хозяйственно-фекальной или хозяйственно-бытовой. В проектной документации обозначают — К1. К этой канализации относят весь комплекс устройств, подводимых к различным сантехническим приборам. Это сифоны, лотки, трапы, воронки, а также сеть связывающих их канализационных трубопроводов, состоящих из труб различного диаметра, фитингов и системы креплений. Этот вопрос мы подробно рассмотрим в соответствующем разделе.
• Дождевая или ливневая канализация. В проектной документации её обозначают – К2. Она представляет собой систему желобов, воронок, водосточных труб, дождеприемников, пескоуловителей и других элементов. Большая часть этой системы прокладывается снаружи и открыто, но для транспортировки дождевой воды за пределы участка или для сбора в емкости могут использоваться и подземные трубопроводы. Мы не будем подробно останавливаться на дождевой канализации, так как на нашем портале есть очень хорошая статья на эту тему.
• Производственная или промышленная канализация. В проектной документации ее обозначают – К3. Она служит для отвода воды используемой в каком-либо технологическом процессе. В частных домах производственная канализация не применяется, поэтому и рассматривать мы ее не будем.

Бытовая канализация, которая обязательно организуется в любом доме, может быть централизованной или автономной. Очевидно, что это зависит от того, куда, в конце концов, организуется слив сточных вод – в коллективную магистраль через коллекторный колодец или в свой септик. Если невдалеке от дома проходит централизованная канализация и стоимость услуги по подключению к ней ниже, чем стоимость септика и его монтажа, то, конечно, выбирают ее, так как эксплуатационные расходы будут все равно ниже и не будет забот по очистке сточных вод или их вывозу.

Как сделать канализацию в доме

Любая инженерная система должна задумываться еще до начала строительства дома еще на стадии проектирования. И хорошие архитекторы могут не только красиво рисовать будущий дом или делать визуализацию при помощи компьютерных 3D моделей. Они прекрасно осведомлены обо всех этапах строительства, о том как все их грамотно организовать. Они также знают очень много об инженерных системах: как грамотно организовать и освещение, максимально в дневное время, используя солнечный свет; как грамотно организовать отопление и электроснабжение; как грамотно организовать водоснабжение и водоотведение.

С точки зрения инженерной науки, протяженность труб водопровода и канализации должна быть минимальна в любом доме. А это сильно зависит от планировки и взаимного расположения так называемых мокрых помещений, то есть тех, где есть какие-то сантехнические приборы. И в технически грамотных проектах все эти помещения, находятся максимально близко друг к другу, а если дом имеет более одного этажа, то «мокрые» зоны располагают точно одну над другой. И это —  не прихоть архитекторов и инженеров, а рациональное решение. Бывают, конечно, заказчики, которые настаивают на размещении санузлов в самых невероятных зонах дома. И им делают такие проекты! Потом, правда, они могут удивляться, что, например, в холле первого этажа слышно движение воды вместе с фекальными массами по трубам с туалета второго этажа. А если дело коснется ремонта? А если аварийная ситуация? А если монтаж канализации сделан небрежно и придется добираться до канализационных коммуникаций через подвесные или натяжные потолки?

Мы призываем наших читателей всегда доверять уже проверенным временем проектам. Экстерьер и интерьер дома можно сделать любым, но планировку, архитектуру, инженерные системы, грамотную инсоляцию и другие важные элементы смогут сделать только специалисты.

Проектирование канализации в доме

Надеемся, что мы убедили читателей в том, что проект дома и инженерных систем, в том числе и канализации, нужен. А еще лучше, если он будет детальным, чтобы помимо аксонометрической схемы, которую делали и раньше, была еще и детальная схема в «модных» программах 3D моделирования.

Заказчикам проектов стоит понять, что 3D моделирование домов с максимальной детализацией делается не для красивой картинки, чтобы клиентов «развести» на большие деньги, а для того, что даже на этапе строительства дома сразу закладывались многие элементы всех инженерных систем. Когда грамотный прораб имеет на руках безупречный проект, где все выверено до миллиметра, то вероятность дальнейших сверлильно-долбежных работ и исправлений «косяков» значительно снижается. Детальный проект также очень помогает с комплектацией канализации нужными деталями.

Использование программ 3D моделирование дарит проектировщикам просто неограниченные возможности

Но часто бывает, что новую канализацию обустраивают в уже имеющемся доме. Тогда, конечно, проект тоже очень желателен, и для его нужно собрать ряд важных исходных данных, которые включают ряд важных вопросов.

• Есть ли возможность подключения к централизованным канализационным сетям?
• Если канализация будет автономной, то каким образом будут утилизироваться сточные воды: путем сбора и вывоза или очистки?
• Какой ожидается объем сточных вод из дома? Это зависит и от количества проживающих человек, и от количества и типа сантехнических приборов. Ливневую канализацию при этом считают отдельно, так как объем стоков зависит от площади крыши и участка, а также от количества выпадающих осадков.
• Предназначен ли дом для постоянного проживания или люди будут появляться периодически?
• На какую глубину промерзает почва в зимний период в том регионе, где расположен дом? Это необходимо знать для того, чтобы все наружные канализационные коммуникации закладывались на безопасной глубине или снабжать греющими кабелями.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Особенности рельефа участка и как они могут повлиять на самотечное движение по трубам сточных вод.
• Позволяет ли площадь участка установить элементы автономных систем очистки сточных вод. Будут ли обеспечены подъездные пути для ассенизаторских машин?
• Какие характеристики грунта на участке, где построен дом? Это влияет на возможность использования септиков очистительного типа, оборудования фильтрационных колодцев или полей фильтрации.
• Какое сантехническое оборудование будет размещено в доме, и в каких именно местах?
• Как планируется прокладывать канализационные трубы в доме – открыто или внутри строительных конструкций?

Этот внушительный список вопросов может быть неполным, а, может, и избыточным – все зависит от конкретного дома и участка. Опытный инженер-проектировщик всегда выяснит все на месте и предложит оптимальные решения. Этим мы тонко намекаем нашим читателям, что в полноценном доме проектированием водопровода и канализации все-таки должен специалист. Особенно если планируется автономная канализация.

Проект канализации дома делается обычно вместе с проектом водоснабжения по совершенно понятным причинам – ведь там, где воду берут для каких-то целей, там же ее и отводят. И в дальнейшем монтаж этих двух инженерных систем ведут совместно. Проект является довольно объемным документом, который включает:

• Общие данные, где указан состав проекта, используемые нормативные документы. А также в этом разделе размещена пояснительная записка к монтажу систем водоснабжения и водоотведения.
• Экспликация помещений. В этом разделе на планах всех этажей дома показано расположение мокрых зон и даны указания по их гидроизоляции.
• Расчет водопотребления и водоотведения. В этом разделе приведены нормы водопотребления и водоотведения, а также сделаны необходимые расчеты исходя из условий конкретного дома. Не во всех проектах может быть этот раздел.
• План водопровода. На поэтажных планах, где будут какие-либо сантехнические приборы, показано их точное расположение. И также показаны места размещения водопроводов горячей и холодной воды с указанием диаметров труб. Если будет применена коллекторная схема, то должно быть указано расположение коллекторов.
• План канализации. Аналогично плану водопровода показаны места размещения сантехнических приборов. Показаны трассы прокладки канализационных труб с указанием их диаметров, а также расположение стояков и выхода канализации из дома.
• Схема водопровода. В отличие от плана, схема представлена в объемном виде. Для этого традиционно использовалась и используется аксонометрическая проекция. На схеме также указаны диаметры труб и места расположения коллекторов. А также даны отметки высот относительно «нуля» – уровня чистого пола (УЧП). В современных проектах помимо аксонометрической схемы могут быть представлены и объемные детализированные схемы в 3D, в том числе и на электронных носителях.
• Схема канализации. В аксонометрии делается и схема канализации, и также указываются все диаметры труб. «Продвинутые» проекты также могут быть созданы с использованием программ 3D моделирования.

Аксонометрическая схема системы канализации

• Спецификация. В ней указывается список всего необходимого оборудования, труб, фитингов, различных деталей, крепежных элементов. Только из-за этого раздела можно заказывать проект водоснабжения и канализации, так как это очень облегчает монтаж и экономит деньги.

Имея на руках грамотный проект, хороший монтажник или даже сам хозяин дома сможет смонтировать систему канализацию в доме, которая будет отвечать всем требованиям нормативных документов.

Сантехнические приборы, имеющие подключение к канализации

Самое большое количество различных сантехнических приборов имеет, конечно, дом. Сантехнические приборы могут еще в некоторых источниках называть водоприемниками. Эти устройства помогают сделать жизнь обитателей дома комфортной. Рассмотрим, какие приборы, потребляющие воду, могут использоваться в доме? Причем укажем те водоприемники, которые имеют слив в канализацию.

• Прежде всего, это раковины, которые могут исполнять «обязанности» кухонных моек или умывальников. Как правило, даже в самом небольшом доме их минимум две, а в большом может быть гораздо больше. Раковинами оснащают все кухни, большинство ванных комнат, в некоторых туалетах также устанавливают небольшие раковины. И также они могут быть и в бытовых комнатах.

Раковины — один из самых востребованных сантехнических приборов

• Ванны – это тоже один из самых распространенных сантехнических приборов, устанавливаемых в домах. Они могут быть обычными или с функциями гидромассажа (джакузи). В современных домах, имеющих более одного этажа, может быть не одна ванна, а больше.
• Унитазы – куда же без них. Количество их тоже может быть разным, но не менее одного.

Современный подвесной унитаз

• Писсуары. Эти сантехнические приборы очень редко, но устанавливаются в частных домах. Они больше непременный атрибут общественных туалетов.
• Биде. Очень полезный гигиенический прибор, который рекомендовано устанавливать вместе с унитазами, если позволяет площадь. Бывает, что функции биде возлагают на гигиенический душ, размещаемый возле унитаза, но это прибор не имеет собственного слива в канализацию.

Те люди, которые имеют такой полезный гигиенический прибор, гораздо реже обращаются к проктологам

• Душевые кабины. Они могут быть уже в собранном виде, где уже смонтировано все оборудование или в строительном исполнении, когда все оборудование монтируется отдельно в выделенной части помещения. С точки зрения канализации, душевые кабины нас интересуют поддонами, предназначенными для сбора воды и отправки ее в канализацию. Поддоны есть во всех комплектных душевых кабинах и также могут устанавливаться и в кабинках строительного исполнения.

Душевая кабина

• Трапы – эти устройства, призванные собирать и отправлять воду в канализацию с поверхности пола. Для сбора воды полам в районе расположения трапа придается определенный уклон. Трапы устанавливают в душевых кабинах в строительном исполнении. И также в частных домах трапы рекомендуется устанавливать в ванных и бытовых комнатах. Тогда при возможных протечках водопровода они защитят соседние помещения и те, что находятся ниже.

Горизонтальный сантехнический трап для душевых кабин

• Водосборные воронки – эти устройства устанавливают преимущественно на плоских кровлях. Во время сильных осадков они направляют воду в канализацию.
• Стиральные машины – эти нужные и полезные устройства давно перестали быть предметом роскоши. Они должны иметь отдельное подключение как к воде, так и к канализации.
• Посудомоечные машины. Несмотря на немалую цену, эти приборы оправдывают себя, так как реально позволяют экономить воду. При ручном мытье посуды воды расходуется гораздо больше. Они также имеют подключение и к холодной воде, и к канализации.

Лучший способ заставить детей или мужа помыть посуду

Большая часть сантехнических приборов подключается к канализации через сифоны – специальные устройства, которые предназначены для создания гидравлического затвора между сантехническим прибором и канализацией. Основная задача затвора – это отгородить внутреннее пространство квартиры или дома от газов, которые всегда присутствуют в сточных водах. Некоторые источники говорят, что сифоны нужны для защиты от неприятных запахов, но в этом они правы только отчасти, так как помимо зловония, образующиеся в канализационной сети газы, могут быть токсичными и даже взрывоопасными.

Наглядное объяснение работы гидрозатвора

Гидрозатвор использует в своей работе принцип сообщающихся сосудов, в которых, как известно из курса физики 6-го класса, уровень воды будет одинаковым. Если взять обычную трубку и изогнуть ее в виде буквы U или S, а потом в один из концов начинать лить воду, то она вначале заполнит весь объем трубки, а затем начнет выливаться с другого конца. Если прекратить лить воду, то из трубки выльется определенный объем воды, но в изогнутом участке она останется и установится на одном уровне. Образуется водяная пробка (гидрозатвор), которая закрывает доступ канализационных газов в помещение. На этом принципе работает большинство сифонов.

Некоторые сантехнические приборы уже имеют в своей конструкции встроенные гидрозатворы. Это унитазы, биде, писсуары, трапы и некоторые модели раковин для умывальников. В этих приборах внутренний водный канал уже изогнут в виде буквы U, если слив организован в стену, или в виде перевернутой буквы S, если слив организован в пол.

Сифоны бывают трех основных типов:

• Трубчатые или трубные сифоны. Они конструктивно представляют собой изогнутую буквой S или U жесткую трубку из пластика или металла. Трубчатые сифоны могут быть разборными или неразборными. Установка такого сифона предполагает определенного мастерства сантехника, так как требуется точное совмещение трубки и отверстия в стене. Металлические хромированные или медные трубчатые сифоны обычно идут в комплекте с элитными раковинами умывальников.

Дизайнерский трубчатый сифон может стоить дороже, чем душевая кабина из Поднебесной

• Бутылочные сифоны имеют гидрозатвор своей формой напоминающий бутылку – отсюда и такое название. Соединение с раструбом канализационной трубы в таких сифонах может делаться как жесткой, так и гофрированной трубкой. Бутылочные сифоны всегда делают разборными, длину патрубков можно регулировать при помощи зажимных гаек, поэтому устанавливать их проще. Все тяжелые предметы падают в резервуар сифона и остаются там. Это весомое преимущество, так как среди таких предметов могут быть и ценные вещи. Ввиду простоты конструкции и удобства обслуживания, бутылочные сифоны распространены больше всего.

Бутылочный сифон

• Гофрированные сифоны по конструкции самые простые, так как представляют собой отрезок гофрированной трубы. В установке они очень простые, так как не надо совмещать сифон ни по осям, ни по высоте. Однако таких сифонов стоит избегать, так как в гофрированной трубке скапливается очень много загрязнений. Да и среди сантехников любая гофра в канализации считается моветоном.

Так выглядит «абсолютное сантехническое зло» — гофрированный сифон

Хорошие ванны, кухонные мойки или умывальники обычно уже комплектуются не менее хорошими сифонами. А к более бюджетным моделям уже придется подбирать самому. Хорошо, что современный выбор сантехники позволяет это сделать. Сифоны могут быть совершенно разной формы. Плоские – используются для подключения ванн и душевых поддонов. Сифоны с переливом обязательно используются для всех ванн. Некоторые кухонные мойки также имеют отверстие для перелива и поэтому комплектуются соответствующими им гидрозатворами.

Сифоны для кухонной мойки могут быть еще с дополнительным одним или двумя входами, оборудованными выше, чем гидрозатвор, для подключения слива стиральной или посудомоечной машины или сразу обоих. Это очень удобно, если техника монтируется рядом с мойкой. Сливной шланг и стиральной, и посудомоечной машины всегда должен иметь изгиб, что уже по своей сути является хорошим гидрозатвором, поэтому допускается такое подключение.

Сифон для двойной кухонной мойки и входом для подключения стиральной или посудомоечной машины

А если стиральная машина стоит отдельно, например, в ванной или бытовой комнате? Что делать тогда? Ведь рекомендуется подключать ее слив на высоте не менее 50 см от пола, чтобы шланг имел нужный изгиб. Можно просто на нужную высоту поднять канализационную трубу и в ее раструб через переходную манжету воткнуть шланг слива. Но это моветон, так как существуют специальные сифоны для подключения стиральных и посудомоечных машин.

Эти устройства уже в своей конструкции имеют гидрозатвор и многие еще и снабжены обратным клапаном, который исключит проникновение запахов даже с полностью сухим гидрозатвором. Бывают сифоны для подключения стиральной и посудомоечной машины как открытой, так и скрытой установки. Есть модели, которые имеют хромированный патрубок подключения шланга и декоративную накладку. Устанавливать эти устройства очень просто. Они имеют выход для подключения к раструбу канализационной трубы диаметром 40 или 50 мм. Шланг слива натягивается на патрубок и фиксируется хомутом.

С первого раза никто не верит, что это сифон для стиральной машины

Основной проблемой гидрозатворов является возможность их пересыхания. Например, хозяева уехали на несколько месяцев и оставили свое жилище в «автономном» плавании под охраной сигнализации. Когда пройдет 2—3 недели, вода испарится из гидрозатворов и «оголит» пространство дома перед канализационными газами. Поэтому, когда хозяева приедут, их встретит стойкий запах, который трудно назвать приятным. Причем им могут пропитаться и предметы интерьера. Особенно сильно «грешат» этим трапы. Для того чтобы этого не происходило, следует выбирать их с так называемым сухим затвором. Независимо от того есть в них вода или нет – газам будет создан надежный заслон.

Существуют сифоны для ванн и раковин с сухим гидрозатвором, но стоят они гораздо дороже, чем обычные. Можно перед уездом просто закрывать сливное отверстие обычного сифона специальной пробкой, которая предотвратит испарение гидрозатвора и убережет дом от запахов. Очень удобны в использовании полуавтоматические сифоны, в которых пробкой можно управлять дистанционно – при помощи рукоятки, расположенной на отверстии перелива. При повороте рукоятки сливная пробка зарывается, а переливное открывается. Ванну можно наполнять водой. При повороте рукоятки в другую сторону все происходит наоборот – сливное отверстие открывается и ванна опустошается в канализацию. Очевидно, что перед уездом надолго хозяева должны просто закрыть пробку, что исключит появление запахов.

Полуавтоматический сифон для ванны

Если тумба, на которой установлена кухонная мойка, имеет большие размеры, то существует возможность установить еще два очень полезных прибора, которые напрямую связаны с системой канализации. Кратко рассмотрим их.

Первый прибор – это измельчитель пищевых отходов или диспоузер. Значительную часть в мусорном ведре занимают именно пищевые отходы, которые еще через некоторое время начинают разлагаться и источать неприятные запахи. Диспоузер позволяет пищевые отходы дробить на мелкие части и оправлять вместе со сточными водами в канализацию.

