Гараж для трактора своими руками

Гараж для трактора своими руками

Каждый автовладелец хочет, чтобы его «любимец» был защищен от дождя и снега, что продлит время его службы.

Но цены на материалы и земельные участки позволяют не всем обустроить гараж (уже само содержание машины подразумевает наличие некоторых затрат).

Если же повезло разжиться участком для постройки, или есть место возле частного дома, далее подробно опишем, как сделать гараж из профнастила своими руками.

Чертежи гаража

На чертеже приведены приблизительные размеры гаражаЧертеж гаража

 Чертеж каркаса для гаража из профнастила

Этапы проведения работы

Процесс строительства подразумевает последовательное выполнение работы.

Разметка

Предполагается, что месторасположение будущего гаража уже выбрано.

Для точной его ориентации в пространстве и ровности каркаса, нужно предварительно сделать разметку:

• На углах будущего строения забиваются колышки.
• Между колышками натягивается бечевка.
• По углам и срединам сторон размещения конструкции, намечаются места, где нужно выкопать ямы (для установки стоек каркаса).

Разметку можно считать оконченной, и пора переходить к следующему шагу.

Фундамент

Начинаем работу:

1. По размеченному периметру нужно выкопать траншею, с глубиной 0.4 – 1 м.
2. Дно траншеи засыпается подстилочным материалом. Его высота: около 15 см. Для большей прочности он утрамбовывается.
3. Предварительно нужно побеспокоится об основных стойках каркаса. Для них, в размеченных заранее местах, выкапываются ямы (около 50 см).
4. Если грунт сыпется – необходимо сделать опалубку.
5. Перед заливанием раствора позаботьтесь об армировании – хоть конструкция из профнастила и легкая, но без армирования заливать основание крайне не рекомендуется. Для него используются прутки 10-12 мм в диаметре. Их можно фиксировать друг к другу обычной стальной проволокой.
6. В выкопанные ямки ставятся трубы (опорные стойки каркаса) и фиксируются распорками.
7. Заливается раствор.

Несколько советов:

• Подстилочный материал (песок, щебень, отсев) перед заливанием раствора стоит намочить – убережет бетон от растрескивания.
• Выбирайте бетон марки не ниже М500.
• Трубы опорных стоек смажьте битумной мастикой в том месте, которое будет погружено в землю – защитит от коррозии.
• Когда зальете бетон, проткните его несколько раз прутком – выйдет воздух, что укрепит основание.
• Делая фундамент для каркаса, лучше сразу выкопайте ревизионную яму и залейте пол под автомобилем.

Нужно подождать, пока основания наберет хоть немного прочности (время просыхания зависит от погоды).

Каркас

Фото каркаса для гаража из профнастила

Чтобы сделать крепкий гараж из профнастила своими руками, нужно соорудить мощный каркас.

Порядок работы:

• В соответствии с чертежом нужно подготовить нужные элементы сооружения необходимых размеров.
• К опорным трубам каркаса привариваются горизонтальные перегородки (их также можно закреплять с помощью болтов). Работа выполняется только с тех сторон, где не будет ворот.
• Подготавливается основание для сооружения крыши. Самый простой вариант – построить гараж с крышей односкатного типа. Скат лучше направлять в противоположную сторону от ворот.
• Теперь нужно замерить размеры ворот, с уголка сварить для них раму и укрепить ее с помощью ребер жесткости. На месте установки засовов привариваются куски металла. Далее к передним опорным стойкам ворот привариваются петли, ворота ставятся на постоянное месторасположение и крепятся к каркасу гаража с помощью приваривания ответных петель.

Каркас готов. Чтобы окончательно построить гараж, нужно провести последний этап работы.

Монтаж профнастила

Фото гаража на стадии обшивки

Сооружение каркаса выполнялось еще на стадии неполного высыхания бетона, но к установке элементов обшивки стен, нужно приступать после окончательного его затвердения.

Порядок работы:

1. Первый лист налаживается так, чтобы край максимально стыковался с опорным элементом каркаса.

   После выбора правильного расположения, закрепите его с помощью саморезов.

2. Второй элемент обшивки накладывается таким образом на первым, чтобы нахлест составлял одну волну (этого достаточно, если надежно закреплять листы).

   Теперь он привинчивается с 3-х сторон (место накладывания следующего листа крепить не нужно). Таким образом, выполняется обшивка всей конструкции.

Несколько рекомендаций:

• Крепите профнастил саморезами, которые имеют резиновый уплотнитель.
• Обшивочный материал можно купить уже нужных размеров (некоторые продавцы готовы выполнить предварительную нарезку).
• Профнастил лучше монтировать в вертикальном положении – лучше будет стекать вода.
• Края отделочных материалов должны плотно прилегать к опорным элементам каркаса.

Крыша

В соответствии с выбранным типом крыши, проводятся работы:

1. Монтаж стропил.

   Их устанавливают с соответственным наклоном.

2. Приваривается обрешетка.
3. По периметру прикручиваются листы профнастила.

После выполнения этих работ можно обшивать переднюю стенку гаража и сами ворота.

Что нужно купить и подготовить для работы?