Диспоузер скоро перестанет быть роскошью

Измельчитель пищевых отходов верхней частью крепится прямо к сливному отверстию кухонной мойки, а выход из него выводится в канализацию. И также этот прибор имеет подключение к розетке с заземляющим контактом. Работает он очень просто, в мойке открывается кран, включается диспоузер при помощи, отдельно выведенной рядом с мойкой кнопки. Пищевые отходы подаются к сливному отверстию. Механизм прибора дробит отходы на мелкие части, и они вместе с проточной водой отправляются в канализацию. После того как все закончено, диспоузер промывают проточной водой и отключают. Красота! В мусорное ведро теперь будет в постоянной чистоте, нет никаких предпосылок для появления неприятных запахов, а объем отходов для выноса или вывоза уменьшается в разы. Наконец-то можно сделать свой вклад в сохранении экологии и раздельно собирать мусор: стекло отдельно, пластик, отдельно, отправив сразу в Природу, то, что она сама гарантировано переработает.

Измельчитель пищевых отходов в тумбе под мойкой

Диспоузеры предназначены только для пищевых отходов. Из них не смогут справиться только с крупными костями, крупной рыбьей чешуей  и луковой шелухой, забивающей механизм. Измельчать полиэтиленовые пакеты и пластик в диспоузере также категорически нельзя, если не планируется скорое «радостное» знакомство с новым, взамен сгоревшего. Про этот прибор еще можно много всего рассказать, но мы это делать не будем, так как он достоин отдельной статьи, которая обязательно появится на нашем портале.

Второй прибор, который может быть установлен на кухне дома – это жироуловитель. Известно, что главной проблемой засорения канализационных коммуникаций является именно жир, который при мытье посуды перемещается по трубопроводам вместе со сточными водами. И если читатели скажут, что моющие средства для посуды полностью растворяют жир, то будут неправы, так как входящие в их состав поверхностно-активные вещества (ПАВ) в основном просто отделяют капельки жира от посуды и «окружают» их своими молекулами, снижая способность прилипать к поверхностям. В таком виде капельки легко перемещать в потоке воды по трубам.

Редко какой канализационный трубопровод имеет идеально гладкую на всем протяжении поверхность и вообще не имеет поворотов. В неизбежных местах стыков уже есть неровности во внутреннем сечении, а любой резкий поворот «заставляет» поток воды биться о стенки трубы. Именно в этих местах и происходит прилипание этих самых капелек жира сначала к трубе, а затем друг к другу. Затем мелкие частички мусора налипают на подготовленную жировую «прокладку» и процесс развивается лавинообразно. В итоге может произойти то, что видно на рисунке.

Жировые отложения в канализационной трубе

Конечно, можно периодически проводить профилактические мероприятия с применением специальных растворов или гранул, которые частично очищают проход канализационных труб. И это действительно помогает. Подвох в том, что в основном эти средства представляют собой сильные щелочи, которые вызывают массовую гибель бактерий в септиках, если таковые используются. Для восстановления их колонии может потребоваться несколько дней. Поэтому применение сильнодействующих средств для очистки жировых отложений весьма ограниченно.

Правильней всего будет «поймать» жир, смытый с посуды в мойке или в посудомоечной машине сразу после них, не давая ему засорять трубопроводы. Но как это правильней сделать? Для этого все «страшилки» для труб надо применить в одном устройстве. Если в трубах нежелательно, чтобы поток разбивался о препятствия, то в жироуловителе пусть себе разбивается «на здоровье». И чем больше, тем лучше. Если в канализационном трубопроводе надо избегать резких поворотов, то для «ловли» жира их надо устроить побольше. Получается, что жироуловитель – это своеобразная «полоса препятствий» которую может пройти в основном только вода с растворенными в ней химическими соединениями. Устройство типичного бытового жироуловителя можно посмотреть на рисунке.

Устройство жироуловителя

Жироуловитель представляет собой обычный ящик, изготавливаемый для бытовых целей чаще всего из пластика. Внутри его имеется ряд перегородок, разделяющих внутренний объем на камеры. Они препятствуют свободному перетеканию воды из камеры в камеру, но, тем не менее камеры связаны и поэтому являются сообщающимися сосудами. Сверху ящик герметично закрывается крышкой, но клапан связи с атмосферой в ней все равно должен быть. Слева находится подающий патрубок, а справа – выходящий. Они оба загнуты под 90° вниз. Обращаем внимание читателей на то, что торец входного патрубка находится в верхней части камеры, а выходного – в нижней. Это очень важно! Еще одна немаловажная деталь – осевая линия выходного патрубка немного ниже, чем у входного.

Первоначальное заполнение жироуловителя идет чистой водой и оно продолжается до тех пор, пока из выходной трубы она не начнет выливаться. Уровень воды во всех камерах будет одинаков, и он будет совпадать с самой нижней точкой внутреннего сечения выходной трубы. После этого прибор готов к работе.

Когда через входной патрубок в камеру начнет поступать загрязненная вода, то она сразу попадает в верхний слой первой камеры. Жир легче воды и он сразу будет всплывать. Тяжелые частицы будут падать на дно камеры, а вода начнет вытеснять перетекать из камеры в камеру, вытесняя ту, которая находилась там ранее, в выходную трубу. Очевидно, что у жира шансов практически нет попасть в последнюю камеру, так же как и у тяжелых частиц. Если даже это произойдёт, то забор воды для выхода все равно идет в нижней части.

С определенной периодичностью жироуловитель требует очистки. Это зависит от его объема и количества загрызенной воды, пошедшей через него. На некоторых устройствах есть специальные индикаторы для этого, отслеживающие толщину жировой пленки на поверхности воды в первой камере. Со временем, толщина жирового слоя растет и уровень в первой камере будет выше, чем в выходной, так как плотность жира меньше, чем воды, а столбы надо уравновесить. Обычно жироуловитель чистят один раз в несколько месяцев и делают это вручную. Такую процедуру трудно назвать приятной, но при помощи современной бытовой химии это делается быстро.

Жироуловитель не следует устанавливать после измельчителя пищевых отходов, а только после мойки и посудомоечной машины. Чтобы диспоузер и жироуловитель «ужились» друг с другом, можно установить большую мойку с двумя чашами – большой и маленькой. Первую следует использовать для мытья посуды, и ее выход подключают через сифон к жироуловителю. К сливу маленькой чаши подключают диспоузер и его выход делают напрямую в канализацию.

Следует отметить, что если дом подключен к централизованной канализации и протяженность канализационных труб небольшая, то жироуловитель, в принципе, и не нужен. И также сомнительна целесообразность его применения в небольших семьях, где не используется большое количество посуды. Современные посудомоечные машины при применении «правильных» средств для мытья хорошо отмывают даже застарелые загрязнения на посуде, а потом при помощи встроенного насоса удаляют отработанную воду так быстро, что жир просто не успевает в опасных количествах оседать на стенках труб. Поэтому жироуловитель будет полезным приобретением в тех домах, где хозяева содержат и выращивают различную домашнюю живность или имеют большой огород. Понятно, что кухня тогда будет часто использоваться для переработки и консервации собственной продукции.

Трубы и фитинги для внутренней канализации дома

Мы разобрались, какие сантехнические приборы являются потребителями воды, выяснили, какие из них требуют дополнительного оборудования для подключения к канализации, а теперь разберемся что нужно для транспортировки сточных вод от места их приема, до выхода из дома. Основой организации сети транспортировки сточных вод являются канализационные трубы.

Материал изготовления канализационных труб

Еще в недавнем прошлом канализационные трубы изготавливали преимущественно из чугуна. Но мы не будем останавливаться на этих трубах, так как они уже заняли заслуженное место в «зале славы» и уходят на «пенсию». Их место заняли канализационные трубы из различных полимеров, которые нисколько не уступают чугуну. Из каких видов пластика делают трубы для канализации?

• На первом месте по популярности – это трубы из поливинилхлорида (ПВХ, PVC). Их обычно изготавливают серого цвета, что для специалиста является свидетельством того, что трубы предназначены именно для внутренней канализации. Эти трубы имеют отличную механическую прочность, химическую стойкость к воде и большинству растворителей, встречающихся в быту. Эти трубы легко обрабатывать обычным инструментом и монтировать. Еще один немаловажный плюс – это очень доступная цена.
• Некоторые канализационные трубы делают из непластифицированного ПВХ (НПВХ, PVC-U, винипласт). НПВХ отличается от стандартного ПВХ большей механической прочностью, химической и температурной стойкостью. Раньше эти трубы применяли только для водопроводов и наружной канализации, а сейчас широко применяют и для внутренней канализации. При выборе труб следует отдавать предпочтение НПВХ, так как при небольшой разнице в цене приобретается более богатый набор качеств.

«Рыжие» канализационные трубы делают из PVC-U

• Канализационные трубы из полипропилена (ПП, PPR) также достаточно широко применяются во внутренних сетях. Этот материал обладает лучшей прочностью, химической и температурной стойкостью, чем трубы из ПВХ, но и цена на такие трубы выше. Чаще всего полипропиленовые трубы для канализации окрашены в белый или светло-серый цвет. Один из недостатков полипропилена – это повышенная хрупкость при отрицательных температурах, поэтому трубы из него не применяют снаружи дома.

Одно из главных качеств канализационных труб из полимеров – это очень гладкая внутренняя поверхность, что способствует свободному протеканию воды и препятствует образованию различных отложений. Еще одним из их преимуществ является то, что трубы из различных полимеров и разных производителей унифицированы по размерам и способам соединения. Например, ПВХ трубу от одного производителя можно соединить с ПП трубой другого производителя, но только того же типоразмера.

Особого внимания требуют специальные канализационные трубы, которые благодаря свойствам материала из которого они изготовлены, толщине и специальной системе крепления декларируются производителем как бесшумные, а точнее, со сниженным уровнем шума. Например, всемирно известный производитель из Германии компания Rehau в своем ассортименте имеет канализационные трубы серии Raupiano Plus, стенки которых состоят из трех слоев. Внутренний гладкий слой из износостойкого ПП, средний ПП усиленной специальной минеральной мукой и наружный – из ударопрочного ПП. Такая конструкция обладает и прочностью, и сниженным уровнем шума.

Трубы Rehau Raupiano Plus

Стоит отметить, что шумная канализация – это в основном проблема жителей нижних этажей многоэтажек. В санузлах квартир проходят коллективные стояки системы канализации и чем выше этажность здания и ниже квартира, тем с большей вероятностью стояки будут шуметь. Можно представить, сколько одновременно пользующихся какими-либо сантехприборами будет в 25-этажном доме в час пик. Понятно, что жители нижних этажей будут слушать шум от стояка постоянно, ведь помимо того, что, он шумит сам по себе, акустические волны будут через систему обычных креплений передаваться и на строительные конструкции. Вот в этих условиях может пригодиться и прочность, и защита от шума. Даже чугунные стояки в этом случае будут как нельзя кстати.

Владельцам частных домов такой уровень шума не грозит, но в некоторых местах, когда, например, трубопровод канализации проходит за конструкцией подвесного потолка, можно локально применить подобные трубы. Хотя, в большинстве случаев хватает применения стандартной теплоизоляции, попутно являющейся и хорошей звукоизоляцией.

В некоторых источниках еще упоминается о том, что в системах внутренней канализации могут использоваться трубы из стали, керамики и даже стекла. Причем еще описываются их достоинства и недостатки. Нам стало, с одной стороны, жутко интересно, где хоть один из авторов видел во внутренней канализации частного дома такие трубы? А с другой стороны, жутко неинтересно писать о том, что мало кто знает, и не будет делать никто.

Способы соединения канализационных труб

Канализационные трубы, чтобы они образовали организованную сеть по удалению сточных вод из дома, должны каким-то образом соединяться друг с другом. Причем соединения могут быть труб разных диаметров, подходящих друг к другу под разными углами и в разных уровнях. Очевидно, что необходимы переходные элементы, позволяющие сделать это. Такие детали, называемые фитингами, безусловно, есть у всех типов канализационных труб. Подробнее мы рассмотрим их ниже, а сейчас нас интересуют именно соединения. Какие они бывают?

Основным способом соединения канализационных труб является раструбное соединение. Для этого на одном из торцов соединяемых деталей на определенную длину делают расширение трубы в виде воронки. Причем расширение делают такого диаметра, чтобы труба вставлялась достаточно плотно. Эта расширенная часть и называется раструбом. Но для надежного соединения трубу мало вставить, надо еще каким-то образом и герметизировать место стыка, и обеспечить нужную прочность. Для этого есть три основных способа:

• Соединение при помощи сварки. Ошибочно полагать, что сварные соединения применимы только к металлам. Некоторые полимеры также соединяют при помощи диффузной сварки. Это полипропилен (ПП) и полиэтилен низкого давления (ПНД, ПВП). Полипропилен широко используется для изготовления канализационных труб, а ПНД почти нет – только для наружной ливневой канализации или дренажа. Для сварки этих материалов в раструб требуется специальные аппараты, причем они отличаются от тех стандартных, которыми пользуются при монтаже полипропиленовых водопроводов. Но такой способ соединения в безнапорной канализации практически не используется, так как он является и трудоемким, и избыточным.

Сварочный аппарат для ПНД труб похож на маленький адронный коллайдер

• Соединение при помощи клея. Герметизация трубы в раструбе достигается применением специальных клеевых составов. Такой способ применим к канализационным трубам из ПВХ или НПВХ. Это очень надежное и прочное соединение, но при условии, что соблюдены все технологии монтажа. Полностью делать канализацию дома на клеевых соединениях нецелесообразно, но на некоторых особо ответственных участках это рекомендуется. Например, слив воды из стиральных и посудомоечных машин идет принудительно при помощи насоса, поэтому участок канализационной трубы от точки присоединения сливного шланга и до соединения с магистралью может быть напорным, особенно если выполнен тонкой трубой 32 мм. Рекомендуется все соединения на этом участке сделать клеевыми.

Процесс склеивания ПВХ трубы с фитингом

• Соединение при помощи резиновой уплотнительной манжеты. Для раструбных соединений – это основной способ если канализация безнапорная, то есть все сточные воды перемещаются в ней только благодаря гравитационным силам, а максимальное давление в таких системах не превышает атмосферного. В раструбе канализационной трубы сделана специальная канавка, в которую укладывается манжета из высококачественной резины. На конце трубы, которая соединяется с раструбом, сделана специальная фаска под углом 15°, которая облегчает монтаж. После того как труба вставлена в раструб, резиновое кольцо очень плотно обхватывает трубу. Такое соединение очень надежное и при правильном монтаже служит десятками лет.

Раструб с резиновой манжетой

Раструбные соединения при помощи сварки или клея являются неразборными, то есть если нужно произвести перемонтаж, то это неизбежно приведет к тому, что надо будет использовать новую трубу или фитинг. Раструбные соединения с манжетой являются разборными, что дает немалые преимущества. Можно всегда разъединить трубу с раструбом, внести какие-то изменения в систему и вновь соединить. Правда, при этом всегда надо оценивать состояние манжеты и при необходимости поменять ее. Цена на них, по сравнению с трубами или фитингами просто копеечная.

При монтаже канализационного трубопровода все раструбы должны быть ориентированы по направлению противоположному току воды. Очевидно, что при этом сопротивление протоку будет минимальным, так как по пути следования сточные воды не будут встречать никаких барьеров. Но это будет достижимо только тогда, когда у труб будет определенный уклон. Очень редко канализационные трубы соединяют при помощи двухраструбных муфт, обычных и ремонтных, но применяют их практически всегда только в вертикальных частях системы – стояках.

Чугунные канализационные трубы, соединялись ранее исключительно только раструбными соединениями, но для уплотнения использовались материалы, которые являются сейчас уже архаичными. Сам процесс назывался зачеканкой, который доверяли только опытным сантехникам. В качестве герметика использовались каболка – смоляной канат, который «забивали» в зазоры раструбов. А они у чугунных канализационных труб были гораздо больше, чем у современных полимерных. В качестве герметизирующих материалов также использовался и цемент, применявшийся поверх каболки, и сера, и даже расплавленный свинец. Сейчас, естественно, никто так герметизировать раструбные соединения не будет, так как широчайший ассортимент специальных средств позволяет это делать и быстро, и технологично, и дешево. Но не меньшую проблему вызывала и вызывает расчеканка – разъединение труб и удаление остатков герметика в целях дальнейшего использования.

Расчеканка чугунных труб, зачеканенных серой, не самая приятная процедура для всего подъезда

Чем еще хороши раструбные соединения с уплотнением, так это тем, что при помощи их можно стыковать трубы из разных материалов. Очень часто бывает, что чугунные трубы из «старой гвардии» еще могут послужить немало лет в качестве стояков канализации, а разводку труб по этажу, естественно, легче и лучше вести уже из полимерных труб. Бывает, что необходимо заменить только часть чугунного стояка, пришедшего в негодность. И для каждого конкретного случая существуют свои переходные элементы. Только уплотнительными элементами уже служат не те старые материалы, о которых мы уже упоминали, а современные – резиновые манжеты и герметики на основе силикона.

Еще одним из способов разъемного соединения канализационных труб является резьбовое соединение. И оно широко используется, но не на магистралях, а в сифонах. Именно в них оно наиболее востребованное, так как облегчает монтаж и демонтаж, а также профилактические работы. А также иногда в канализационных магистралях используют и фланцевое соединение, но это бывает достаточно редко, так как для безнапорных систем это избыточно.

В качестве соединения канализационных труб иногда применяется сварка встык. Это может быть реализовано в стальных, полипропиленовых и ПНД трубах. Если первые в канализационных системах практически не используются, то другие могут быть сварены специальными аппаратами. Но в канализационных системах домов и квартир такой способ соединения не используется.

Канализационные трубы с раструбом

Для того чтобы канализационные трубы разных производителей и из разных материалов могли успешно стыковаться, необходима унификация их размеров по определенным стандартам. И она существует. Рассмотрим для этого размерные показатели раструбной безнапорной канализационной трубы для внутренних систем водоотведения.