Фото видов профнастила

Перечень инструмента:

• Отвес.
• Электрошуруповерт.
• Лопата.
• Болгарка.

Также нужен:

• Профнастил.
• Цемент.
• Подстилочный материал под основание (песок, щебень).
• Шурупы.
• Стальной профиль.

Гараж из профнастила своими руками – достаточно прочное и долговечное сооружение для хранения автомобиля.

Его строительство не требует особых навыков, а затраты на постройку, если учитывать стоимость других материалов, очень привлекательно.

Источник: http://jsnip.ru/uchastok/garazh-iz-profnastila-svoimi-rukami-chertezh.html

Гараж своими руками: инструкции, чертежи и документы необходимые для постройки капитального гаража + 82 фото

Автомобиль не просто средство передвижения, для своего владельца он является надежным другом, любимой игрушкой и даже второй половинкой.

О них с любовью заботятся, приобретая необходимые детали, средства ухода, устраивают им регулярные мойки, техосмотры, и, конечно, как же обойтись без домика для него, т.е. гаража.

Если вы не стеснены в финансах, можете себе позволить купить готовый гараж или нанять профессионалов для строительства, но самый лучший и надежный вариант это собственноручное строительство.

Как сделать гараж своими руками далее в нашей статье.

Разрешительные документы

Гараж, сделанный собственными силами, без оформления документов считается незаконным сооружением (самостроем). На землю под строительство тоже должны быть соответствующий документы.

Но, в некоторых случаях, разрешительная документация на сооружение не требуется:

• если это не капитальная постройка, а строительство каркасного гаража;
• если это не коммерческий проект;
• если это вспомогательная постройка.

Все остальные варианты построек и земельный участок необходимо узаконивать, путем оформления документации.

Разновидности гаражей

Гаражи различаются в зависимости от финансовой состоятельности владельца, личных вкусов и участка под застройку. Гараж можно пристроить к дому или сделать его вместо первого этажа, или непосредственно под домом.

Гаражное сооружение, построенное вместо первого этажа, так называемый встроенный гараж, не очень удобен.

В наше время можно приобрести конструкции, которые собираются и разбираются, наподобие конструктора.

Или устроить навесное сооружение во дворе.

Ценовая политика такого варианта гаражного строительства вполне приемлема. А само строение простое и ненадежное.

Наиболее распространенными видами гаражей считаются отдельные сооружения, расположенные около въезда на участок, в целях экономии драгоценных квадратных метров.

При этом ворота гаража должны выходить на уличную часть. Эти сооружения могут быть капитального характера, построенные из кирпича с крышей, вспомогательного – в виде хозпостройки, или сборной конструкции из металла.

Возведение гаража на участке

Наконец-то наступила жаркая пора начала строительства, которая доставит вам достаточно и хлопотных, и приятных моментов, а также хорошую экономию финансовых средств.

На фото возведения гаража своими силами вы увидите все прелести такого строительства. Но результат будет, несомненно, приятным!

Проектная документация

Для начала любого строительства требуется проект, и сооружение гаража не стало исключением.

Для этого вовсе не нужна куча чертежей гаража, но для надежного и капитального строительства требуются некоторые наброски и описание.

В начале проектирования стоит определиться с некоторыми деталями:

• В каких целях он будет использоваться: для укрытия машины, как ремонтная мастерская, нужна ли яма для осмотра автомобиля. Запишите ваши предпочтения на бумаге.
• Размерами гаража, которые зависят от его целевого использования, характерных особенностей участка и размеров площади под застройку.

Для гаража подойдет размер 3х6, конечно, если вы не хозяин крупногабаритного внедорожника типа хаммера.

Обычный автомобиль легко расположится на такой площади, а по бокам останется пространство для свободного открывания дверей и прохода и впереди для парковки.

Оптимальной высотой гаража для въезда автомобиля будет 150-190 см, а идеальной – 200-250 см. Если всё же у вас внедорожник, размеры гаража стоит сделать больше.

При желании организовать погребок или верстатный станок, площадь гаража также придется увеличить.

И никто не поспорит, ведь в нем должно быть место для ремонта и техобслуживания машины, место для размещения инструментов и приспособлений, для хранения деталей.

Сооружая постройку для двух машин, хорошенько продумайте детали и учтите все размеры при расчете общей площади гаража.

Место расположения

При выборе места необходимо учесть расположение всех существующих построек, нормы противопожарной безопасности и санитарные требования. Подъезд тоже предусмотрите заранее.

Удобно устроить гараж вдоль всех построек или внутри участка, чтобы открытые двери машины не создавали препятствий, не ближе 1 м от соседей, чтобы вода с крыши во время дождя не заливала их землю.

При определении расположения входа в гараж не забудьте, что расстояние до соседских окон должно быть не менее 10 м.

Согласно противопожарным требованиям гараж должен находиться в 9 м и не менее от дома и не менее 15 м от построек из полимеров.

Далее эскиз с бумаги следует перенести на местность. Для чего вам понадобятся колышки в количестве 10 шт. длиной 40 см, увесистый молот, рулетка на более 5 м, и леска.