Чертеж канализационной трубы с раструбом

• Первый и наиглавнейший показатель любых канализационных труб – это номинальный диаметр. На схеме он обозначен d1, но в других источниках может быть d, DN или Dn. Это не что иное, как внешний диаметр канализационной трубы, а именно ее цилиндрической и ровной части. Он измеряется в миллиметрах. Для внутренней канализации используются трубы и фитинги с d1=32, 40, 50, 75 и 110 мм. Но чаще всего используются только два диаметра 50 мм и 110 мм. Их так и называют ласково – «пятидесятка» и «сотка». Практически все бытовые сантехнические приборы могут быть подключены к трубам такого диаметра, и вся система может быть организована только ими. Некоторые производители труб даже и не выпускают «экзотические» диаметры 32, 40 и 75 мм, так как заранее знают, что спрос на них будет ничтожно мал. Но бывает, что без них не обойтись и мы обязательно об этом расскажем в дальнейшем.
• Второй показатель – то внутренний диаметр раструба, который, разумеется, должен быть не меньше, чем номинальный диаметр труб. На чертеже он обозначен как d2, но в других источниках могут быть и другие буквы или цифры. Этот размер должен быть несколько больше, чем d1, так как в раструб должна вставляться труба, а роль уплотнения играет резиновая манжета. Например, для труб 50 мм стандарты предписывают d2 иметь не менее 50,3 мм, а для труб 110 мм – не менее 110,4 мм. На самом деле может быть и несколько больше, так как соединение герметизирует только манжета.
• Следующий показатель – это внутренний диаметр раструба под манжету – d3. Он определяется тем, что помимо утолщения для «приема» внутрь трубы, еще имеется и место под резиновую манжету. Для этого на трубе и существует кольцевое расширение. Оно учитывается для того, чтобы грамотно подбирать манжету, если таковой нет в комплекте или требуется ее замена.
• Для надежного соединения труб очень важна длина раструбной части, обозначаемая буквой l. Стандарты предписывают иметь ее не менее определенной величины, что помогает надежной герметизации и обеспечивает нужную механическую прочность системы в сборе. Бывают трубы со стандартной длиной раструба, а бывают и увеличенной вдвое или даже втрое. Это делается для компенсации теплового расширения труб, которое есть и у ПВХ и особенно у полипропилена. А также удлиненный раструб может использоваться и для локального ремонта канализации. Обращаем также внимание читателей на то, как должен происходить переход трубы от номинального диаметра к раструбной части. Именно под углом 15°.
• На конце канализационной трубы, а также патрубка или фитинга, которые предназначены для соединения с раструбом, делается обязательная фаска под углом тех же 15°. Понятно, что на производстве это делают сразу, но при монтаже, если приходится трубу укорачивать, это входит в обязанности исполнителя. Фаска необходима в любом случае так как это улучшает соединение и не позволит «задраться» резиновой манжете при монтаже. Строгие ГОСТы также регламентируют и ее размер, что мы можем увидеть на чертеже.
• Буквами S1, S2* и S3* на чертеже обозначены толщины трубы. Если S1 – это толщина стенок самой трубы, то S2* и S3* — это толщина в районе раструба и манжеты. Она может быть разной, так как в процессе производства для формирования утолщений приходится трубу чуть растягивать, а это приводит к утонению стенок. Поэтому строгие стандарты и предписывают иметь толщину в районе раструба не меньше определенных значений. И звездочки в обозначениях S2* и S3* об этом «намекают». Понятно, что чем больше будет толщина стенок трубы – тем она будет прочнее, но и дороже тоже. В этом вопросе лучше или придерживаться золотой середины, или раскошелится на бесшумные трубы от известных производителей.
• Конечно, раструбные канализационные трубы имеют еще и важный показатель длина – L. Производители выпускают трубы длиной от 150 мм до 3000 мм. Трубы меньшей длины (до 750 мм) иногда называют патрубками и стандартно они бывают 150, 250, 500 и 750 мм длины. Канализационные трубы же бывают 1000, 1500, 2000 и 3000 мм длины. Однако, бывают случаи, когда в ассортименте тех или иных производителей могут присутствовать трубы и другой длины – как в меньшую, так и в большую сторону.

Приведем таблицу, в которой рассмотрим, какие вышеперечисленные размерные показатели должны быть у раструбных труб самых ходовых диаметров – 40, 50 и 110 мм. В верхних индексах таблицы показаны допуски к размерам.

ПоказательТруба 40 ммТруба 50 ммТруба 110 мм

Номинальный диаметр – d1, мм	40+0,3	50+0,3	110+0,4
Внутренний диаметр раструба – d2, мм	40,3+0,8	50,3+0,8	110,4+0,9
Внутренний диаметр раструба под манжету – d3, мм	49,6+1	59,6+1	120,6+1,8
Длина раструбной части – l, мм	Не менее 41,8	Не менее 42,8	Не менее 51,1
Толщина стенок трубы – S1 , мм	1,8+0,4	1,8+0,4	2,7+0,5
Минимальная толщина стенок раструба – S2*, мм	1.6	1.6	2.4
Минимальная толщина стенок трубы в месте манжеты – S3*, мм	1	1	1.6
Длина патрубков – L, мм	150, 250, 500, 750
Длина труб – L, мм	1000, 1500, 2000, 3000
Примечание: В верхних индексах указаны пределы допустимых допусков в размерах

Существуют еще и канализационные трубы без раструба, которые с обеих сторон имеют торцы с фаской под углом 15°. Их еще могут называть гладкими трубами. Они предназначены для применения раструбов с двух сторон, что может понадобиться при ремонте системы канализации, когда требуется замена какого-либо участка.

Манжеты уплотнительные для канализационных труб

Эта деталь всегда идет в комплекте с канализационными трубами и поэтому отдельно на нее мало обращают внимания. И очень зря! Конечно, по умолчанию трубы манжетами комплектуются, но при монтаже всегда есть вероятность повредить их. Поэтому лучше всегда лучше небольшой запас. Но манжет одинаковых не бывает – они все разные. И кроме геометрических размеров у них есть еще принципиальные отличия:

• Однолепестковые манжеты, имеющие для уплотнения один лепесток, который плотно обхватывает трубу, помещаемую в раструб. Такие манжеты делают из резины высокой плотности и прочности, чтобы и пазу раструба они садились крепко, и герметизировали надежно. Помещать их в паз и доставать оттуда не составляет никакого труда. Но задвигать в раструб трубу при монтаже с ними трудно, особенно на больших диаметрах. Разъединить будет еще сложнее, а это иногда надо.

Однолепестковая манжета

• Двухлепестковые манжеты сделаны из более мягкой и эластичной резины. Они имеют два треугольных лепестка и герметизируют трубу не хуже, но для того, чтобы манжета держала форму и не пыталась при любой возможности «убежать» из паза, в ней ей еще одна деталь, называемая распорный вкладыш или экспандер. Он представляет собой пластиковое кольцо прямоугольного поперечного сечения, которое помещают между лепестками манжеты. С экспандером у кольца будет необходимая прочность и упругость, чтобы удержаться в пазу раструба канализационной трубы.

Двухлепестковая уплотнительная манжета

У читателей может возникнуть вопрос, а какой вид манжет надо выбирать? Отвечаем, что первое правило – это выбор хороших труб от известных производителей, которые по умолчанию комплектуются качественными манжетами; и заодно еще и следует приобрести их небольшой запас – 10% от общего количества будет вполне достаточно. При необходимости можно и докупать их отдельно по мере необходимости, но лучше это сделать сразу и сразу с трубами. Так будет больше гарантии того, что манжета будет качественной, так как даже очень похожие внешне изделия могут вести себя по-разному со временем. Особенно это видно при разборке раструбных стыков. Некачественная манжета может относительно быстро «залечь» в паз и ее лепесток потеряет свою упругость, что может сказаться на герметичности соединения.

Но в канализационной системе есть одно место где крайне желательно применять в раструбах именно двухлепестковые манжеты. Это муфты-компенсаторы, о которых мы ниже расскажем подробнее. Они имеют удлиненный раструб и предназначены прежде всего для того, чтобы гладкий конец трубы при температурных расширениях мог перемещаться в обе стороны без потери герметичности. Еще одним предназначением является врезка какой-либо фасонной части в уже существующую канализацию или ремонт участка без демонтажа всей системы. Более-менее свободное перемещение с сохранением герметичности обеспечит именно манжета с двумя лепестками.

Если будет существовать приблизительно равнозначный выбор между однолепестковыми и двухлепестковыми манжетами, то авторы статьи остановились бы на вторых, так как работать с ними легче, если есть навык установки их в паз. Чаще всего приходиться прибегать к помощи инструмента – отвертки с прямым шлицем, но не с острыми краями. Но хорошие трубы и фитинги поставляются уже с предустановленными двухлепестковыми манжетами, а срок их службы по заверениям производителей – не менее 50 лет, поэтому чаще всего необходимости в их замене нет.

Фасонные части для внутренней канализации

Система канализации любого дома никогда не является идеально прямой, она имеет повороты под различными углами, отводы, соединения в одной или двух плоскостях. Если стояки чаще всего делают из трубы диаметром 110 мм, то большинство сантехнических приборов подключаются к трубам 40 мм или 50 мм, а они все равно должны каким-то образом подключаться к стояку. Значит, должны быть переходные элементы с одного диаметра на другой. Кроме этого, система в канализации могут быть еще и другие необходимые элементы, которые одними трубами не организовать. Для всего этого существуют специальные фасонные элементы, которые еще называют фитингами. В среде сантехников бытует еще сленговое выражение «фасонина». Рассмотрим основные фасонные элементы и отметим их предназначение.

• Отвод (угол) – служит для изменения направления канализационного трубопровода. Это может делаться как по горизонтали, так и по вертикали. С одной стороны, эта деталь имеет практически такой же раструб, как и на трубе, а с другой гладкую часть с фаской 15°, которая вставляется в раструб трубы или другого фасонного элемента. Отводы выпускают для труб всех диаметров – 32, 40, 50, 75, 110 мм. Угол изменения направления может быть 15°, 30°, 45°, 67°, 87°. Отводы для каждого диаметра и угла выпускают фиксированных размеров. Самыми распространенными отводами являются 30°, 45° и 87°, сочетаниями которыми можно обеспечить любой поворот.

Отвод 45°

• Тройник – служит для соединения трех канализационных трубопроводов. Используется для подключения какого-либо сантехнического прибора (или группы приборов) к магистрали или стояку. Тройники имеют два раструба и один гладкий конец трубы с фаской. Прямой участок тройника (раструб и гладкий конец) имеет один диаметр, а ответвление может быть другого (меньшего) диаметра и подключаться под разными углами. Самые распространенные углы – 45° и 87°, очень редко встречается 67°.

«Стайка» тройников

• Муфта соединительная – предназначена для прямолинейного соединения двух канализационных труб с гладкими концами. Имеет два раструба и посередине на внутренней поверхности упорный выступ. Ее использования в канализации надо избегать, так как один из раструбов будет направлен по направлению течения воды.

Муфта соединительная

• Муфта ремонтная – предназначена для локального ремонта канализационной трубы. Ее конструкция такая же, как и соединительной муфты, только нет упорного выступа, поэтому ее можно сдвигать по гладким трубам в обе стороны. Использовать ее в системе канализации также нежелательно по тем же причинам.
• Муфта компенсационная – служит для компенсации теплового расширения труб. С одной стороны она имеет удлиненный в 2 или 3 раза раструб, а с другой – гладкий конец с фаской. Ее обычно закрепляют неподвижно хомутом к строительным конструкциям, а длинную трубу задвигают в раструб примерно на половину его длины. При тепловом расширении труба может перемещаться в раструбе без потери герметичности соединения. Таким образом, можно избежать механических напряжений или провисания труб. И также эту муфту можно и нужно использовать для локальной замены участка системы канализации, так как это не приводит к неправильной ориентации раструба относительно тока воды.

Компенсационная муфта

• Крестовина одноплоскостная – нужна для соединения четырех канализационных трубопроводов. Она имеет три раструба и один гладкий конец. Своему названию она обязана тем, что все осевые линии труб находятся в одной плоскости. Крестовина имеет прямой участок трубы (от гладкого конца к противоположному ему раструбу) и да ответвления равного или меньшего диаметра. Ответвления идут под углами 87° или 45° (очень редко 67°).

Одноплоскостная крестовина

• Крестовина двухплоскостная – имеет то же предназначение, но ответвления трубопроводов происходят в двух взаимно перпендикулярных друг другу плоскостях. Эти крестовины обычно делают с отводами одного диаметра. Бывает, что один из них имеет меньший диаметр, например, 110/110/50 мм. Такие двухплоскостные крестовины могут быть правыми или левыми. Определяется это просто. Надо поставить крестовину гладким концом на поверхность и раструбом 110 мм повернуть к себе. Положение раструба 50 мм справа говорит о том, что это правая крестовина, а слева – левая. Ответвления в этих крестовинах делают только под 87°.

Крестовина двухплоскостная

• Ревизионная муфта (ревизия) – предназначена для профилактики и прочистки канализационных труб. Имеет один раструб, один гладкий конец с фаской и резьбовое отверстие на боковой поверхности трубы, закручивающееся крышкой. Устанавливается в доступных для обслуживания местах. Хотя бы одна ревизия должна быть на стояке двухэтажного дома, а также на длинных (более 12 м) горизонтальных участках (лежаках, лежневках).

Ревизия канализационная

• Переход эксцентрический (редукция) – применяется для перехода с меньшего диаметра канализационной трубы на больший, тогда, когда они несоосные. Несовпадение осей бывает очень полезно при монтаже и особенно при креплении труб к строительным конструкциям. Редукция делается обычно на один или два шага вверх. Например: 32/40, 32/50, 50/75, 50/110. Самый распространенный эксцентрический переход в домашней канализации – это 50/110.

Переход экцентрический

• Заглушка – необходима для герметичного закрытия свободного отверстия в раструбе. Это необходимо делать при монтаже, чтобы внутрь не попадал строительный мусор, а также при ремонте или замене участка уже эксплуатируемой канализации, чтобы в помещения не проникали канализационные газы. Также заглушать надо раструбы при демонтаже какого-либо сантехнического прибора.

Внимание! Использовать заглушку в качестве ревизии нельзя! При повышении по каким-либо причинам давления в канализации ее может просто «выбить» из раструба.

• Вакуумный клапан (канализационный аэратор) – необходим, когда стояк канализации не имеет трубы для вентиляции (об этом будет сказано подробно ниже). Внутри безнапорной канализации всегда должно поддерживаться атмосферное давление. При возникновении разрежения клапан открывается и выравнивает давление.

Вакуумные клапаны

• Обратный клапан – служит для исключения обратного тока отходов. В частных домах система канализации должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы исключить это явление, но бывает, что поворотные или ревизионные колодцы переполняются и в стояк начинают поступать сточные воды вместе со своими запахами и загрязнениями. Также это явление может происходить при повышении уровня грунтовых вод или наводнениях. Обратный клапан еще и перекрывает доступ крыс, мышей и другой нежелательной живности в помещения через канализацию, что иногда наблюдается.

Обратный клапан

Кроме перечисленных элементов, некоторые производители еще могут выпускать еще и другие вариации фасонных элементов, облегчающие монтаж. Например, существуют параллельные отводы или двухплоскостные крестовины, в которых раструбы подключаемых к ней труб находятся на разных уровнях и другие «чудные» детали. Возможно, что это облегчит и проектирование, и монтаж, но мало кто это применяет. Хороший сантехник соберет канализационную систему любой сложности из тех элементов, которые мы указали выше.

Переходные элементы для соединения разных видов труб

Любой производитель комплектующих для систем канализации также предлагает различные переходные элементы, позволяющие переходить с одного вида труб на другие. Например, в доме уже была канализация, выполненная чугунными трубами, но надо сделать капитальный ремонт, который коснется перестановки сантехнических приборов. Если чугунный стояк в хорошем состоянии, то менять его смысла особого нет, так как эти трубы могут стоять и по сотне лет, а по уровню шума чугунные стояки тише самых тихих полимерных изделий. Разводку канализации по этажам чугунными трубами сейчас делать никто не будет, это и дорого, и трудоемко, и несовременно. Специальные переходные элементы помогают подключать полимерные трубы к чугунным. Какие это элементы?

• Если необходимо подключиться пластиковой трубой к чугунному раструбу, то для этого существуют специальные переходные резиновые манжеты. Они имеют определенные размеры, соответствующий и чугунному раструбу, и подключаемой полимерной трубе или фитингу. В тщательно очищенный раструб вначале наносится слой герметика на основе силикона (он имеет хорошую адгезию и к чугуну, и к резине). Далее, в раструб помещается манжета, а потом в нее уже без герметика, но со специальной смазкой заводится труба или фитинг.

Переходная манжета монтажа полимерной трубы в чугунный раструб

• Если на чугунной трубе нет раструба, то переход на полимерную трубу также возможен. Его делают при помощи специального переходного фитинга, который должен сделать переход с наружного диаметра 123 мм или 73 мм чугунной трубы на 110 мм или 50 мм полимерной трубы соответственно. Для этого на предварительно ровно обрезанную, и зачищенную чугунную трубу на слой сантехнического силиконового герметика надевается специальная многолепестковая резиновая манжета. На нее уже без герметика, но со смазкой надевается переходный полимерный фитинг. Дальнейший монтаж канализации уже можно делать пластиковыми раструбными трубами и фитингами.

Фитинг для перехода чугунной трубы к полимерному раструбу

Существуют еще и переходные элементы для керамических, стеклопластиковых или асбоцементных труб, на полимерные, но такие «соседства» встречаются крайне редко, поэтому и упоминать о них мы не будем.

Переходные элементы для подключения сифонов сантехнических приборов

Другие переходные элементы, которые есть в ассортименте комплектующих для канализации нужны для подключения сифонов сантехнических приборов. В большинстве случаев разводку канализации для ванн, умывальников, кухонных моек, стиральных или посудомоечных машин делают трубой 50 мм, а сифоны могут иметь выходы и 50 мм (для ванн), и 40 мм, и 32 мм. Для их сопряжения, обеспечения герметичности, а иногда и эстетичности существуют специальные элементы.

• Для некоторых сифонов, например, для ванны, которые имеют выход 50 мм никакие переходные элементы не нужны. Выход сифона просто соединяется со стандартным 50 мм раструбом, в котором, разумеется, должна быть штатная манжета. Перед этим манжета и выход сифона покрываются тонким слоем специальной смазки на основе силикона. Можно также применять технический вазелин или в самом крайнем случае – жидкое мыло или моющее средство. Это же касается и сифонов душевых кабин с поддоном.
• Умывальники с тумбой или кухонные мойки комплектуются сифонами с выходом 32 или 40 мм. Для их подключения в стандартный 50 мм раструб существуют переходные резиновые манжеты: 32/40 мм, 40/50 мм, и 32/50 мм. Вначале манжета с использованием смазки помещается в раструб, а затем уже в нее так же со смазкой помещается выход сифона. В большинстве случаев делают именно так, но мы предлагаем читателям рассмотреть следующий, более правильный способ.

Переходная манжета для подключения сифона

• Лучше всего, если выход сифона будет входить в соответствующий по диаметру раструб. Например, если выход сифона 40 мм, а раструб 50 мм, то лучше вначале применить стандартный переходник 50/40 мм, а уже потом в него вставить выход сифона. Чем меньше «резины» между сопрягаемыми элементами – тем лучше и надежнее. Но, стандартные эксцентрические переходы имеют вытянутую форму, что «съедает» часть драгоценного пространства в тумбе под мойкой или умывальником. Но у некоторых производителей, например, у Ostendorf, есть короткая редукция, которая вообще не занимает места, а полностью задвигается в раструб. Ее и желательно использовать.

Укороченный переход с 50 мм на 40 мм

• Существует особый вид сантехнических приборов – это подвесные умывальники, у которых вся арматура не скрыта в тумбе, а выставлена на всеобщее обозрение. Вместо скучных пластиковых сифонов, используются хромированные латунные. Они могут быть как бутылочного, так и трубчатого типа. Для их установки необходимы как мастерство сантехника, так и применение специальных переходников с уплотнением, которые не смотрятся так грубовато, как стандартный 50 мм раструб. В ассортименте Ostendorf (и других некоторых производителей тоже), есть специальные прямые и угловые переходы, которые позволяют подключение более незаметным и изящным. Труба металлического сифона помещается в раструб переходника через специальную манжету, идущую в комплекте. Стандартные изделия в этом случае не подходят.

Сифонный угловой адаптер

Элементы для подключения унитазов к канализации

Особого внимания требуют подключение к канализации унитазов. Это, пожалуй, единственный бытовой сантехнический прибор, который подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм. Подключать унитаз непосредственно к раструбу канализационной трубы нельзя, существует ряд специальных фитингов, которые помогут сделать все правильно.

Прежде всего стоит узнать, что унитазы могут иметь вертикальный, горизонтальный и «косой» выпуск. В чем их отличие можно увидеть на рисунке. Самый «красивый», тихий, но наиболее труднореализуемый – это вертикальный выпуск. Он позволяет вплотную размещать унитаз к стене, экономя пространство. Но установка такого прибора требует высочайшей квалификации мастера и применения специальных элементов, которые могут входить в комплект унитаза, а могут и нет. Каждый случай установки таких унитазов сугубо индивидуален и поэтому рассматривать в рамках статьи все вариации такого подключения нет смысла.

Разновидности выпуска унитазов

Более «демократичными» являются горизонтальный выпуск и «косой» (наклонный) выпуск. Здесь уже можно обойтись стандартными фитингами. Какие из них наиболее часто используются в канализации?

• Манжеты для подключения унитаза – представляют собой изделия из резины один конец которых предназначен для «обхвата» выпускной трубы унитаза, а другой помещают в раструб канализационной трубы. Такие манжеты бывают прямые и с эксцентриком – когда выпуск унитаза немного (1–4 см) не соосен с раструбом канализации. Манжеты использовать мы рекомендуем, так как они мягкие и нередки случаи, когда они сминаются в раструбе и не обеспечивают должной герметичности.

Манжета для подключения унитаза

• Гофрированная труба для подключения унитаза. Это изделие имеет с одной стороны, жесткую часть с резиновым кольцом для подключения к выпуску, а с другой — гладкую трубу 110 мм для помещения в стандартный раструб канализации. Между ними располагается гофрированная труба, которую можно сжимать, растягивать и придавать любую конфигурацию. Такого способа подключения надо избегать любыми способами, так как гофра сразу засоряется, со временем изнашивается и дает течь. Такие изделия созданы для ленивых сантехников, а в среде профессионалов – это моветон.

Если сантехник предложил использовать это недоразумение, то гоните его прочь и не забудьте удалить телефон из списка контактов

• Прямые соединительные патрубки для унитазов. Эти детали предназначены для соединения выпуска унитазов со стандартным раструбом 110 мм канализационной трубы. С одной стороны патрубок имеет расширение, где установлена манжета для герметизации выпуска унитаза. С другой стороны, патрубок представляет собой обычную гладкую трубу диаметром 110 мм с фаской, которую помещают в стандартный раструб трубы. Патрубки выпускаются разной длины: 150, 250, 400 мм. Это один из наилучших вариантов. Могут применяться в унитазах с прямым или косым выпуском.

Патрубок прямой для подключения унитаза

• Соединительный патрубок со смещением (эксцентрический). Конструкция такая же, только оси муфты подсоединения к выпуску и трубы смещены на 15 мм. Выпускаются длиной 155 мм или 255 мм. Могут применяться для монтажа унитазов с прямым или косым выпуском.
• Соединительный патрубок 90°. Предназначены для соединения унитазов с прямым выпуском с раструбом 110 мм, расположенным на полу санузла. Длина этого фитинга – 230 мм.

Патрубок 90° для унитаза

• Соединительный патрубок 45°. Имеет такую же конструкцию, только изогнут под углом 45°. Длина 135 мм. Может применяться в унитазах с прямым выпуском.
• Присоединительный отвод 22,5°. Имеет аналогичную конструкцию. Длина 150 мм или 360 мм. Может применяться как в унитазах с прямым, так и косым выпуском.

Отвод 22,5° для униаза

Самым именитым производителем фитингов для подключения унитаза к канализации является компания Viega. Именно ее продукция является флагманом, на который надо ориентироваться. Помимо отличного качества, компания выпускает патрубки для подключения унитазов в трех цветах: альпийский белый, бежевый и пергамон/камея. Поэтому даже видимые глазам патрубки не будут вносить диссонанса в интерьер санузла.

Противопожарные манжеты для канализационных труб

Следующий важный элемент, которым, к сожалению, часто пренебрегают при монтаже канализации в частном доме – это противопожарная манжета (муфта). Для чего она нужна? При возникновении пожара в одном из помещений дома огонь вначале охватывает все, что в нем находится и способно к возгоранию. Если в помещении есть пластиковые трубы водопровода или канализации, то под воздействием огня, как только температура достигает 180°C они начинают плавиться и оголяют отверстия в перекрытиях или стенах, причем это происходит за считаные минуты. Уже через эти отверстия идет распространение огня в новые помещения, и это происходит весьма быстро, так как в них для горения есть хорошая новая порция кислорода. Противопожарные манжеты как раз и служат для того, чтобы закрывать технологические отверстия в перекрытиях и стенах для недопущения распространения огня.

Конструктивно противопожарная манжета представляет собой сделанный из листового металла хомут с расположенным внутри его вкладышем из терморасширяющегося материала, который плотно «обхватывает» канализационную или водопроводную трубу в месте прохода их через строительные конструкции. Муфта имеет разъемную конструкцию и может монтироваться уже после того, как произведен монтаж водопровода и канализации. Для фиксации на трубе у муфты есть защелка. Понятно, что под определенный диаметр трубы требуется своя противопожарная манжета. Некоторые модели снабжены винтовым червячным хомутом для точной подгонки к трубе. На металлическом корпусе муфты есть специальные ушки с отверстиями, предназначенные для крепления к стенам или потолку.

Противопожарные манжеты

Как работает противопожарная манжета? При возгорании и распространении огня в помещение резко растет температура и когда она достигает 180°C, идет нарушение жесткости и целостности полимерных труб и технологическое отверстие прохода труб через стены или перекрытия будет обнажаться. Но в то же самое время происходит расширение термодинамического материала, из которого состоит вкладыш. Причем расширение происходит по направлению к центру отверстия, так как в другую сторону не дает корпус манжеты. Учитывая, что материал вкладыша может пятидесятикратно увеличиваться в объеме и не поддерживает горение, технологическое отверстие перекрывается, что не дает огню распространяться дальше.

Образующийся при нагреве муфты пенный материал с высоким содержанием углерода способен даже сжимать размягченную трубу из ПВХ или полипропилена, что также приведет к закупорке отверстия в стене или перекрытии. Мало того, даже если в помещении продолжается пожар, пенококс (расширившийся материал вкладыша) способен еще в течение 2—3 часов стойко переносить повышенные температуры. Этого времени более чем достаточно на реакцию, вызов и приезд пожарных и тушение огня.

Надеемся, что у читателей не возникнет после этого никаких сомнений устанавливать в своем доме противопожарную манжету или нет. Это смешное по цене, долгое по времени службы, небольшое, легко монтируемое, пассивное (не требующее электроэнергии), устройство способно спасти от пожара весь дом, локализовав его в месте возгорания.

Видео: Монтаж и принцип работы противопожарной муфты «ОГНЕЗА-ПМ»

Видео: Испытание противопожарной муфты ОГНЕЗА-ПМ

Крепежные элементы для системы канализации

Система канализации просто немыслима без надежного крепления, ведь именно оно обеспечивает правильное расположение всех элементов в пространстве. Мало того, система канализации еще испытывает немаленькие нагрузки, ведь по ней может одновременно перемещаться солидное количество сточных вод, причем имеющих разную температуру. Вслед за горячей водой, например, сливается вода из стиральной машины, сразу может следовать холодная вода. От этого трубы испытывают своеобразный шок, так как идет температурное изменение их размеров. Силы эти огромны и часть их передается креплениям.

Кроме этого, в канализации при перемещении стоков всегда создается шум, который трудно назвать приятным для человеческих ушей. Кроме того, что он слышен через стенки самой трубы, через систему креплений шум может передаваться на строительные конструкции, которые при неправильном проектировании и монтаже могут стать определенным резонатором, многократно усиливая его. А может происходить и наоборот – шум от строительных конструкций передается через крепления на канализационные трубы, связанные в сложную систему. И они, как трубы органа, начинают «транслировать» ненужные децибелы во все помещения, где есть какой-либо сантехнический прибор, связанный с канализацией.

Исходя из всего вышеизложенного, отметим основные требования, предъявляемые к креплениям:

• Во-первых, крепления должны обеспечить прочную механическую связь канализационной системы со строительными конструкциями: стенами, потолком, полом.
• Во-вторых, крепления должны обеспечивать нужное взаимное расположение в пространстве всех элементов системы канализации. Это касается направления прокладки труб, их уклонов, положения фитингов.
• В-третьих, крепления должны выдерживать механические нагрузки, возникающие в канализации, при этом взаимное расположение всех составляющих частей должно оставаться неизменным.
• В-четвертых, крепежные элементы должны учитывать температурные расширения трубопроводов, но не ограничивать их, так как это может привести к излишним напряжениям или даже поломкам труб или фитингов, а помочь сделать контролируемыми.
• В-пятых, крепления системы канализации должны максимально способствовать снижению уровня шума, передаваемого как от труб строительным конструкциям, так и наоборот.
• И, наконец, система креплений должна позволять легко демонтировать какой-то участок канализации или всю ее целиком. Конечно, это не касается труб, замурованных в пол или стены.

В ассортименте всех производителей канализационных систем, конечно, есть и системы крепления, предлагаемые для монтажа. Это изделия из пластика, металла или их сочетаний. Укажем, какие разновидности креплений предлагаются для монтажа канализационных труб.

• Прежде всего – это пластиковые хомуты с защелкой, у которых одна сторона, которая обращена к поверхности крепления плоская, а другая представляет собой разъемное соединение с замком. Такие хомуты иногда ошибочно называют клипсами. Они выпускаются под разные диаметры канализационных труб: 40 мм, 50 мм и 110 мм. К поверхности такие хомуты крепятся одним шурупом, закрученным в соответствующий основанию дюбель. Пластиковые хомуты такого типа могут применяться только тогда, когда поверхность основания идеально ровная, например, оштукатуренные стены или керамическая плитка. Эти хомуты имеют демократичную стоимость и вполне могут применяться при разводке канализации вдоль ровных стен.

Пластиковый хомут с защелкой

• Пластиковые хомуты с сантехнической шпилькой. Они состоят из двух половинок, скрученных винтами. Сам хомут при помощи помещенной внутрь шестиугольного отверстия гайки крепится к резьбовой части металлической сантехнической шпильки. Другой конец сантехнической шпильки представляет собой шуруп, вкручиваемый в дюбель. Этими хомутами можно уже регулировать расстояние от строительных конструкций до труб, что полезно при неровном основании. Но этими изделиями лучше не пользоваться, так как прочность пластикового хомута в сочетании с металлической шпилькой оставляет желать лучшего.

Не самое лучшее крепление

• Металлические хомуты с сантехнической или резьбовой шпилькой. Такие хомуты распространены более всего, так как они могут надежно закрепить и стояк, и канализационные трубы любых диаметров. Сам хомут состоит из двух полуколец из полосок оцинкованной или нержавеющей стали, которые скручиваются двумя винтами. Внутри хомута чаще всего располагают прокладки из EPDM (этилен пропиленовый каучук), которые позволяют прочно обхватить трубу и не повредить ее металлическими частями. На тыльной стороне хомута располагается приваренная к нему гайка с метрической резьбой от М6 до М12 (в зависимости от диаметра хомута и его назначения). В гайку вкручивается соответствующая сантехническая шпилька, которая может входить в комплект, а может и нет. При необходимости подбирается шпилька большей длины.

Сантехнический хомут

Встречаются еще и металлические хомуты, к которым стальной стержень с шурупом уже приварен к основанию. Такими изделиями тоже вполне можно пользоваться, но диапазон регулирования длины будет сильно ограничен. К хомуту с приваренной гайкой все-таки можно подобрать сантехническую шпильку нужной длины и диаметра, которой и произвести монтаж. В продаже можно найти шпильки длиной от 60 мм до 250 мм и с метрической резьбой М8 или М10. Более длинные, закрепленные на стенах? будут просто работать на излом и не смогут должным образом держать трубу. Опытные сантехники не советуют применять сантехнические шпильки общей длиной более 180 мм при креплении к стене. Надо при этом учитывать, что длина шурупной резьбы (заворачиваемой в дюбель) на шпильке 120 мм и более составляет уже 60 мм. Если нужны большие расстояния, то уже без использования консоли или специально смонтированного силового элемента не обойтись, но каждый случай сугубо индивидуален.

При прокладке канализации в частных домах очень часто возникает необходимость в креплении труб к потолку, в качестве которого выступают или плиты перекрытия, или монолитный железобетон. Например, в цокольном этаже, выполняющем только техническую функцию, очень разумно всю разводку канализации сделать по потолку. Это избавит от необходимости на вышестоящем этаже искать способы прокладки труб по стенам, которые увеличивают количество поворотов и протяженность канализационных трубопроводов. Если позволяет высота помещений, то разводку канализации по потолку можно делать и на жилых этажах, скрывая коммуникации, например, за реечным потолком, который всегда можно быстро разобрать и собрать без ущерба для эстетики.

Крепление труб к потолку дает больший простор для организации канализации. Прежде всего потому, что трубы от сантехприборов до стояка можно проложить по наикратчайшему пути. Выдержать нужные уклоны также очень легко – надо просто подобрать длину креплений. Прокладка по потолку избавляет от необходимости тотального штробления, замоноличивания длинных участков трубопроводов в стяжках пола или возведения коробов в целях скрыть коммуникации.

«Высший пилотаж» потолочного крепления

Для крепления к потолку, конечно, можно использовать те же крепления, что и к стенам, но для надежности и соблюдения нужных уклонов лучше применить несколько другой подход. Можно у нужно использовать металлические хомуты с прокладкой из EPDM, но только с приваренной гайкой, а не шпилькой. Причем нужно следить, чтобы гайка не была слишком короткой, а нормальная или, что еще лучше, удлиненная. В качестве подвесов в таких креплениях используют обычные шпильки с метрической резьбой, которые легко можно найти любой длины в продаже. Можно сказать, что их продают погонными метрами.

Для крепления подвеса из шпильки к потолку существуют специальные забивные или распорные анкера с внутренней резьбой. Их еще называют цангами или гильзами. Они бывают латунные или стальные. Многолетний опыт мастеров показывает, что для крепления канализации (да и всего чего угодно) лучше пользоваться латунными распорными анкерами, которые могут называться латунными разрезными анкерами. Работать с ними очень просто, их можно монтировать в отверстия с уже насаженной на 2–3 витка резьбы шпилькой. Они хорошо держатся даже в пустотных плитах перекрытия, не требуют специального забивного инструмента и допускают повторный монтаж в другое отверстие без потери прочности соединения. Характеристики таких анкеров приведены в таблице.

Характеристики латунных анкеров

Сделать подвес к потолку из хомута со шпилькой очень легко. Для этого в ранее размеченном месте бурится перфоратором отверстие нужного диаметра и глубины (см. таблицу), которое потом продувается от остатков строительного мусора. На шпильку нужной длины наживляется латунный разрезной анкер, а затем он вставляется в отверстие. Обычно это можно сделать от руки с определенным усилием. При необходимости можно несильно помочь молотком. Следующий шаг – закрутить шпильку в анкере. Это легко сделать при помощи двух гаек и ключа, а можно применить специальную насадку на шуруповерт для откручивания или закручивания шпилек.

Когда шпилька будет закручиваться в резьбу анкера, латунные лепестки раздвинутся и надежно зафиксируют его в монтажном отверстии. После этого на шпильку накручивается сантехнический хомут и проверяется его правильное положение. При необходимости, длину шпильки можно скорректировать в меньшую сторону просто подрезав ее болгаркой. Желательно страховать накрученный хомут при помощи ранее накрученной на шпильку контргайки, которая никогда не входит в комплект.

Если надо демонтировать крепеж, то это сделать также очень просто – из анкера выкручивается шпилька, но не до конца, а потом она просто вынимается из монтажного отверстия вместе с анкером. Для этого необходимо приложить определенное усилие, но это возможно. И в дальнейшем этот анкер со шпилькой можно смонтировать в другое отверстие. Но, заметим, что такие «фокусы» проходят только с качественными латунными разрезными анкерами.

Крепления также могут отличаться по тому, как в нем фиксируются канализационные трубы. Они различаются:

• На жесткие крепления – когда труба или фитинг зажаты в хомуте так, что исключается их смещение. Такие крепления реализуются при помощи плотно затянутых металлических хомутов с прокладками из EPDM. При этом разумеется, сам хомут быть должен надежно закреплен в строительной конструкции.
• Плавающие крепления – труба или фитинг помещены в пластиковый или металлический хомут, но не очень плотно обжаты. Труба при этом может под действием сил температурного расширения перемещаться в направлениях, заданных хомутом. Поэтому такой вид крепления еще называют направляющим.