Вначале определите точку расположения угла гаража и расположение его укрытия по отношению к этой точке.

Необходимые материалы

Обычно для постройки гаража своими силами используют:

• кирпич – самый популярный и надежный материал;
• железобетон, используется для разборных вариантов гаражей;
• шлакобетон, уступает в цене и надежности кирпичу, но делает работу трудоемкой;
• металл, для быстрого сооружения конструкции и по цене доступный вариант;
• дерево, не подходит для постройки гаража.

Подготовка земли и закладка фундамента

Работы по подготовке участка к застройке выполняются при помощи лопаты. Роется траншея шириной 40 см под фундамент. Глубина траншеи зависит от климата вашего региона, но в основном до 1 м.

Дно траншеи нужно слегка утрамбовать, стенки стоит выровнять лопатой. Разновидностей фундамента достаточно много, но в нашем случае это будет бутобетонный вариант, простой и недорогой.

Сделать его легко: бутовый камень укладывается в траншею слоями, а между ними заливается раствор цемента, и так до верха траншеи.

Раствор можно сделать самим: цемент 400 в количестве 1 ведра смешать с 2,5 ведрами песка, воды около 1 ведра.

Сооружение цоколя

По всей длине траншеи по уровню устанавливается опалубка с использованием досок шириной 10 см. На неровном участке, горизонт отмечается от самого высокой точки плюс 10 см на цокольный уровень.

Не забудьте о многослойной гидроизоляции из рубероида, чтобы стены постройки не насыщались влагой. Перед началом кладки стен нужно установить ворота, чтобы закреплять их по мере строительства стен.

Ворота

Самое главное в выборе ворот — их надежность и удобство в применении. Они могут быть распашные, секционные, в виде роллетов и подъёмно-поворотные, открывающиеся автоматически или механически.

В современном мире всё больше предпочитается автоматический вариант ворот. На время отсутствия электропитания, стоит предусмотреть механический вариант открытия.

Возведение стен

Когда ворота уже установлены, можно перейти к основной кладке. Шлакоблок кладут цепным способом от углов.

Далее между ними натягивается леска и укладывается весь остаток шлакоблока.

Постепенно углы поднимаются и кладка повторяется.

При помощи отвеса контролируйте ровность стен по вертикали, особенно углов. Уровнем – их горизонтальность.

Не стоит забывать про уклон для стока воды.

Раствор делается из расчета: 1 ведро цемента (марки 400) на 4,5 ведра песка с добавлением воды до густого состояния. Для большей пластичности добавьте глину или известь.

Сооружение крыши

Перекрытия делают из металлических балок высотой 10-12 см с подшивкой из деревянных досок. Они прекрасно подойдут для перекрытия гаража шириной не более 6 м, при этом длина балок будет на 20-25 см больше.

Пошаговую инструкцию укладки перекрытий и крыши можно найти в Интернете на сайтах о строительных работах или получив консультацию у специалистов.

Сооружение пола и отмостки

Стандартно в гараже делается бетонный пол в 8-10 см толщиной на одном уровне с обрезом цоколя.

Землю перед этим хорошенько выравнивают.

Заливают бетон при использовании натянутых шнуров, чтобы получить ровную поверхность.

С наружной стороны гаража сооружают отмостку в ширину 0,5 м с небольшим уклоном для отвода воды.

Прочие доработки

В декоре гараж не нуждается, достаточно затирки стен раствором цемента, нанести штукатурку и побелить.

Утеплить стены можно пенопластом, в случае сильной стужи потребуется применение отопительных приборов. Оптимальная температура для гаража 5-6 градусов.

Наличие вентиляции в гараже обязательно, чтобы удалять из помещения различные химические запахи и выхлопные газы.

Для этого устанавливают либо покупные системы вентиляции, либо устраивают естественный воздухообмен через дефлектор и приточные решетки.

Смотровая яма необходимая составляющая гаража. Она способствует удобному обслуживанию и ремонту автомобиля.

Подъезд к гаражу, как правило, входит в проект, учитывая всевозможные нюансы: тип покрытия, стилистику укрытия, особенности грунта, наличие подземных источников, местную геологию. Но главное, это удобство, твердость и ровность поверхности.

Для более детального изучения процесса строительства всех составляющих частей гаража, рекомендуется просмотр видео материала, и можно смело приступать к постройке!

Фото гаража своими руками

Источник: http://sdelajrukami.ru/garazh-svoimi-rukami/

Гараж для трактора

Профнастил получил свое широкое применение благодаря хорошим характеристикам.

Тонкие, рифлёные листы оцинкованного железа сегодня могут использоваться для создания навеса из профнастила своими руками, листы можно встретить в качестве забора, в виде крыши, а также как стеновое покрытие, например, гаража.

Как правильно выбрать профнастил?

Оцинкованная рулонная сталь, которая проходит через несколько слоев покрытия, в том числе лакокрасочного, называется профнастилом.

К потребителю этот материал поступает в виде рифлёных листов.

Существуют несколько видов профнастила, для строительства гаража могут быть использованы три из них.

Итак,

• Н. Эта буква в маркировке профнастила обозначает несущую способность материала. Толщина такого материала самая большая. При этом он имеет высокую волну гофры и бороздки, которые придают ему повышенную жесткость
• НС. Несуще–стеновой профнастил, который имеет среднюю по высоте гофру и такую же, среднюю, толщину листов
• С. Это стеновой профнастил. Его применение оправдано для обшивки готовых стен. Возможно, под профнастилом размещение слоя утеплителя

Естественно, что самый крепкий профнастил для гаража с маркировкой Н. Поэтому, если стены строятся с нуля (не обшивка гаража профнастилом), стоит выбирать именно его.

Внимание! Ещё один важный момент, цифра в маркировке, идущая сразу же за буквой. Она указывает высоту волны профнастила, а значит, косвенно говорит и о его толщине.

Например, Н – 75 имеет такие параметры:

• Толщина листа минимум 0,7 миллиметров – максимум 1,0 миллиметр
• Нагрузка, которую может выдержать 1 м2 листа — от 9 килограммов 200 граммов до 12 килограммов
• Высота волны – 75 миллиметров

Понятно, что, чем выше высота волны, тем априори материал крепче, но важно также и то, чем он покрыт.

Это может быть просто цинк, а также полиэстер, ПВХ или ПВДХ.

Профнастил покрытый ПВДХ стоит дороже других, но он признан самым долговечным.

Преимущества и недостатки профилированных листов для гаражного строительства

Профнастил считается идеальным строительным материалом для возведения малых архитектурных форм. Его бесспорные преимущества следующие:

• Быстрота монтажа. Гараж из профнастила реально построить за пару дней
• Простата возведения. Ничего сложного в закреплении листов профнастила для создания стен нет
• Низкая себестоимость конструкции. Даже, если нанимать профессионалов для строительства такого гаража, стоимость их услуг будет в разы дешевле, чем при строительстве капитального гаража. Обычно, за работу строители могут взять сумму от в пределах 20 000 рублей
• Долговечность гаража. Средний срок службы несущего профнастила с качественным покрытием – 30 лет
• Возможность переноса сооружения с одного места в другое;
• Морозоустойчивость и негорючесть. А также длительная сохранность первоначального вида

Профнастил относится к разряду лёгких строительных материалов. Он очень часто применяется в городах, где запрещено возведение капитальных гаражей. И всё-таки имеет некоторые недостатки:

• Деформация от сильного удара. Вернуть первоначальную форму листу невозможно, но заменить его вполне реально
• Низкая теплопроводность. Постройки из профнастила холодные. Если их не утеплять, то в них будет температура такая же, как на улице. Устранить недостаток можно, если гараж утеплить внутри

Как видно, гараж из профнастила имеет право на достойное существование. Он вполне может конкурировать (причем вполне успешно) с другими постройками, в которых можно ставить автомобиль.

Этап подготовительных работ при строительстве гаража

Чтобы строить хорошо, нужно знать, что строить. Первое, что нужно сделать — определить с местом и размером гаража.

Стоит учесть удобство при заезде в гараж, а также то, как будут открываться ворота, станут ли они мешать соседним постройкам.

В гаражах из профнастила можно устанавливать, как распашные ворота из профнастила своими руками, так и автоматические.

Немаловажно просчитать высоту постройки, если она будет ниже соседних, то крыша сможет просесть от большого количества снега, а вода с неё будет уходить очень плохо (так как и снег, и дождь будут скапливаться на площади, которая по уровню ниже других).

Что понадобится, чтобы построить гараж из профнастила своими руками?

Расчет нужного количества профнастила производится довольно легко: длина гаража – это ширина нескольких листов, а их высота – это высота стен гаража. При покупке профнастила стоит прибавить ещё 10 % для качественного выполнения стыков внахлёст.

Ещё понадобятся:

• Трубы для каркаса
• Утеплитель
• Термоизолирующая подложка
• Саморезы
• Кусачки
• Шуруповёрт
• Уровни (вертикальный и горизонтальный)
• Цемент
• Песок
• Щебень
• Электродрель с насадкой миксер
• Емкость для смешивания раствора
• П-образный профиль
• Герметик

Когда все готово, кстати, сам профнастил на место стройки можно привести в последнюю очередь, нужно начинать делать основание будущего гаража.

Как построить гараж из профнастила

Фундамент

1. Сначала нужно отметить периметр будущей постройки. По углам вбить колышки и натянуть между ними шелковую строительную нить. Теперь очередь земляных работ
2. Нужно вырыть траншею. Учитывая, что профнастил – материал лёгкий, глубокую траншею выполнять н нужно. Полуметра в глубину будет более чем достаточно. Ширину траншеи можно сделать не больше 40 сантиметров
3. По углам основы для фундамента нужно установить трубы. Они послужат основой каркаса. На этом же этапе устанавливается уголок для ворот
4. Теперь траншею нужно залить раствором готового цемента или сделанной самостоятельно цементно-песчаной смесью

Каркас гаража и ворот

После того как фундамент застынет нужно сварить весь каркас гаража, в том числе его крыши.

К нему, позднее, будут прикручены листы профнастила. А на данном этапе к трубам приваривается уголок (для ворот) и профиль для стен.