По умолчанию все виды пластиковых креплений являются плавающими, а металлические хомуты могут выполнять и одну и другую функцию. Если поместить трубу в металлический хомут с вкладышем из EPDM и плотно зажать винты, то труба не сможет в нем перемещаться. Чтобы дать возможность двигаться внутри хомута, некоторые мастера советуют просто удалять вкладыш. Но мы это делать не советуем, так как прокладка из EPDM является защитой от механических повреждений. Другие предлагают не затягивать винты до конца, что тоже делать не стоит, так как это может привести к их полному отвинчиванию от вибраций, возникающих в трубе или строительных конструкциях. Лучше всего подобрать шайбы или вставить короткие отрезки пластиковой трубки между двумя половинками хомута так, чтобы при полном завинчивании труба бы все равно могла перемещаться.

Особого внимания в системах крепления канализационных систем заслуживают специальные хомуты, которые призваны значительно снизить уровень шума, который трубы передают конструкциям и наоборот. В качестве примера рассмотрим составной шумопоглощающий хомут из системы бесшумной канализации Rehau Raupiano Plus.

Составной хомут Rauiano Plus

Как видно из рисунка, такое крепление состоит из двух независимых друг от друга частей. Каждый из хомутов снабжен шарнирным соединением и замком защелкой. Это, безусловно, очень удобно, так как не надо «крутить» два винта. Прокладка из этилен пропиленового каучука у хомутов утолщенная по сравнению с обычными, причем имеет толстый слой EPDM присутствует не только внутри хомута, но еще и на боковых поверхностях. Нижний хомут, который через сантехническую шпильку смонтирован к стене, является опорным, но он не обхватывает сильно канализационную трубу. Можно сказать, что опорный хомут является плавающим креплением. Второй хомут не имеет шпильки, но он плотно обжимает трубу, поэтому и называется зажимным. После монтажа зажимной хомут ложится на опорный. Так и осуществляется крепление малошумящей канализации. Если требуется ограничить движение трубы в и вниз и вверх, то еще один зажимной хомут можно закрепить ниже опорного, что в особо ответственных местах и делают.

Очевидно, что применение таких креплений и, вообще, такого подхода позволит существенно снизить шум, создаваемый в стояках системы канализации и передачу его строительным конструкциям. На следующем рисунке инженеры Rehau наглядно представляют, как их инновационные крепления снижают шум. И с этим трудно не согласиться.

Советы Rehau избежать шумного соседства с канализацией

Помимо компании Rehau, еще и другие производители имеют в своем ассортименте канализационные трубы, фитинги и комплектующие для создания бесшумной канализации. Но когда дело доходит до закупки, то прайсы на «тихую» канализацию могут неприятно удивить. Однако, мы хотим еще раз напомнить читателям, что проблема повышенной шумности касается в основном жителей многоэтажных домов. В частном доме можно более простыми способами добиться практически такого и даже лучшего результата. Не все определяет наличие специальных труб или фитингов. Многое зависит еще и от правильной организации поворотов и стыковочных узлов, уклонов и других факторов. А про систему крепления Rehau Raupiano Plus мы рассказали подробнее специально, так как это действительно очень хороший подход, которые необязательно реализовывать именно оригинальными хомутами.

Смазки для канализации

Мы уже упоминали, что при сборке канализации предпочтительно пользоваться специальными смазками, облегчающими монтаж и демонтаж. Однако, они нужны не только для этого. Перечислим те функции, которые выполняет смазка:

• Во-первых, действительно смазка облегчает монтаж канализационных труб. Без смазки резиновая манжета из-за сильного трения может просто выскочить из паза и «улететь» в трубу. Причем иногда это происходит незаметно для монтажника. Кроме этого при сборке на сухую высока вероятность повредить лепестки манжеты.
• Во-вторых, канализация является безнапорным трубопроводом и большую часть времени он проводит пустым. Если канализация вентилируемая, то в ней еще могут «гулять» нешуточные сквозняки. От этого резиновые манжеты высыхают и со временем могут растрескаться. Качественные смазки покрывают тонким слоем резиновые уплотнения, не смываются водой, со временем не высыхают и защищают манжеты.
• В-третьих, сточные воды могут содержать различные соединения, придающие свойства кислот или щелочей. На это может плохо реагировать материал манжет. Хорошие смазки покрывают всю поверхность уплотнений и при этом абсолютно инертны к большинству химических соединений, которые могут присутствовать в сточных водах.
• В-четвертых, тепловое расширение или сжатие труб канализации должно быть организовано так, чтобы труба двигалась только внутри раструба. Качественная смазка способствует этому и поэтому в канализационном трубопроводе не возникает никаких механических напряжений или провисаний.
• И, наконец, демонтаж соединений, изменение позиции какого-то фитинга, при хорошей смазке даже по прошествии продолжительного времени также проходит без проблем.

Большинство смазок для канализации делается на основе силикона. И здесь заложен очень большой подвох. Для большинства людей слово «силикон» является стартовым для совершения абсолютно безумных и неадекватных действий. Только услышав это заветное слово, люди кидаются в магазин сантехники и просят им дать это самый заветный и «всемогущий» силикон для канализации. И если продавец спросит для каких целей, то покупателям очень повезло. Но обычно просто выдают баллон силиконового герметика, который внутри находится в жидком виде, но при контакте с воздухом идет его отверждение, и он превращается в эластомер.

Надо сразу понять одну очень важную вещь, что силиконовая смазка и силиконовый герметик имеют совершенно разное предназначение. При монтаже системы канализации используется именно смазка, а не герметик. Мало того, герметик на основе силикона применять в раструбах безнапорной канализации категорически нельзя! И сейчас мы объясним почему.

Силикон – это широкий класс соединений, и он может быть жидким, в виде эластомера или в твердом – в виде смол. В смазках применяется именно жидкий силикон, а в герметиках – эластомер. Силиконовые смазки характеризуются своей способностью отталкивать воду, что по-научному называется гидрофобизирующие свойства. Еще одним плюсом жидкого силикона является его отличная адгезия к резине, из которой сделаны манжеты. Получается, что нанесенная на уплотнения силиконовая смазка очень хорошо прилипнет к манжете, будет отталкивать воду от нее и обеспечит легкое перемещение трубы в раструбе. Именно это нам от смазки и надо.

Теперь рассмотрим свойства силикона-эластомера. Он также отталкивает воду и хорошо прилипает к резине, но к пластикам – ПВХ или полипропилену у силикона адгезия слабая. Недаром же силиконовый герметик продают именно в тубах из полипропилена. Получается, что в качестве герметика силикон в раструбе трубы абсолютно бесполезен. Мало того, он даже вреден! Там не менее, множество источников в интернете вещают о применении герметиков в раструбах. И даже видео можно встретить, где горе-мастера обильно намазывают манжету и трубу силиконовым герметиком, а потом еще и забивают им раструбные зазоры. Чем это может закончиться?

Допустим, при монтаже гладкой канализационной трубы в раструб был применен силиконовый герметик. Им была смазана манжета и конец трубы. Безусловно, монтаж будет очень легким, так как незастывший силикон является отличной смазкой. После соединения труб и закрепления их в хомутах «мастер» решил еще «задуть» силиконом и зазор между раструбом и помещенной в него трубой. Причем это будет делаться из благородных побуждений, так сказать «для надежности». После монтажа пролив определенное количество воды через канализацию все убедились, что ничего не течет и не капает. «Мастер», получив деньги за работу, пошел выкладывать очередное видео на youtube, а довольные хозяева уже поспешили похвастаться перед друзьями и порекомендовать услуги «специалиста».

Теперь представим, что при этом самом монтаже резиновая манжета оказалась повреждена или выскочила со своего паза. Закачанный в раструб силикон на время взял на себя герметизацию соединения, так как свежий он может неплохо прилипнуть и к пластикам. А сейчас представим, что по канализации пошло сливаться большое количество горячей воды. Трубы от нее нагреваются и, подчиняясь законам физики, начинают менять свой размер. В раструбе труба при этом хоть на доли миллиметра, но сдвинется. А так как адгезия силикона к пластику в разы хуже, чем к резине – то неминуемо в этом соединении силикон «отлипнет» от труб. Может, не сразу, но это обязательно произойдет. Герметичность соединения сразу нарушится, и вода пробьет себе ручеек через «неприступный» силиконовый герметик. И такие казусы случаются не так уж и редко. В литературе об этом, конечно, ничего не скажут, но на форумах специалистов эта тема обсуждалась не раз.

Получается, что вышеописанное применение силиконового герметика только создало иллюзию надежного соединения. Если герметик не применялся, а была бы только смазка, то проблема обнажилась бы сразу. Манжету бы заменили или установили на место, соединение перемонтировали и испытали, но в дальнейшей эксплуатации такой стык работал бы много лет, а не таил в себе бомбу замедленного действия. Поэтому повторяем, что единственным и правильным способом герметизации раструбных соединений полимерных канализационных труб является применение манжеты! Смазка не является герметиком! Она лишь помогает манжете «добросовестно» и долго выполнять свои функции и облегчает монтаж и демонтаж!

Единственное место. Где силиконовый герметик в системе канализации необходим – это стык чугунных и пластиковых труб. Если быть точным, то переходные резиновые манжеты от чугуна к пластику монтируют именно на герметик. Но только там, где есть контакт чугуна с резиной.

Все именитые и крупные производители канализационных труб в своем ассортименте имеют и специальные смазки для монтажа. Кроме этого, эти смазки можно приобретать отдельно. Какими они бывают?

• Кремообразные смазки которые приобретаются или в тюбиках или в баллончиках. Наносятся на соединяемые части вручную. Смазки абсолютно нейтральны и поэтому их можно размазывать даже оголенной рукой без всяких последствий. Некоторые смазки в тюбиках имеют для удобства нанесения на конце губку из пористого материала, подобную тем, что применяются в кремах для обуви.

Смазка для канализации Ostendorf

• Жидкие смазки в аэрозольных баллончиках. Безусловный плюс таких смазок – это быстрое и экономное нанесение состава на соединяемые детали. Баллончика хватает очень надолго. Большинство мастеров, кто «подсел» на аэрозольные смазки, не уходят от этой «зависимости» никогда.

Аэрозольная смазка для канализации

Читателей может заинтересовать вопрос о возможности монтажа канализации вообще без смазок. Мало ли что может случиться. Допустим, надо срочно поменять участок трубопровода на даче, а магазинов рядом нет. Конечно, раструбные соединения можно смонтировать и без смазки. Для облегчения стыка вполне подойдет жидкое мыло, средство для мытья посуды или шампунь. А также можно применять и технический вазелин, который должен присутствовать в арсенале любого домашнего мастера. Но мы сразу намерены предостеречь от использования различных технических смазок, к которым относятся любые моторные, трансмиссионные, веретенные масла и пластичные смазки типа солидол, литол, ШРУС, ЦИАТИМ и другие. С ними резиновые манжеты очень быстро придут в негодность.

Краткий обзор цен на комплектующие для систем канализации

Современный рынок строительных материалов в общем и систем канализации в частности не отличается отсутствием или скудостью выбора. Скорее всего происходит все наоборот – выбор настолько обширен, что потеряться в изобилии очень просто. Канализация является сложной инженерной системой и в ней очень много зависит от качества всех комплектующих. Совсем недавно безусловными лидерами по качеству канализационных труб являлись западные компании, в частности, Ostendorf и Rehau. Однако наш отечественный производитель не «отсиживался на обочине», а активно внедрял и новое оборудование, и технологии, и контроль качества. Приведем вначале средние цены на продукцию торговой марки «Синикон», которая уже завоевала достойные позиции на рынке. Вначале рассмотрим серию канализационных труб «Синикон Стандарт». Эти трубы и фитинги выпускаются диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм с толщиной стенки 1,8 (для диаметров 32, 40 и 50 мм) и 2,7 мм (для диаметра 110 мм). Они предназначены для внутренних канализационных систем. В раструбах применены двухлепестковые манжеты немецкого производителя М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co из мягкой стиролбутадиеновой резины. Манжеты снабжены распорным полипропиленовым кольцом. Пример маркировки труб «Синикон Стандарт» с ее расшифровкой можно увидеть на следующем рисунке.

Пример маркировки труб «Синикон Стандарт»

Приведем таблицу, в которой укажем средние розничные цены на трубы и фитинги «Синикон Стандарт» по состоянию на октябрь 2017 года.

ИзображениеНаименование, диаметр, размерРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб

Трубы канализационные «Синикон Стандарт»
	D=32 мм, L=250 мм	33.15
D=32 мм, L=500 мм	40.9
D=32 мм, L=1000 мм	57.8
D=32 мм, L=2000 мм	102.45
D=40 мм, L=250 мм	40.55
D=40 мм, L=500 мм	51.1
D=40 мм, L=1000 мм	72.5
D=40 мм, L=2000 мм	127.25
D=50 мм, L=150 мм	38.15
D=50 мм, L=250 мм	46.25
D=50 мм, L=500 мм	58.6
D=50 мм, L=750 мм	74.5
D=50 мм, L=1000 мм	92.55
D=50 мм, L=1500 мм	129.30
D=50 мм, L=2000 мм	158.85
D=50 мм, L=3000 мм	233.75
D=110 мм, L=150 мм	85
D=110 мм, L=250 мм	109.4
D=110 мм, L=500 мм	162.80
D=110 мм, L=750 мм	217.3
D=110 мм, L=1000 мм	239.75
D=110 мм, L=1500 мм	345.2
D=110 мм, L=2000 мм	380.55
D=110 мм, L=3000 мм	604.95
Отводы «Синикон Стандарт»
	D=32 мм, 15°	39.55
D=32 мм, 30°	39.55
D=32 мм, 45°	20.40
D=32 мм, 67°	39.55
D=32 мм, 87°	20.40
D=40 мм, 15°	37.15
D=40 мм, 30°	37.15
D=40 мм, 45°	19.65
D=40 мм, 67°	37.15
D=40 мм, 87°	19.65
D=50 мм, 15°	26.3
D=50 мм, 30°	22
D=50 мм, 45°	20.9
D=50 мм, 67°	26.3
D=50 мм, 87°	20.9
D=110 мм, 15°	69.65
D=110 мм, 30°	69.00
D=110 мм, 45°	63.40
D=110 мм, 67°	69.65
D=110 мм, 87°	63.40
Тройники «Синикон Стандарт»
	D=32/32 мм, 45°	65.45
D=32/32 мм, 67°	69.8
D=32/32 мм, 87°	65.45
D=40/40 мм, 45°	40
D=40/40 мм, 67°	74.40
D=40/40 мм, 87°	40.00
D=40/32 мм, 45°	124.85
D=40/32 мм, 67°	124.85
D=40/32 мм, 87°	124.85
D=50/50 мм, 45°	44.25
D=50/50 мм, 67°	88.4
D=50/50 мм, 87°	44.25
D=50/40 мм, 45°	157.80
D=50/40 мм, 67°	157.80
D=50/40 мм, 87°	157.80
D=110/110 мм, 45°	115
D=110/110 мм, 67°	213.9
D=110/110 мм, 87°	115
D=110/50 мм, 45°	84.8
D=110/50 мм, 87°	84.8
D=110/40 мм, 45°	341.8
D=110/40 мм, 67°	350.5
D=110/40 мм, 87°	341.8
Крестовины одноплоскостные «Синикон Стандарт»
	D=110/50/50 мм, 45°	220.45
D=50/50/50 мм, 45°	135.25
D=50/50/50 мм, 67°	457.4
D=50/50/50 мм, 87°	135.25
D=110/50/50 мм, 67°	565
D=110/110/110 мм, 67°	604.20
D=110/50/50 мм, 87°	246.8
D=110/110/110 мм, 87°	246.8
D=110/110/110 мм, 45°	388.05
Крестовины двухплоскостные «Синикон Стандарт»
	D=110/110/50 мм, 87°, левая	245
D=110/110/50 мм, 87°, правая	245
D=110/110/50 мм, 87°, двухсторонняя	269.55
D=110/110/110 мм, 67°	1220.35
D=110/50/110 мм, 67°	1276.60
D=110/110/50 мм, 67°	1276.5
D=110/50/50 мм, 67°	1276.5
Переходы (редукция) «Синикон Стандарт»
	Переход эксцентрический D=40/32 мм	41.9
Переход прямой D=50/32 мм	27.45
Переход прямой D=50/40 мм	22.9
Переход эксцентрический D=110/50 мм	49.55
Ревизии «Синикон Стандарт»
	Ревизия с крышкой D=50 мм	68.05
Ревизия с крышкой D=110 мм	125.35
Муфты и компенсационные патрубки «Синикон Стандарт»
	Муфта ремонтная D=32 мм	55.8
Муфта ремонтная D=40 мм	60.5
Муфта ремонтная D=50 мм	35.5
Муфта ремонтная D=110 мм	68.3
Муфта соединительная D=40 мм	107.95
Муфта соединительная D=50 мм	35.5
Муфта соединительная D=110 мм	68.3
Компенсационный патрубок D=40 мм, утроенный	241.35
Компенсационный патрубок D=50 мм, утроенный	53.45
Компенсационный патрубок D=50 мм, учетверенный	388.55
Компенсационный патрубок D=110 мм, удвоенный	80.60
Компенсационный патрубок D=110 мм, утроенный	293.55
Компенсационный патрубок D=110 мм, учетверенный	113.15
Хомуты полипропиленовые
	Хомут D=40 мм	9.15
Хомут D=50 мм	11.4
Хомут D=110 мм	22.05
Заглушки
	Заглушка D=32 мм	12.05
Заглушка D=40 мм	11.65
Заглушка D=50 мм	12.45
Заглушка D=110 мм	22.3
Вакуумные клапаны (канализационные аэраторы)
	Аэратор канализационный D=50 мм	153.45
Аэратор канализационный D=110 мм	376.15
Канализационные вытяжки
	Канализационная вытяжка D=50 мм	57.25
Канализационная вытяжка D=110 мм	97.3
Резиновые переходники (редукция)
	Резиновая редукция D=40/32 мм, белая	28.85
Резиновая редукция D=50/32 мм, белая	33.6
Резиновая редукция D=50/40 мм, белая	33.6
Манжеты уплотнительные двухлепестковые
	Манжета D=32 мм	8.85
Манжета D=40 мм	8.85
Манжета D=50 мм	8.85
Манжета D=110 мм	16.90
Противопожарные муфты
	Муфта противопожарная D=50 мм «ОГНЕЗА Лайт»	460
Муфта противопожарная D=110 мм «ОГНЕЗА Лайт»	520

Как видно из таблицы цены на канализационные трубы, фитинги и комплектующие российского производства вполне адекватные. Некоторые позиции явно являются «выпадающими», так как цена на них необоснованно завышена. Это объясняется тем, что это наименее востребованные детали, без которых можно легко обойтись, заменив их другими.

Под торговой маркой «Синикон» выпускаются еще трубы и фитинги, в которых создаваемый сточными водами шум снижен по сравнению с обычной канализацией минимум в 2 раза. Это было достигнуто за счет введения в состав материала труб – полипропилена дополнительных минеральных компонентов, а также за счет утолщения стенок трубы и фитингов. Например, труба 110 мм в серии «Синикон Стандарт» имеет толщину стенки 2,7 мм. А бесшумной серии «Синикон Комфорт» та же труба имеет толщину стенки уже 3,4 мм. Посмотрим на пример маркировки таких труб.

Маркировка «Синикон Комфорт»

В этой серии труб также используются высококачественные немецкие двухлепестковые манжеты от М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co. Трубы из серии «Комфорт» и «Стандарт» прекрасно стыкуются друг с другом, что иногда бывает очень необходимо. Рассмотрим средние цену на эту серию, чтобы была возможность сравнить со стандартными трубами.

ИзображениеНаименование, диаметр, размерРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб

Трубы канализационные «Синикон Комфорт»
	D=40 мм, L=250 мм	58.3
D=40 мм, L=500 мм	73.60
D=40 мм, L=1000 мм	104.4
D=40 мм, L=2000 мм	183.25
D=50 мм, L=250 мм	66.35
D=50 мм, L=500 мм	84.1
D=50 мм, L=1000 мм	133.05
D=50 мм, L=2000 мм	228.3
D=110 мм, L=250 мм	157.35
D=110 мм, L=500 мм	234.05
D=110 мм, L=1000 мм	350.9
D=110 мм, L=1500 мм	514.9
D=110 мм, L=2000 мм	578.5
D=110 мм, L=3000 мм	919.75
Отводы «Синикон Комфорт»
	D=40 мм, 45°	26.9
D=40 мм, 87°	26.9
D=50 мм, 15°	36.25
D=50 мм, 45°	28.8
D=50 мм, 67°	36.25
D=50 мм, 87°	28.8
D=110 мм, 15°	95.7
D=110 мм, 30°	95.7
D=110 мм, 45°	87.1
D=110 мм, 67°	95.7
D=110 мм, 87°	87.1
Крестовины «Синикон Комфорт» (одноплоскостные и двухплоскостные)
	Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, левая	336.85
Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, правая	336.85
Крестовина одноплоскостная D=110/50/50, 87°	302.95
Крестовина одноплоскостная D=110/110/50, 87°	339.25
Крестовина одноплоскостная D=110/110/110, 87°	339.25
Тройники «Синикон Комфорт»
	D=40/40 мм, 45°	54.8
D=40/40 мм, 87°	54.8
D=50/50 мм, 45°	60.85
D=50/50 мм, 87°	60.85
D=110/50 мм, 45°	116.65
D=110/50 мм, 87°	116.65
D=110/110 мм, 45°	158.25
D=110/110 мм, 87°	158.25
Ревизии «Синикон Комфорт»
	Ревизия с крышкой D=50 мм	93.6
Ревизия с крышкой D=110 мм	172.4
Муфты, компенсаторы и переходы «Синикон Комфорт»
	Муфта соединительная D=50 мм	48.7
Муфта соединительная D=110 мм	94
Муфта ремонтная D=50 мм	48.7
Муфта ремонтная D=110 мм	94
Компенсационный патрубок учетверенный D=110 мм	155.6
Переход эксцентрический D=110/50 мм	68.2
Переход прямой D=50/40 мм	31.35

Очевидно, что трубы и фитинги из серии «Синикон Комфорт» дороже, чем стандартные. Например, метровый отрезок стандартной трубы диаметром 110 мм стоит 239,75 рублей, а из серии «Комфорт» уже 350,90 рублей. Стандартный тройник D=110/110 мм, 87° стоит 115 рублей, а подобный из малошумящей серии – 158,25 рублей. Это легко объясняется тем, что толщина стенок трубы у серии «Комфорт» существенно выше, а значит и материала на изготовления труб и фитингов идет гораздо больше.

Следует отметить, что утолщенная стенка труб и фитингов дает выигрыш не только в снижении уровня шума, но и в прочности. Поэтому следует задуматься о том, чтобы самые нагруженные части системы канализации смонтировать именно более толстыми трубами. Прежде всего это касается стояков, особенно перехода от вертикального участка к горизонтальному, который присутствует в любой канализации. Очень часто именно эту часть исполняют из труб, предназначенных для наружной прокладки, которые тоже имеют утолщенную стенку. Эти трубы от внутренних отличаются рыжим цветом, повышенной прочностью и кольцевой жесткостью.

В статье мы не можем не упомянуть об «элитных» трубах одного из самых «раскрученных» производителей – немецкого концерна Rehau. Возьмем и сравним цены на тот же метровый отрезок трубы диаметром 110 мм из их «тихой» серии Raupiano Plus. Теперь мы попросим читателей подготовиться к оглашению цены на это изделие. Минимальная цена, найденная в интернет-магазинах – 750 рублей, а максимальная – 1350 рублей. Толщина труб Rehau Raupiano Plus такая же, как и у «импортозамещенного» обычного «Синикона» — 2,7 мм. При этом такой же отрезок трубы «Синикон Комфорт» толщиной 3,4 мм стоит 350 рублей. Как говорится – no comments.

Теперь ради чистоты эксперимента возьмем и посмотрим на стоимость тройника D=110/110 мм, 87°, который мы выбрали в качестве эталонного для сравнения цен. В линейке Rehau Raupiano Plus этот тройник стоит – 740 рублей, а в «Синикон Комфорт» — 158,25 рублей! Если завышенную стоимость трубы Rehau можно объяснить, что она многослойная – и это действительно так, то так называемые малошумящие фитинги от Rehau являются обычными, причем имеющими меньшую толщину по сравнению с «Синикон Комфорт» (2,7 мм против 3,4 мм). Но почему же они более чем в 4 раза дороже? Непонятно!

В своем желании с этим разобраться, авторы статьи стали «перелопачивать» тематические форумы в интернете, где высказывают свое мнение специалисты экстракласса, которые профессионально занимаются проектированием и монтажом сантехники не один десяток лет. Через их руки прошло абсолютно всё, что мы можем встретить на рынке. По поводу качества продукции Rehau ни у кого нареканий нет, но по поводу маркетинговой политики самый мягкий эпитет – это «конские цены». Остальные, мы деликатно опустим, так как на нашем портале принято не применять ненормативную лексику.

Мы не можем не сказать еще об одном «забугорном» производителе труб и фитингов для канализации, который отличается более адекватной маркетинговой политикой. Судя по отзывам профессионалов, очень пристального внимания заслуживает продукция немецкой компании Ostendorf, которая, кстати, наладила свое производство и в России. В ее ассортименте есть в том числе и малошумящая канализация Ostendorf Skolan db. Возьмем выбранные нами эталонные детали и сравним цены. В самом начале желаем проинформировать наших читателей о том, что толщина канализационной трубы диаметром 110 мм из серии Ostendorf Skolan db составляет 5,3 мм. Причем при тестовых замерах специалистами не раз оказывалось, что это действительно так! Так вот, метровый отрезок трубы диаметром 110 мм стоит в среднем 700 рублей. А тройник 110/110 мм, 87° — 550 рублей. При почти в два раза большей толщине тройник от Ostendorf стоит почти в полтора раза дешевле, чем у Rehau.

Слева — фитинг от Ostedorf, а справа — от Rehau. Угадайте какой из них дороже?

Конечно, у российского производителя цена дешевле, но и толщина тоже – 5,3 мм против 3,4 мм. Это очень большая разница. Но если «посидеть» на тематических форумах специалистов, то можно убедиться, что продукция Ostedorf заслуживает самых лестных отзывов и в эксплуатации показывает себя очень достойно. Учитывая, что канализацию в доме надо делать так, чтобы она прослужила хотя бы до конца жизни хозяина, то несколько тысяч рублей, которые будут истрачены сверх того, что планировалось ранее, можно смело потратить именно на Ostendorf.

Кратко рассмотрим теперь цены на крепежные элементы для канализации. Кое-что, а именно пластиковые хомуты с защелкой, мы уже показали в таблице с ценами на «Синикон Стандарт». Предлагаем читателям нашего портала ознакомиться со средними ценами на стальные сантехнические хомуты и всех к ним комплектующих. Именно они берут на себя основную нагрузку в любой системе канализации. Цены приводим средние, по состоянию на октябрь 2017 года.

ИзображениеНаименование, диаметр, размер, комплектация, описаниеРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб

	Сантехнический хомут с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 31—38 мм	27
Сантехнический хомут с гайкой M8 и резиновой прокладкой, диаметр 40—46 мм	32
Сантехнический хомут с гайкой M8/М10 и резиновой прокладкой, диаметр 48—53 мм	33
Сантехнический хомут с гайкой M10 и резиновой прокладкой, диаметр 102—116 мм	88
	Сантехническая шпилька М8*60. Длина метрической резьбы 20 мм, шурупной 30 мм	2.84
Сантехническая шпилька М8*80. Длина метрической резьбы 30 мм, шурупной 40 мм	4.58
Сантехническая шпилька М8*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	6.02
Сантехническая шпилька М8*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	6.95
Сантехническая шпилька М8*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	8.1
Сантехническая шпилька М8*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	11.03
Сантехническая шпилька М10*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	10.13
Сантехническая шпилька М10*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	11.51
Сантехническая шпилька М10*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	15.14
Сантехническая шпилька М10*160. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	17.93
Сантехническая шпилька М10*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	20.82
Сантехническая шпилька М10*200. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	28.67
	Шпилька резьбовая оцинкованная M8*1000 мм	44.25
Шпилька резьбовая оцинкованная M10*1000 мм	58.26
Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M8*1000 мм	234.89
Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M10*1000 мм	391.61
	Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 47—53 мм	224
Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 104—112 мм	400
	Анкер латунный разрезной M8	28.65
Анкер латунный разрезной М10	39.54
	Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой REHAU RAUPIANO 110	403.00
Хомут опорный REHAU RAUPIANO 110/M10	191
Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 110/M10	191
Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 50/M8	85

Просмотрев эту таблицу, читатель может убедиться, что цены на крепежные элементы вполне доступные, если не приобретать изделия «громких» брендов и из нержавеющей стали. Ту же идею шумопоглощающих креплений от Rehau вполне можно реализовать, применяя обычные хомуты раздельно – один опорный, а другой обжимной.

В таблице мы намеренно не показывали дюбели, куда вкручиваются шурупные части сантехнических шпилек. Дело в том, что под каждый конкретный строительный материал подбирается соответствующий ему дюбель. Для дерева дюбеля не нужны, так как шурупная часть шпильки просто вкручивается в деревянное основание после высверливания несколько меньшего по диаметру монтажного отверстия.

Уклоны в системе канализации

Бытовая канализация – это безнапорный трубопровод, в котором сточные воды вместе с частицами твердых отходов движутся только под действием сил гравитации. И для того чтобы это происходило, трубы должны иметь определенный уклон. Очевидно, что чем больше будет уклон, тем быстрее вода будет двигаться по канализационным трубам, что с первого взгляда может показаться благом, но на самом деле все далеко не так.

Устройство сетей внутренней канализации, в том числе и уклоны, строго нормируются СНиП 2.04.01—85, с которым наши читатели могут ознакомиться во вложении к этой статье. Это довольно объемный документ, который читать будет интересно далеко не всем, поэтому мы постараемся сухой и строгий технический язык СНиПа перевести на человеческий. По поводу уклонов сказать, что их расчет входит в гидравлический расчет безнапорной канализации, который делается по специальной номограмме, представленной в приложении №9 вышеуказанного СНиПа.

snip-2.04.01-85

Эту номограмму для труб, используемых в бытовой канализации, можно представить в виде таблицы, которой пользоваться гораздо удобней.

Гидравлический расчет канализационных труб

Теперь расшифруем то, то есть в таблице:

• Показатель h/D, представленный в левом столбце – это наполнение трубы. Оно определяется как отношение уровня воды в трубе h к ее внутреннему диаметру D. Для пластиковых труб этот показатель не должен быть менее 0,3 и желательно, чтобы он не превышал значения 0,5—0,6. Воздушный зазор в безнапорных канализационных трубах необходим для обеспечения вентиляции и поддержания в системе постоянного атмосферного давления, а также для обеспечения резерва, чтобы в даже в моменты пикового расхода воды она не заполняла бы все сечение трубы.

  

  Наполняемость трубы

• В верхней части таблицы располагается показатель i – уклон канализационной трубы. Он указан в виде десятичных дробей: 0,01, 0,02, 0,03 и т. д. эта величина означает насколько канализационная труба отклоняется от горизонтали по отношению к ее длине. Например, нам надо узнать на сколько сантиметров должен быть уклон метровой трубы при i=0,03. Для этого надо просто 0,03 умножить на 100, так как в 1 метре 100 сантиметров. Получаем 3 см на 1 метр. Надо получить уклон на 5 метров длинны и в миллиметрах – никаких проблем! Умножаем 0,03 на 5000 (именно столько миллиметров в 5 метрах) и получаем: 0,03*5000=150 мм должен быть уклон участка канализационной труба длиной в 5 метров.
• Под каждым значением уклона i в верхней части таблицы есть еще два столбца. Левый из них обозначается q и он отражает расход воды через трубопровод. Он показывает сколько литров воды в 1 секунду будет протекать через трубопровод определенного диаметра при заданном наполнении и уклоне. По расходу можно легко определить пропускную способность трубопровода. Допустим, к одной канализационной трубе подключены несколько сантехприборов и все они работают одновременно. Если расход воды сантехприборами превышает возможности трубы, то либо увеличивают диаметр канализационного трубопровода, либо «протягивают» параллельную ветку.
• Правый столбец под уклоном i обозначается буквой V и он показывает скорость движения сточных вод в канализационном трубопроводе. Для того, чтобы канализация работала максимально эффективно, чтобы жидкие фракции стоков могли эвакуироваться совместно с твердыми, скорость в горизонтальных отводных трубопроводах должна быть не менее 0,7 м/с и не более 1 м/с. Если она будет больше, то жидкие фракции будут утекать быстрее, оставляя твердые отходы в трубах.

Для того чтобы канализация хорошо справлялась со своими задачами, в СНиПе ввели для оценки этого условный показатель K, который для пластиковых и стеклянных труб составляет 0,5, а для всех других – 0,6. Если значение, полученное из формулы V*√(h/D), будет больше, чем K, то такой канализационный трубопровод можно считать «правильным». При этом непременным условием считается скорость движения стоков V – не менее 0,7 м/с, а наполняемость не менее 0,3.

Основная проблема расчета бытовых канализационных трубопроводов заключается в том, что наполняемость трубопровода абсолютно не прогнозируема. Например, в дневное время может эпизодически работать умывальник или унитаз, а в вечернее одновременно могут работать практически все сантехнические приборы. Поэтому был выбран разумный компромисс, прописанный в СНиП 2.04.01—85. Цитируем: «В тех случаях, когда выполнить условие (V*√(h/D) ≥ K) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02».

Теперь перескажем это правило, прописанное в СНиПе, нормальным человеческим языком. В бытовой канализации для ее хорошей работы для труб 110 мм достаточен уклон в 2 сантиметра на метр ее длины, а для меньших диаметров – 3 сантиметра на метр длины. Если это будет выполнено, то канализация будет работать корректно. Это простое правило избавляет от очень сложных расчетов, которые сопровождают проектирование канализации в тех местах, где отведение воды должно идти постоянно. Например, на промышленных объектах. Все рекомендуемые уклоны в бытовой канализации для разных диаметров труб можно посмотреть на рисунке.

Рекомендуемые уклоны канализационных труб

Настало время рассмотреть такой вопрос, как максимальный уклон канализационных труб. Если он будет слишком «крутым», то жидкая фракция сточных вод, имеющая минимальное трение с внутренней поверхностью канализационных труб, будет эвакуироваться быстрее твердых фракций, что приводит к возникновению отложений. При больших уклонах сточные воды протекают под более высокими скоростями, а это создает шум и повышенный абразивный износ труб. При критических уклонах твердые фракции, смываемые из унитаза, могут развивать слишком большие скорости и от этого канализация, особенно на поворотах, будет испытывать солидные механические нагрузки.

Очевидно, что в горизонтальных участках канализации уклон должен находится в определенном диапазоне. Рекомендуемый мы уже знаем, а какой максимальный прописывают правила. В СНиПе совершенно недвусмысленно говорится о том, что (цитата) «наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)». Другими словами, уклон не должен превышать 15 см на 1 метр. Но это вовсе не значит, что 13 или 14 см на 1 метр уже входит в норму и этим нужно руководствоваться. Опытные мастера всегда обеспечивают рекомендуемый уклон — 0,02 для труб 110 мм и 0,03 для труб 50 мм, зная, что при этом канализация будет работать правильно.

Скажем несколько слов про ответвления от приборов, прописанных в СНиПе. Каждый сантехнический прибор, подключаемый к канализации должен иметь слив на определенной высоте. Самыми низкими по уровню сливами являются ванные и душевые кабины, затем идут унитазы, а все остальные имеют его гораздо выше. Позже мы скажем какой именно прибор и на какой высоте подключается к канализации. От места подключения до отводного горизонтального (но с уклоном) канализационного трубопровода СНиП позволяет делать участки с уклоном более 0,15, но не более 1,5 метров. На практике их делают строго вертикальными – для простоты монтажа. Это нисколько не влияет на работоспособность канализации, тем более, что сливы сантехнических приборов находятся на уровне 40—65 см от уровня чистого пола.

Следующее важное правило, которое относится к отводным горизонтальным канализационным трубопроводам – это неизменность их уклона на всем протяжении. Например, если на каком-то этаже дома задан уклон 0,03 для трубы диаметром 50 мм, то он должен сохраняться везде. Даже при переходах трубопровода на другую стену. Это позволяет сточным водам течь примерно с одинаковой скоростью, не разгоняться и не замедляться.