Сразу же делается верхняя планка для проема ворот.

После того, как каркас готов, можно сделать опалубку. Сначала засыпается песок слоем до 5 сантиметров, затем засыпается щебень.

Все эту нужно залить цементным раствором. Это будет пол сооружения. Его можно выложить из тротуарной плитки, можно отсыпать щебнем.

А можно оставить земляным.

Это важно! Каркас крыши нужно делать с уклоном на заднюю стенку и чем более снежный и ветреный регион, в котором предстоит стоять гаражу, тем больше планок профиля должно быть использовано. Для усиления конструкции можно прикручивать к стеновому каркасу и деревянные планки.

Для стен шаг между планками каркаса должен быть не больше 45 сантиметров.

Для усиления конструкции ворот, к их каркасу стоит приварить поперечные перекладины, которые нужно соединить с трубами по углам гаражного каркаса, вмонтированными в фундамент.

Каркас будущего гаража готов. Если он сварен симметрично и пропорционально, то проблем с пришиванием листов профнастила, а также установкой гаражных ворот быть не должно.

Монтаж стен

Между заливкой фундамента, а тем более опалубки и монтажа стен должно пройти минимум 2 – 3 дня. Лучше целая неделя.

Чтобы обшить гараж профнастилом, листы нужно крепить исключительно вертикально, по желобам лучше будет уходить вода. Работа должна проходить так:

1. Первый лист нужно прикрепить к угловой трубе (стойке) без выступов. Работу проводят шуруповёртом и саморезами. Начинать нужно с верхнего края, постепенно спускаясь вниз, а затем пришивая лист по всему профилю. Исключение – последняя волна, её пришивать не надо
2. Каждый последующий лист должен накрывать одной волной предыдущий. В этом месте должно быть прошито два листа, а далее пришивать лист по всему профилю, оставляя последнюю волну
3. Все стыки для исключения попадания воды, а также их промерзания и повышения температуры внутри гаража нужно обработать герметиком

Ворота такого гаража вполне можно сделать из того же профнастила.

Лучше всего их выполнить на ширину лицевой стены.

При наличии мощного шуруповёрта и помощника, который будет поддерживать листы и подавать саморезы, вполне можно справиться с монтажом стен и за один – максимум два дня.

Крыша гаража из профнастила

Для односкатной крыши гаража из профнастила листы крепятся параллельно волнам стен. В этом случае вода будет уходить лучше.

Выступ за пределы стен лучше делать минимальный (2 – 3 сантиметра).

Нужно хорошо закрепить все листы по всему профилю, соблюдая правило нахождения каждого следующего листа одной волной на предыдущий. Стыки листов нужно «проклеить» битумным герметиком.

Как утеплить гараж из профнастила

Утеплить гаражные стены можно и нужно внутри гаража. Так, температура в нём станет выше минимум на 5 °С. Это можно выполнить:

• Листовым утеплителем
• Рулонным

Сначала к стенам нужно прикрепить термоизолирующую плёнку. Она не даст теплу уходить снаружи, сделает невозможным образование конденсата.

Листы пенопласта, изоплекса или любого другого экструдированного пенополистирола приклеивают специальным клеем к профилю, а стыки запенивают. Точно также утепляются ворота.

А вот для монтажа рулонного утеплителя нужно делать реечный каркас.

Поперечные, можно деревянные планки прибиваются к основному каркасу гаража на расстоянии 60 – 70 сантиметров друг от друга. Под них нужно «завести» утеплитель.

Утепление крыши лучше всего сделать тогда, когда готов каркас, но ещё не уложен профиль на крышу.

Цена гаража из профнастила

Средняя цена листа профнастила – 300 рублей. На гараж для одного легкового автомобиля нужно:

• По 2 листа для каждой торцовой стены и ворот
• По 6 листов на каждую длинную стену
• 4 листа для кровли гаража из профнастила

Всего 12. Итого – 4 200 рублей.

Цена каркаса обойдется в сумму до 2 000 рублей. На утеплитель придется потратить столько же. На песок и цемент хватит 1 000 рублей.

Итого весь гараж из профнастила своими руками можно построить за сумму чуть выше 7 000 рублей.

За несколько тысяч рублей и пару недель можно выстроить гараж, который прослужит верой и правдой, как минимум, 3 десятка лет.

А в случае необходимости его легко демонтировать и перенести в другое место.

При этом, учитывая, что конструкция не капитальная, гараж может находиться в пределах внутридомовой территории многоквартирных домов.

Поэтому, заставить владельца снести такой гараж, соответствующие службы не будут иметь право. Хотя рекомендовать перенести всё-таки могут.

о строительстве гаража из профнастила своими руками

Сборка гаража из профнастила самостоятельно.

Как покрыть крышу гаража профнастилом. Часть 1.

Часть 2. Крыша гаража из профнастила. Секреты монтажа деревянного каркаса под профнастил.

Часть 3. Продолжение процесса укладки профнастила на крышу гаражу.

Источник: https://aquariumfan.ru/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/

Гараж для грузовых машин: конструкционные особенности

Гараж для грузовой машины

Гараж для грузовых машин – это непросто блажь, а надежное место для стоянки авто. Он защищает «железного коня» от непогоды и завистливого взгляда угонщика.

К тому же, в нем можно с полным комфортом проводить ремонт машины, и хранить все необходимые инструменты и рабочие приспособления. В нашей публикации мы расскажем о том, какой должен быть гараж для большегрузного транспорта.

Какими могут быть гаражи для грузовых авто

Пока в ваших мыслях только зреет проект гаража для грузового автомобиля, немного отвлечемся и полюбуемся на уже готовые автодома.

Что нужно учесть при строительстве гаража

Небольшой гараж для большегруза

Гаражное строительство – дело не сложное, но новичкам в нем делать нечего, если есть только подробная инструкция или знакомый−профессионал в этой области.

Некоторые «подводные камни» особо опасны, например, плохая вентиляция чревата излишней влагой, которая медленно, но верно разрушает металлический корпус и «начинку» машины.

Поэтому лучше всего обратиться к специалистам за разработкой проекта.

Продумываем все детали

Перед тем, как покупать готовый проект или заказывать индивидуальную разработку, продумайте важные детали и особенности будущей постройки.

Внимание! Еще на этапе проектирования определитесь с назначением гаража. Если планируете ремонт машины – необходима смотровая яма.

Хотите хранить инструменты, садовый инвентарь – предусмотрите удобные стеллажи.

После строительства довольно проблематично будет переделать гараж под другие нужды.

Распланируйте заранее, какая машина будет занимать место в гараже. От ее габаритов будут зависеть размеры постройки.

Если на данный момент обладаете небольшой грузовой машиной, например, «Газелькой», а планируете расшириться до «Китайца», то целесообразнее, строить сразу большой гараж, чтобы в будущем не тратиться на перестройку.

Например, для «Газели» комфортный гараж будет иметь размеры 10х5х3 метров. Ниже на фото, продемонстрированы параметры постройки для большой грузовой машины.

Проект гаража с размерами для большегрузного транспорта

Расположение гаража также играет огромную роль.

Его лучше всего строить на возвышенности и воротами на улицу – так будет не только удобно, но и практично пользоваться грузовым транспортом.

Внимание! Запомните, что строить гараж над какими−либо коммуникациями крайне не рекомендуется.

Расписали все свои требования по пунктам? Тогда можно смело подбирать готовый проект, или обращаться к профессионалу, который сделает всю работу или подскажет советом. А видео продемонстрирует основные этапы устройства подземного гаража.

Из чего строить гараж лучше всего

Основная цена на строительство гаража образуется объемом и типом основного материала, из которого планируется возведение постройки.

Рассмотрим основные варианты и характеристики гаражей из них:

• Дерево. Сегодня древесина очень редко используется для строительства гаража не только для большегруза, но и для легкового транспорта (см. Как построить деревянный гараж своими руками). В итоге получается хоть и экологично чистая постройка, но недолговечная и пожароопасная.

• Кирпич. Такие мелкоштучные изделия прекрасно подходят для строительства гаража, и он выглядит респектабельно, но в итоге, получается очень дорого. Многие заменяют его монолитным бетоном или блоками (см. Бетонный гараж: строим своими руками).

Гараж, отделанный бетонным фасадным камнем Гараж из сэндвич−панелей внутри

• Промышленный полиэтилен вкупе со стальным каркасом – детище канадской технологии, представляет собой мобильный гараж для временного хранения авто. Быстро собирается и устанавливается своими силами.

• Металл. Также пользуется спросом в гаражном строительстве (см. Железный гараж своими руками: как правильно соорудить). Но, каркас из него нужно дополнительно отделывать, а сама постройка быстро нагревается и замерзает, что отрицательно сказывается на авто. Если разумно подойти к строительству, и эти проблемы можно решить.

Для тех, кто хочет своими руками создать быстро надежный гараж для автомобиля, присмотритесь к старым грузовым контейнерам. Из одного или нескольких штук можно создать отличную коробку, где будет храниться машина.

А если сомневаетесь, в том, что в старых контейнерах машине будет некомфортно – выбросьте это из головы. Люди из них даже особняки строят, например, как на фото ниже.

Гараж для грузовых машин – дело серьезное и требует тщательного подхода. При проектировании и строительстве на любом этапе, почаще вспоминайте мудрую поговорку: «семь раз отмерь и один раз отрежь».

Источник: https://1pogarazham.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-stroitelstvo/423-garazh-dlya-gruzovyh-mashin

Гараж из профнастила своими руками — инструкция!

Если ранее считалось, что гараж обязательно должен представлять собой капитальное сооружение, выполненное из кирпича или полнотелых бетонных блоков, то с появлением такого материала как профнастил мнение застройщиков заметно изменилось.

Гараж из профнастила

Рассматриваемый материал имеет множество преимуществ: он продается по доступной стоимости, имеет относительно малый вес и предельно прост в монтаже.

При этом все работы, связанные с возведением гаража из профнастила, с легкостью выполняются своими руками.