Соблюдение рекомендуемых уклонов иногда может создать трудности. Например, ванная комната находится на приличном удалении от стояка канализации и протяженность труб диаметром 50 мм, проложенных вдоль стен, составляет 7 метров. При требуемом уклоне в 3 см на 1 метр перепад высот от точки подключения к стояку до подключения сифона ванны к раструбу канализационной трубы составит уже 21 см. Слив ванны должен находится как можно ниже, максимально допустимое расстояние – 7 см от уровня чистого пола, до центра раструба трубы. Если снизу нежилой цокольный этаж, то канализацию можно вывести в него. А если нет такой возможности, то подключение ванны превращается в настоящую головную боль и для хозяев, и для мастеров, которые должны это реализовать. Теперь вспоминаем то, что мы говорили в начале статьи по поводу «мокрых» зон в доме. О том, что они должны быть расположены максимально близко друг к другу, а в доме с двумя и более этажей – строго друг над другом. Это позволяет максимально уменьшить длину всех трубопроводов, в том числе и канализационного. А значит, и проложить трубу с требуемым уклоном будет легче.

Одна из самых неприятных вещей, которая может произойти в отводном горизонтальном трубопроводе канализации – это участки с контруклоном, то есть с отрицательным уклоном. Это может произойти изначально из-за неправильного проектирования или монтажа, а может появиться уже в процессе эксплуатации. Например, горизонтальную трубу проложили вдоль стены, но пожалели крепления, которые должны размещаться на расстоянии не более, чем десять диаметров. Допустим, на участке трубы 50 мм крепления применили не через каждые 50 см, а через 1 метр. Через какое-то время этот участок может подвергнуться температурным деформациям, чем могут «грешить» полипропиленовые канализационные трубы. Особенно если через эту трубу часто транспортируется вода с повышенной температурой. Другими словами – труба может провиснуть, создавая контруклон на каком-то участке. Твердые частицы, которые будут транспортироваться по трубам вместе со сточными водами, естественно, будут оседать именно в месте контруклона. Если этот участок идет от кухонной мойки, то можно гарантировать, что именно в нем будет нарастать жир, а к нему цепляться твердые частицы. Через какое-то время именно в месте контруклона обязательно образуется засор, который или сильно затруднит, или сделает невозможным слив.

Участок трубы с контруклоном

Еще одним «криминальным» местом по способности создавать контруклоны является гофра в любом ее виде. Независимо от того какую конфигурацию ей изначально придавали при монтаже, она имеет свойство расправляться так, как «выгодно» ей. Мы уже говорили про простое правило, что гофру в системе канализации надо сразу отнести к категории «абсолютного зла» и не использовать ее ни в каком виде ни на одном из участков. Только гладкие трубы, и только с уклоном!

Вентиляция системы канализации

Беспристрастная статистика говорит о том, что далеко не всегда уделяют должное внимание такому важному вопросу, как вентиляция системы канализации. Те люди, которые решили переселиться в дом после квартиры чаще всего даже и не слышали о том, что канализация должна вентилироваться. Дело в том, что в многоэтажных домах канализация является коллективной, соответственно и вентиляция ее тоже коллективная, за которую отвечает соответствующая служба. Но в частном доме все уже является индивидуальным, значит, при проектировании и монтаже канализации все равно придется столкнуться с ее вентиляцией. Для чего же она нужна?

• В канализационных трубах должно поддерживаться постоянное давление, равное атмосферному. Это позволяет сточным водам беспрепятственно течь по канализационным трубам. Если в системе будет создано избыточное давление или разрежение, то нормальная эвакуация сточных вод может нарушиться.
• Канализационные трубы практически никогда не заполнены полностью, поэтому в них скапливается большое количество канализационных газов, которые имеют неприятный запах, токсичны и при определенных условиях даже взрывоопасны. Вентиляция канализации позволяет свободно циркулировать в ней воздуху, что способствует снижению концентрации канализационных газов, большая часть которых просто выходит в атмосферу.
• При залповом сливе большого количества воды в канализации может создаваться разрежение, которое «высасывает» ближайшие гидрозатворы из сифонов сантехнических приборов. В результате этого канализационные газы могут попадать в помещение через опорожненный сифон. Разрежение может спровоцировать, например, выливание целого ведра воды в унитаз или смывание в нем большого количества отходов. Тогда вода вместе с отходами заполняет на какое-то время все внутреннее пространство канализационной трубы и действует как поршень в вакуумном насосе.

Существуют два способа вентиляции системы канализации частного дома. Первый – это обустройство вентиляционного (фанового), стояка, который практически всегда является продолжением основного канализационного стояка в доме. Для этого после подключения через тройник или крестовину последнего ответвления горизонтального трубопровода на верхнем этаже дома стояк продолжают трубой того же диаметра (это очень важно). Далее проходят через перекрытие, если дом имеет чердак, или через кровлю дома, если этаж мансардный.

Бывает, что фановую трубу просто выводят на чердак и оставляют так. В принципе, при этом вентиляция будет идти, но канализационные газы могут скопиться в чердачном помещении. И неприятный запах – это самое безобидное, что они могут сделать. Поэтому обязательно фановую трубу надо вывести выше кровли. В СНиП 2.04.01—85 указано, что выход вентиляционной трубы должен быть:

• Не менее, чем на 0,3 метра выше плоской неэксплуатируемой кровли;
• Не менее, чем 0,5 метра выше скатной кровли;
• Не менее, чем на 3 метра выше эксплуатируемой кровли;
• Не менее чем на 0,1 м выше обреза сборной вентиляционной шахты, если фановая труба проходит совместно с другими.

Вытяжные части канализационных стояков при этом не должны располагаться ближе 4 метров в горизонтальной проекции от балконов и открываемых окон. Лучше всего, по советам специалистов, выводить оголовок фановой трубы ближе к коньку кровли и на максимально возможном удалении от всех выходов вытяжной вентиляции и окон. Правилами не запрещено «загибать» фановый стояк под любым углом, поэтому после того, как он пройдет через перекрытие на чердак, его можно направить по кратчайшему пути поближе к коньку. В домах с мансардой фановую трубу можно смонтировать между стропил, где она прекрасно впишется в пространство и не будет нарушать конструкцию кровли.

В том же СНиПе разрешено использовать один фановый стояк на два канализационных, причем их соединение также может быть под любым углом. Только упомянуто то, что объединяющий два стояка трубопровод должен иметь уклон не менее 0,01 в сторону стояков. Это сделано для того, чтобы образующийся конденсат спокойно сливался в канализацию. Еще одним требованием к вентиляции канализации является запрет на объединение ее с другими вентиляционными каналами и тем более дымоходами, что является просто апогеем безрассудства.

Один вентиляционный стояк может вентилировать два канализационных

Очень интересно в СНиПе прописан пункт о флюгарках на оголовках фановых труб. Цитируем: «Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется». Другими словами, и запретов нет, и требований тоже. С одной стороны, оставлять открытым вывод фанового стояка не надо, так как в него может попасть мусор или проникнуть какая-то живность. С другой стороны, во время сильных морозов зимой, особенно во время слива большого количества теплой воды, в районе оголовка трубы обязательно образуется наледь, которая может перекрыть всякую циркуляцию воздуха. Чтобы выяснить вопрос нужен колпак или флюгарка на фановом стояке мы решили обратиться к специалистам на тематических форумах. Был дан однозначный ответ – выход фановой трубы обязательно надо оканчивать каким-то элементом. Просто надо знать каким.

Современный рынок комплектующих для инженерных систем зданий предлагает специальные комплекты деталей, позволяющих сделать проход вентиляции, в том числе и канализационной, через любой вид кровли. В этих комплектах предусмотрено абсолютно все – и герметизация проходы, и соединения с вентиляционными каналами или фановыми стояками, и применение нужных оголовков. На этом вопросе мы сейчас останавливаться подробно не будем, но обещаем, что на нашем портале обязательно будет опубликована статья по этой интересной и обширной теме. Предлагаем посмотреть видео, где приведен пример монтажа комплекта проходки через кровлю.

Видео: Проход фановой трубы через кровлю

Если дом не имеет подключения к системе центральной канализации, то слив сточных вод производится в септик, который также должен через вентиляционную трубу «общаться» с атмосферой. В правильно выполненной канализации воздух будет циркулировать в направлении от септика к фановой трубе канализации дома, так как будет создана тяга из-за разности высот вентиляционных труб. Но это будет происходить только тогда, когда в канализации нет обратного клапана.

Бывает, что в доме либо невозможно, либо затруднительно сделать фановый стояк для вентиляции. Тогда на помощь второй способ аэрации канализации – это установка вакуумных клапанов. Они устанавливаются на стояках выше всех подключений горизонтальных трубопроводов и всех сантехприборов. Если в канализации создается разрежение более 5 мм водяного столба, клапан открывается и выравнивает давление внутри канализации с атмосферным. Это предотвращает срыв гидрозатворов. В момент срабатывания клапан может издавать звуки, похожие на хрюканье.

Стояк канализации со смонтированным вакуумным клапаном

Надо сразу сказать, что хоть клапан и предотвращает создание опасных разрежений, он не обеспечивает постоянную вентиляцию канализации и удаление из нее токсичных и дурнопахнущих газов. Поэтому первый способ вентиляции предпочтительнее. Но мы уже упоминали о том, что в сильные морозы велика вероятность обмерзания оголовка фановой трубы канализации. Никакие нормы и правила не запрещают ставить вакуумный клапан для «страховки» фановой трубы, тем более что цена этого вопроса смехотворная – всего около 400 рублей. Тогда можно быть совершенно спокойным, что даже в сильные морозы канализация не преподнесет неприятных сюрпризов. Только при установке клапана следует учесть, что его можно монтировать только внутри отапливаемых помещений и в таком месте, где будет возможность доступа к нему. Например, в местах расположения ревизий СНиП обязывает располагать люки размером не менее 30*40 см. Именно в этом месте и можно установить вакуумный клапан.

Вакуумные клапаны также могут быть чрезвычайно полезны в конце длинного отводящего горизонтального канализационного трубопровода. Например, есть довольно протяженный участок канализационной трубы диаметром 50 мм на самом конце которого располагается слив из ванной, а чуть ближе к стояку – умывальника. Представим, что в какой-то момент при полностью наполненной ванне в ней открывается пробка и начинается интенсивный слив воды. При правильном уклоне трубы все будет нормально, но если он превысит рекомендованные значения, то труба может заполниться полностью, что создаст разрежение в трубопроводе, которое может «высосать» гидрозатвор из сифона умывальника. Чтобы этого не происходило, можно установить вакуумный клапан, расположенный выше, чем вход сифона умывальника в раструб канализационной трубы. И здесь цена вопроса «смешная» — около 150 рублей.

Нормы расположения выводов канализации для различных сантехнических приборов

Любая канализация должна быть спроектирована так, чтобы все сантехприборы, подключаемые к ней имели минимум разных промежуточных элементов, которые только усложняют систему и соответственно снижают ее надежность. Идеальный вариант, когда следующий после сантехприбора сифон, напрямую соединяется своей гладкой трубой с заранее смонтированным раструбом канализации. Для реализации этого очень желательно еще до стадии проектирования знать точное место, где будет расположено сантехническое оборудование. Еще лучше – точно знать какой именно сантехприбор будет стоять на этом месте. Высшей степенью осведомленности является реальное обладание оборудованием и точным местом его установки. Тогда можно со швейцарской точностью провести канализацию так, чтобы все приборы подключались без проблем. Но на практике это бывает, увы, достаточно редко.

Тем не менее, для каждого вида сантехнического оборудования есть общие для всех особенности, которые позволяют делать подключение к канализации максимально простым. На размещение и подключение всех сантехнических приборов очень сильно влияет положение уровня чистого пола, так как именно по отношению к нему устанавливается высота монтажа оборудования и соответственно расположение водорозеток и раструбов канализации. Этот уровень должен быть известен заранее, так как монтаж канализационных трубопроводов может проводиться еще задолго до того, как залита стяжка пола и сделано финишное покрытие.

Перечислим общие для всех сантехприборов нормативы, относящиеся к канализации, которые нам удалось «добыть» из разных источников.

• Для ванны и душевой кабин с поддоном необходимо, чтобы центр раструба канализационной трубы диаметром 50 мм находился на расстоянии не более 60 мм от уровня чистого пола (УЧП). Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то вынужденным ходом является установка ванны или душевого поддона на подиум. Однако, существуют некоторые модели ванн, которые могут подключаться и выше – на уровне 80, 100 и даже 130 мм.
• Для умывальника высота подключения сифона к раструбу канализации должна находиться на уровне 530—550 мм от уровня чистого пола. При этом центр раструба должен быть расположен точно по центру умывальника. Для подключения умывальника можно использовать канализационные трубы диаметром 40 мм или 50 мм.
• Для приставного унитаза с прямым выпуском центр раструба канализационной трубы 110 мм должен находиться на уровне 180—190 мм от УЧП. Желательно заранее знать модель унитаза или приобрести его еще до начала монтажа канализации.
• Для подвесного унитаза центр раструба должен располагаться на высоте 220—240 мм от УЧП.
• Для кухонной мойки без измельчителя пищевых отходов центр раструба 50 мм трубы должен быть на высоте 300—450 мм строго по центру раковины. Если мойка состоит из двух раковин, то точное расположение можно узнать из технической документации к конкретной модели.
• Для кухонной мойки с измельчителем отходов центр раструба должен быть на высоте 300—400 мм. При этом он обычно смещен в сторону от центра. Точное положение лучше узнать из документации к конкретной модели.
• Для стиральных или посудомоечных машин высота подключения сливных шлангов к канализации должна быть 600—700 мм.

Эти рекомендации срабатывают в 90% случаев, так как все производители оборудования все-таки стараются подчиниться общим для всех нормам. Но в реальной жизни всякое бывает, поэтому фактическое наличие оборудования, которое в дальнейшем будет установлено на заранее обозначенное место является несомненным плюсом.

Общие рекомендации по проектированию и монтажу канализации из СНиПов, технических альбомов и опыта профессионалов

СНиП, безусловно, является «священной» книгой для проектировщиков и монтажников системы канализации. Все, что написано в нем должно исполняться беспрекословно. Но в этом документе все описано достаточно сжато, сухо и формально. Попробуем «оживить» его и заодно приведем выдержки из альбомов технических решений, предлагаемых производителями сантехнического оборудования. Здесь же дадим рекомендации профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее ценными. Заранее просим прощения у читателей за возможный сумбур в изложении, который частично объясняется использованием совершенно разных источников.

Первое, о чем мы хотим сказать, так это о том, что соединение элементов канализации под прямым углом должно производиться только в очень редких случаях. Первый случай – это поворот фановой трубы или объединение двух стояков для вентиляции в одну трубу. Жидкости по этим трубопроводам не движутся, только воздух, поэтому то вполне допустимо.

Второй случай оправданности применения прямого угла (если быть точным, то 87°) – это соединение горизонтальных трубопроводов диаметром 110 мм со стояком того же диаметра. Рассмотрим рисунок из технического альбома компании «Синикон».

Как соединение труб в тройнике влияет на уровень шума

Как видно из рисунка, горизонтальные отводящие трубопроводы могут подключаться по-разному к вертикальному стояку. Специалисты советуют делать это по способу А, под углом 87°, так как в этом случае обеспечивается низкая скорость потока, а это способствует наиболее низкому шуму и хорошей аэрации трубопроводов, что снижает вероятность срыва затворов в сифонах (сифонажу).

Если подключить горизонтальный трубопровод по способу Б, под углом 45°, то на наклонном участке тройника сточные воды разгоняются, что увеличивает примерно на 30% расход. Кроме этого, поток с большой скоростью ударяется о стенки стояка, что увеличивает шум и затрудняет циркуляцию воздуха.

Трубопровод меньшего диаметра иногда подключает к стояку по способу В. Это не является лучшим решением, так как высока уровень шума возрастает и существует риск сифонажа. Технически грамотно вначале перейти с меньшего диаметра на больший, а затем подключиться к стояку под углом 87°.

Еще одним из мест в канализационном трубопроводе, требующего пристального внимания, является переход от вертикального стояка в горизонтальный трубопровод, который присутствует в любой канализации дома. Ведь именно по горизонтальному участку идет отвод стоков за пределы дома в наружный трубопровод. Это одно из самых нагруженных мест, где стоки после свободного падения с большой скоростью в стояке должны быть направлены горизонтально. Здесь существует три основных варианта перехода. Рассмотрим их на следующем рисунке.

Переход стояка в горизонтальный трубопровод

• Вариант А с применением отвода 87° недопустим, так как при этом и уровень шума будет максимальным и очень велик риск срыва гидрозатворов.
• Вариант Б предполагает последовательное применение двух отводов по 45°. Это снижает и давление потоков воды на место перехода, и снижает существенно уровень шума.
• Вариант В является наилучшим. После одного отвода 45° смонтирован прямой патрубок, длина которого равна двум диаметрам трубы. После него монтируется еще один отвод 45°, а уже после него продолжается горизонтальный трубопровод. Этот вариант характеризуется самым низким уровнем шума и давления. Но такой способ перехода может быть реализован только тогда, когда достаточно места для этого, например, горизонтальный трубопровод крепится к потолку цокольного этажа. При недостатке места можно воспользоваться вариантом Б.

Существенно снижается уровень шума (на 60—70%) у соединений, которые замоноличиваются в бетон. Поэтому прокладку канализации желательно предусматривать еще на этапе строительства. Перед тем как трубы заливаются бетоном, стыки проверяются на герметичность и защищаются от проникновения бетона в раструб сантехническим скотчем. Некоторые мастера обматывают места соединения несколькими слоями обычной пищевой полиэтиленовой пленки.

Существующие нормы и правила не запрещают заливать канализационные трубы бетоном. В некоторых источниках говорится о том, что перед бетонированием следует защитить трубы рубероидом или гофрированным картоном, чтобы в дальнейшем не препятствовать тепловому перемещению трубы. Хорошие результаты дает применение теплоизоляции толщиной 13 мм для 110 мм трубы из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс») перед заливкой труб в бетон. Если в бетон надо замонолитить трубу диаметром 110 мм, то лучше на этом участке применить трубы, предназначенные для наружной канализации (рыжие). Они характеризуются утолщенной стенкой, большей прочностью и кольцевой жесткостью. Кроме этого, такие трубы прекрасно стыкуются с другими, предназначенными для внутренней канализации.

Согласно СНиП 2.04.01—85, вертикальный стояк может иметь отступ от своего положения, но только после того, как выше подключены все обслуживаемые им сантехнические приборы. Подключать какое-либо оборудование ниже отступа не допускается. Также в СНиПе четко прописано, что если канализация монтируется на потолке, то есть в горизонтальной плоскости, то все подключения должны происходить только «косыми» тройниками и крестовинами, причем вершина острого угла фитинга должна быть направлена по направлению движения сточных вод. Использование прямых (под углом 87°) тройников и крестовин в горизонтальной плоскости не допускается.

Крепление канализационного трубопровода должно производиться только специально предназначенными для этого хомутами, за исключением случая прокладки в штробе или замоноличивания в бетоне. При этом следует руководствоваться рекомендациями по соблюдению рекомендуемого расстояния между точками крепления.

Рекомендуемые расстояния между креплениями канализационных труб

Жесткие крепления канализационных труб обычно делают непосредственно под их раструбами, а плавающие на гладкой части. На каждом этаже у стояка канализации должно быть хотя бы одно жесткое и одно плавающее крепление. Все канализационные фитинги и их группы должны образовывать точки жесткого крепления.

По поводу проходов канализационных труб через перекрытия даже в самих CНиПах существует неоднозначность. Один документ предписывает заделывать цементным раствором места прохода на всю толщину перекрытия, другие же документы говорят о необходимости применения гильз из стальной трубы, третьи допускают применение отрезков полимерных труб. С точки зрения гидроизоляции, конечно, желательно цементировать место прохода, а вот из соображений шумоизоляции и обеспечения возможности теплового расширения трубы лучше применить гильзу большего на 10—20 мм диаметра, а в зазор поместить несгораемый изоляционный материал, например, минеральную вату. При этом гидроизоляцию можно обеспечить при помощи какого-то эластичного герметика, например, санитарного силикона.

Самыми «мощными» сантехническими приборами, создающими за короткое время большое количество стоков, являются унитазы. Они требуют подключения к трубе диаметром 110 мм. При смыве из чаши унитаза твердые отходы жизнедеятельности эвакуируются совместно с большим количеством воды, а это может спровоцировать заполнение всей канализационной трубы, особенно в тех случаях, если не соблюдается нужный уклон. С этой точки зрения, чем ближе будет расположен унитаз к стояку канализации, тем лучше. Движение объемных отходов по длинным участкам может спровоцировать создание разрежения и срыв гидрозатворов в сифонах тех сантехприборов, которые подключены к тому же отводному трубопроводу.

Кроме этого, на длинных участках от унитаза к стояку, особенно если на них есть повороты, того «импульса», который дает сливной бачок унитаза, может не хватить для транспортировки твердых отходов к стояку. В результате жидкая фракция утечет в стояк, а твердая останется в трубе. Еще одной трудностью дальнего расположения унитаза является соблюдение необходимого уклона трубы. Допустим, на стояке установлен тройник, который раструбом практически лежит на полу, то есть находится на уровне чистого пола. С учетом раструба, центр трубы находится на расстоянии 65 мм от пола. Представим, что надо установить унитаз с прямым выпуском, центр которого находится на расстоянии 185 мм от пола. Получается, что перепад высот составляет 185—65=120 мм. Канализационная труба диаметром 110 мм должна прокладываться с уклоном 0,02, то есть 20 мм на 1 метр. Вычислим какой максимальной длины может быть канализационный трубопровод от унитаза к стояку, для этого перепад высот разделим на уклон: 120/20=6 метров. То есть теоретически унитаз может отстоять на 6 метров от стояка. Чтобы увеличить это расстояние, необходимо либо поднимать унитаз на пьедестал, либо подключаться к стояку на нижерасположенном этаже, что далеко не всегда возможно. Но самый лучший выход – это располагать унитаз ближе к стояку. Недаром ведь стояки канализации в многоквартирных домах всегда проходят именно в туалете.

Другой «головной болью» в обустройстве канализации является обеспечение слива из ванны или душевого поддона. Ранее мы выяснили, что высота слива может быть разной – от 60 мм и до 130 мм. Если снизу расположено техническое помещение, то лучше сразу предусмотреть слив с сифона ванной в раструб, расположенный на полу. Тогда подключение к стояку следует предусмотреть на потолке нижележащего помещения. Ванные комнаты и душевые также не надо сильно территориально разносить со стояком канализации.

Хоть канализационные трубы и обязаны иногда менять своё направление на 90°, но это вовсе не означает, что надо для этого применять отводы или тройники 87°. Под прямым углом могут к канализации подключаться только сифоны сантехнических приборов, а все повороты магистралей должны делаться последовательным применением двух отводов по 45°или даже трех отводов по 30°. Это снижает риск возникновения засоров, которые очень «любят» повороты. Если повороты труб горизонтального отводного трубопровода доступны для обслуживания, то перед ними желательно устанавливать ревизию. И также ревизию необходимо сделать на каждом этаже в местах, доступных для обслуживания. Если стояк имеет отступ, то на нем ревизия также необходима. Желательна ревизия после перехода вертикального стояка в горизонтальный трубопровод и обязательна в месте выходы канализационной трубы из дома.

О наружной канализации в частном доме можно узнать, прочитав статью на нашем портале: «Автономная канализация своими руками».

Места выхода канализации из дома оборудуются еще на стадии строительства фундамента путем установки гильз из стальных или асбоцементных труб. Гильза должна иметь больший диаметр, чтобы обеспечить требуемый уклон трубы. Зазор между гильзой и трубой нужно смело заделывать цементно-песчаным раствором. Никаких монтажных пен или утеплителей, так как это место является одним из самых «востребованных» для проникновения в дом грызунов. Цементно-песчаный раствор, к счастью, им «не по зубам».

Монтаж системы канализации в доме

Повторимся, что канализация – это сложная инженерная система и ее создание надо начинать еще даже задолго до начала строительства дома – еще на стадии проектирования. К моменту начала монтажа уже должен полностью быть готовым проект канализации, определены точные месторасположения всех сантехнических приборов и есть счерпывающая техническая документация по их подключению к водопроводу и канализации.

Монтаж канализации в доме – это очень сложная задача, которую редко можно решить одному. Лучше это делать с помощником. Для монтажа потребуется большое количество инструмента, который в нужном ассортименте вряд ли есть у среднестатистического домашнего мастера. Поэтому надо быть готовым взять инструмент в аренду, а иногда, для решения сложных задач, следует обращаться к специалистам. Опишем основные этапы монтажа канализации в доме.

ИзображениеОписание процесса

	Процесс монтажа начинается с разметки. Вначале размечаются точные места установки всех санехприборов, предусмотренных в проекте. Далее во всех помещениях «пробиваются» отметки уровня чистого пола и затем относительно них размечаются точные расположения водорозеток и раструбов канализации.
	Производится разметка положения стояка канализации, отмечаются места его прохода через перекрытия, положения хомутов, ревизий, места установки крестовин и тройников.
	В намеченных местах производится бурение отверстий для прохода стояка через перекрытия. Для этого разумнее всего пригласить специалистов с установкой алмазного бурения.
	В пробуренные отверстия вставляются гильзы, которые можно сделать из отрезков ПВХ труб большего, чем у стояка диаметра. Но лучше воспользоваться специально приспособленными для этого деталями. Фиксацию гильзы в монтажном отверстии можно сделать при помощи монтажной пены.
	Начинается монтаж стояка канализации. На каждом этаже стояк должен начинаться с тройника или крестовины, к которым будут подключаться горизонтальные отводящие трубопроводы. Положение их должно быть таким, чтобы раструбы находились максимально близко к уровню чистого пола, но не лежали на нем. Тройники или крестовины в свою очередь вставляются в раструб трубы, которая проходит через перекрытие и соединяется с трубой или фитингом на нижнем этаже.
	Стояк на каждом этаже должен начинаться с крестовины, в которую вставляется отрезок трубы длиной 1000 мм. В раструб этой трубы вставляется ревизия, в которую, в свою очередь вставляется труба, идущая с верхнего этажа. Раструб трубы, ведущей на верхний этаж должен располагаться так, чтобы тройник или крестовина располагались максимально близко к уровню чистого пола. Сбору стояка и примерку всех частей лучше первоначально делать на ровной горизонтальной поверхности. Уплотнительные манжеты при этом лучше вынуть из пазов, чтобы примерка всех частей проходила легче.
	При необходимости обрезать трубу вначале на ней делается отметка маркером, а затем труба оборачивается обычным прямоугольным листом бумаги, края которого совмещаются между собой и выставляются по метке. Далее маркером делается проводится линия вокруг трубы точно по краю листа. Так можно легко разметить линию реза трубы, которая будет строго перпендикулярна ей.
	Отрезать трубу можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, сабельной пилой или болгаркой с обычным отрезным диском по металлу. Быстрее всего режет болгарка, еще один существенный ее плюс в том, что рез получается качественным.
	После того, как труба отрезана, необходимо на ее конце сделать фаску 15°. Это также легко реализуется при помощи болгарки. Боковой поверхностью диска при несильном нажатии фаска снимается легко и быстро.
	Далее при помощи острого ножа снимаются все заусенцы. При необходимости торец трубы и фаску можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
	Для примерки правильного положения трубы в раструбе необходимо вначале задвинуть гладкий конец с фаской до упора и сделать маркером отметку по краю раструба. Затем труба вынимается из раструба.
	На вынутой из раструба трубе делается дополнительная метка, которая должна находится в 1 см от первой метки по направлению к торцу трубы. Именно по этой метке и будет монтироваться в дальнейшем трубы. Это позволит трубе свободно перемещаться в раструбе при тепловом расширении. Все фасонные части канализации своим гладким концом монтируются в раструб без теплового зазора, до упора.
	После примерки всех частей стояка на горизонтальной поверхности на вертикальной осевой линии стояка делаются отметки положения хомутов. Жесткие крепления предпочтительно располагать непосредственно под раструбом трубы, а плавающие на гладкой части примерно в 2/3 ее длины. После этого перфоратором бурятся отверстия, затем вставляются дюбели, в них закручиваются сантехнические шпильки на нужную глубину а потом на резьбовую часть накручиваются хомуты.
	После того как все хомуты установлены на место, уровнем проверяется их положение, а затем примеряется по месту предварительно собранный стояк. Также проверяется его положение, вертикальность и соосность с гильзами прохода через перекрытия. В случае необходимости положения хомутов корректируются.
	После того, как положение хомутов буде выставлено, можно начинать сборку стояка. Это следует делать снизу вверх. Перед и труба, и раструб тщательно протираются тряпкой от загрязнений, затем на гладкий конец трубы наносится смазка. Очень удобно пользоваться смазкой в аэрозольных баллонах.
	Затем труба вставляется в раструб и прокручивается в нем, чтобы смазка равномерно распределилась по манжете. Далее труба выставляется в раструбе по метке, а затем фиксируется хомутом, который на затягивают до полной сборки стояка.
	После сборки всего стояка на одном этаже переходят на следующий, где все делают точно в такой же последовательности. После того как собран весь стояк, выведен раструб на чердак для соединения с фановой трубой, также выведен гладкий конец в цокольный этаж для соединения с горизонтальной частью магистрального канализационного трубопровода, проверяется правильность монтажа. После этого хомуты затягиваются и все открытые раструбы закрываются заглушками.
	В цокольном этаже начинают сборку горизонтальной части канализации и соединение всех стояков (если их несколько) в одну магистраль, которую затем необходимо соединить с выходом канализации из дома, который целесообразно делать еще на этапе строительства фундамента. Выходная труба должна быть проложена внутри гильзы, имеющей больший чем выходная труба диаметр. Лучше всего использовать специальные элементы, специально предназначенные для этих целей.
	В месте выхода канализационной магистрали из дома обязательно оборудуется ревизия.
	А при высоком уровне грунтовых вод или опасности паводков обязательно устанавливается обратный клапан.
	Переход вертикального участка (стояка) канализации следует делать только при помощи последовательного применения отводов 2*45° или 3*30° или двух отводов по 45°между которыми вставлен патрубок, длина которого равна двум диаметрам трубы. Крепление труб и фитингов при этом удобнее всего вести на потолке, применяя латунные разрезные анкеры и оцинкованные шпильки нужной длины.
	Крепление канализационных трубопроводов также можно делать и стенам цокольного этажа. Все соединения труб можно делать только «косыми» крестовинами и тройниками, а изменение направления трубы только отводами на 15°, 30° и 45°. Также важно соблюдать шаг креплений, который должен быть не более, чем десять диаметров трубы. При монтаже труб в раструб также делается тепловой зазор. При монтаже фитингов в раструб трубы или другого фитинга тепловой зазор не нужен.
	Если возникает ложность стыковки какого-либо узла канализационного трубопровода, то можно применить компенсационный патрубок. Использовать ремонтные муфты на стояках и магистралях не рекомендуется.
	После сборки всей системы в цокольном этаже проверяются уклоны и правильность монтажа. После этого затягиваются все крепежные хомуты. Места прохода через перекрытия герметизируются вспененным полиэтиленом и санитарным силиконом. Нижние крестовины, предварительно обернутые изоляцией, закрепляются на месте пескобетоном слоем не менее 5 см.
	На стояках системы канализации в месте прохода через перекрытия на верхние этажи устанавливаются противопожарные манжеты.
	На чердаке монтируется фановая труба. Для этого приобретается специальный набор прохода через соответствующую кровлю. Монтаж ведется строго по инструкции, прилагаемой к набору.
	Начинается разводка горизонтального канализационного трубопровода по этажам. Для этого прежде всего собирается трубопровод для подключения слива унитаза, а затем по направлению от стояка к сантехническим приборам идет разметка положения осевых линий канализационных труб со строгим соблюдением требуемых уклонов. Если какие-то участки канализации будут проложены в штробах, то выполняется разметка их размеров. Горизонтальные участки штроб также должны быть с требуемым уклоном. Разметку удобнее всего производить с использованием лазерного уровня.
	После разметки проверяется, чтобы все раструбы канализации были закрыты заглушками. Затем производится нарезка штроб. Для этого лучше всего пользоваться штроборезом совместно с пылесосом. Обязательны к использованию перчатки, очки или маска, а также респиратор.
	После этого перфоратором выдалбливаются штробы на нужную глубину. Для проверки глубины удобно использовать короткий отрезок канализационной трубы.
	После полной и тщательной уборки помещений от строительного мусора, начинается сборка канализационного водопровода по направлению от стояка к сантехприборам. Если труба прокладывается по стене, то на осевой линии с рекомендуемым шагом монтируются соответствующие крепления. На ровной стене применяются пластиковые клипсы, а на неровной - хомуты с сантехнической шпилькой. При этом надо строго следить и за требуемым уклоном, и за его постоянством на всем протяжении трубопровода.
	Трубы, прокладываемые открыто, помещаются в крепления и затем проверяется их уклон. Это удобно делать при помощи специального уровня, который показывает сколько сантиметров на метр имеет уклон канализационная труба. После этого труба может закрепляться в хомутах.
	Для фиксации труб в штробах можно пользоваться монтажной пеной, а можно монтажными клеями на основе MS-полимеров, которые не расширяются и способны сразу фиксировать трубу в штробе. В любом случае трубу желательно закрепить перфорированной металлической лентой или распорками, затем проверить ее уклон и только после этого применять монтажные составы для окончательной фиксации. Причем совершенно необязательно применять пену или клеи на всем протяжении, трубы достаточно нескольких точек. Перед закреплением трубы в штробе раструбное соединение надо защитить сантехническим скотчем.
	Сборку канализационного трубопровода следует вести с тепловым зазором трубы в раструбе (кроме фитингов). Все повороты на 90° исполнять только двумя отводами по 45°, за исключением мест подключения сифонов сантехнических приборов. В местах поворотов, если будет обеспечен доступ, следует применять ревизию соответствующего диаметра.
	В конце длинных горизонтальных трубопроводов желательно устанавливать вакуумные клапаны. Они должны быть обязательно смонтированы выше, чем раструб для подключения сифона сантехприбора.
	После монтажа всех участков канализации на этаже, проверяется правильность сборки и надежность крепления. Далее следует этап испытаний канализации. Для этого проливается большое количество воды одновременно через ¾ всех раструбов, обязательно включая самый дальний. При отсутствии сантехприборов воду можно подавать шлангом через раструбы. Неиспользуемые раструбы обязательно закрываются заглушками. Проверяются все стыки на протяжении движения сточных вод, эвакуация воды из дома и течение ее в колодцы или септик. Если в течение 10 минут течей не обнаружено, то система признается работоспособной.
	Монтаж канализации продолжается на другом этаже дома (если таковой имеется). После окончания монтажа и успешного проведения испытаний, раструбы системы канализации закрываются заглушками. Штробы с проложенными в них водопроводными и канализационными трубами заделываются штукатурной смесью на основе гипса. Окончательное подключение всех сантехприборов производится уже после окончательной отделки.

Видео: Канализация в частном доме: выбор труб и правила монтажа

Видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

Заключение

Монтаж системы канализации в доме – это сложная инженерная задача даже для специалистов. А самостоятельный и успешный монтаж, сделанный первый раз в жизни в своем родном доме сродни подвигу. Надеяться на то, что не будет допущено никаких ошибок не стоит – они обязательно будут. Чем отличается профессионал от новичка? Во многом количеством уже совершенных ошибок, которые только ждут новичков. Но этого не стоит бояться. И также не стоит бояться задавать очень много вопросов, которые могут показаться глупыми. Не стоит бояться все делать в первый раз.

Мы надеемся, что в этой статье читатели «познакомились» с системой канализации, с принципами ее устройства, применяемыми материалами и технологией монтажа. И если после прочтения статьи возникло очень много вопросов, то это просто замечательно! Значит, эта тема оказалась интересной! Значит, есть надежда на то, что кто-то решится сделать канализацию в своем доме самостоятельно. И если будет хоть один пример успешного монтажа, то, значит, эта статья писалась не зря. И этому мы будем несказанно рады!

---

Смотрите также

• 
  Теплицы отопление дровами
• 
  Как оформить огород своими руками фото
• 
  Шуруповерт не работает
• 
  Оформление обоями гостиной
• 
  Шкафчики для обуви в прихожую
• 
  Полки квадратные на стену
• 
  Шкаф на балконе для хранения колес
• 
  Лоскутное одеяло мастер класс для начинающих
• 
  Размер плиты дорожной
• 
  Окраска фасадов домов фото
• 
  Цветы из атласа своими руками