От вас требуется лишь изучить инструкцию, подготовить материалы и поочередно выполнить каждый шаг руководства.

Гараж из профнастила своими руками

Выбор места и материала

При выборе места для быстрого возведения металлического гаража на собственному участке постарайтесь подобрать территорию, расположенную ближе к выезду. Так вам будет попросту удобнее хотя бы в плане того, что зимой придется тратить меньше времени и сил на расчистку выезда от снега.

Одновременно с этим гараж должен быть расположен не очень далеко от дома. В этом моменте все опять-таки сводится к удобству эксплуатации.

Строительная площадка предварительно выравнивается, а подъезд к ней освобождается от разного рода преград.

Для строительства гаража купите стеновой профнастил. Он маркируется литерой «С».

Также в маркировке присутствует цифровое обозначение, указывающее на высоту волны листа.

К примеру, если листы имеют маркировку С-20, это означает, что перед вами стеновой профнастил, каждая волна которого имеет 20-миллиметровую высоту.

Профнастил С-20

Для обустройства максимально жесткой и надежной конструкции используйте профлист с высокой волной. Самые бюджетные марки – это С-8 и С-10.

Они потребуют частого устройства крепежных элементов, на фоне чего общая герметичность конструкции заметно снизится.

Помимо этого, тонкие листы «гуляют» даже при несильном ветре, издавая, при этом, неприятный звук.

Что касается толщины листа, для строительства гаража вполне хватит профлиста толщиной 0,5 мм.

Профнастил С-8

Помимо профнастила вам нужно будет купить ряд дополнительных материалов и собрать определенные инструменты.

Набор для самостоятельного строительства гаража из профилированного листа

1. Бетонный раствор.
2. Прутки арматуры.
3. Трубы для возведения каркаса.
4. Трубы и уголки для устройства ворот.
5. Саморезы.
6. Болгарка.
7. Аппарат для сварки.
8. Электрический шуруповерт.
9. Ножницы для нарезки металла.
10. Электрический лобзик.

Порядок строительства гаража из профнастила

Строительство гаража

Работа по возведению гаража из металлического профлиста выполняется в несколько этапов.

Первый этап – устройство фундамента. На этом этапе вам предстоит обустроить надежное основание. Лучше сразу сделать фундамент в виде монолитной бетонной плиты.

Такое основание удобно тем, что одновременно оно будет выполнять функции пола. Заливку можно выполнить за 1-2 дня, однако начинать пользоваться фундаментом разрешается не ранее чем через 3-5 недель после заливки.

За это время материал наберет необходимую прочность.

Второй этап – сборка каркаса. Лучше всего для этой работы подходят металлические трубы. Также вам понадобятся швеллера и уголки.

Стойки для стен и перекрытий потолка устанавливаются на стадии устройства фундамента.

Для соединения элементов основания используется сварка.

Третий этап – крепление листового материала. При необходимости листы разрезаются электролобзиком на элементы требуемого размера, после чего прикрепляются к каркасу саморезами.

На этом этапе рекомендуется заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, т.к. работа предполагает одновременное выравнивание листов и их закрепление.

В одни руки делать это попросту неудобно и долго.

Четвертый этап – установка ворот. Сначала собирается каркас из уголков, а затем к нему крепятся металлические профилированные листы.

В завершении проводятся работы по утеплению и внутренней отделке гаража. Порядок выполнения зависит от предпочтений самого владельца.

Устройство фундамента

Фундамент монолитная плита своими руками

Основание заливается в первую очередь. В то время пока раствор будет набирать требуемую прочность, вы займетесь сборкой элементов каркаса.

Первый этап. Разметьте площадку по размерам будущего гаража и выройте траншею глубиной порядка 50 см. Засыпьте 10-15 см песка, пролейте его водой и тщательно утрамбуйте.

Второй этап.

Подготовьте лунки для стоек каркаса. Ямы должны иметь такую глубину, чтобы стойки входили в них с определенным запасом. Оптимальная глубина – от 50 см.

Третий этап. По периметру основания соберите опалубку. Для сборки подходят щиты и доски из древесины.

Четвертый этап. Уложите по площади будущего фундамента армирующую сетку. Для сборки используйте прутки диаметром 10-12 мм.

Гараж из профнастила достаточно легкий, поэтому будет вполне достаточно сетки с ячейками 15-20 см.

Для соединения прутков используйте стальную проволоку.

Заливка монолитной плиты фундамента

Пятый этап. Установите в подготовленные ямы опорные стойки.

Предварительно ту часть труб, которая будет находиться под землей, нужно обработать битумной мастикой.

Выставьте стойки строго вертикально и укрепите с помощью распорок.

Шестой этап. Залейте опалубку бетонным раствором, приготовленным на основе цемента марки не меньше М400, желательно даже М500.

После заливки раствор нужно несколько раз проткнуть металлическим прутком. Благодаря этому из заливки будет удален лишний воздух, что поспособствует увеличению ее прочности.

Разровняйте поверхность заливки с помощью правила.

Бетон будет созревать 3-5 недель в зависимости от погодных условий и качества исходных компонентов. Вы же в это время можете заняться выполнением других этапов работы.

Подготовка каркасной конструкции

Приступайте к сборке каркаса будущего строения. Для этого вам понадобится металлический уголок.

Его нужно приваривать к установленным на прошлом этапе опорным стойкам. Бруски крепите металлическими пластинами.

На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.

Каркас

Первый этап. Нарежьте элементы каркаса нужной длины в соответствии с предварительно составленным чертежом.

Второй этап.

Приварите к опорным стойкам горизонтальные стальные перекладины с трех сторон. Там, где будут ворота, перекладины пока не приваривайте.

Третий этап. Подготовьте основание для крыши. Новичкам рекомендуется отдавать предпочтение односкатным кровельным конструкциям. Скат будет наклонен в направлении задней стенки строения.

Закрепите на противоположных стойках перекладины из металла – они будут выполнять функцию каркаса крыши.

К ним прикрепите элементы обрешетки. Традиционно используется неструганая доска.

Кровельную обрешетку рекомендуется делать сплошной.

Четвертый этап. Подготовьте каркас гаражных ворот. Для этого нарежьте уже знакомый вам уголок в соответствии с размером будущих ворот. Резать нужно под 45 градусов.

Там где будут размещены засовы либо замки следует приварить пластины из стали.

Приварите петли к передним опорным стойкам, приложите раму ворот и наметьте места установки ответных петель. Закрепите петли с помощью сварки.

– Гараж из профнастила своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/garazh/garazh-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Гараж своими руками

Строительство /11-июл,2011,23;34 / 63838 Гаражи и сараи каркасной конструкции весьма просты для строительства своими руками. Они возводятся с применением подобных же ключевых технологических приёмов, как и при постройке жилища: прежде всего фундамент, позже каркас, а далее крыша и коммуникации. И как при стройке жилища, приступать надо с подготовки хорошего набора чертежей или подробных эскизов гаража.

При подготовке строительства надо определиться с назначением гаража и определением его основных размеров. Вы можете построить достаточно большой гараж, чтобы в нём было достаточно места не только для машины, но и можно было хранить, например, велосипед, газонокосилку и устроить стеллажи. Примерные размеры гаража, необходимые для одной и двух машин, показаны на (рис. 1, 2).

При определении места расположения гаража на участке надо учесть подъезд к нему и подходы. Обычно гараж располагается недалеко от дома или пристроен к дому (рис. 3). Подъездная дорожка не должна пересекать игровую зону или зону для отдыха. И не забудьте о пейзаже. Убогая внешность будущего гаража может испортить вид, открывающийся из дома.

Часто гаражи строят на бетонном основании — плите, на которой возводят каркасы стен. Каркас сооружения завершается перекрытием и деталями каркаса крыши (рис. 4).Стены, потолок и крышу обычно делают из досок, сбитых 50-мм гвоздями. В последнее время для соединения элементов конструкции стали применять металлические соединители — стальные перфорированные пластины-накладки и профили.Каркас можно обшить фанерой, служащей основанием для крепления внешней чистовой обшивки. Фанерная обшивка армирует каркас и часто позволяет обойтись без укосин в каркасе. Влагозащита гаража обеспечивается слоем пергамина, уложенным между фанерной обшивкой и чистовой обшивкой.В зависимости от типа кровли обрешётка может быть сплошной или из брусков, закреплённых с зазорами. Для мягкой кровли сплошную обрешётку можно сделать из листов фанеры. Чтобы обеспечить хорошую подгонку, двери и окна устанавливают до крепления чистовой обшивки, в качестве которой может быть и вагонка, и сайдинг, и различные облицовочные панели.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постройку гаража ведут в определённой последовательности. Во-первых, в соответствии с чертежом надо разметить положение фундамента. Затем надо подвести коммуникации (при необходимости) и отлить бетонный фундамент. Потом' собрать каркас, смонтировать стропильную систему, накрыть крышу. После установки ворот, окон и двери — прикрепить чистовую обшивку. На этом этапе, если хотите, можно сделать подключение всех инженерных коммуникаций и обшивку внутренних стен и потолка.Рис.5. Установка обноски.Используя границу участка или угол дома, как начальную точку отсчёта, определите положение одного угла и, забив колышек А, отметьте его. Затем определите положение В и забейте колышек. С помощью угольника и рулетки приблизительно определите положение углов С и D и в их вершинах тоже забейте колышки.Разметка постройки (рис. 5-8). До разметки периметра постройки, проверьте уклон площадки и учтите его для обеспечения отвода воды. Затем с помощью обноски и шнуров, используя правило треугольника со сторонами 3-4-5, разметьте углы и стороны постройки. Обноски можно сколотить из брусков сечением 25x50 мм.Необходимые инструменты: молоток с гвоздодёром, рулетка, плотницкий угольник и уровень, обноска со шнурами и отвес. Рис.6. Уточнение разметки. Имея грубую разметку фундамента постройки, вы должны уточнить размеры, и убедиться, что углы точно прямые; а стороны нужной длины. Чтобы убедиться, что угол сформированный пересечением двух шнуров составляет 90', воспользуйтесь правилом треугольникас соотношением сторон 3:4:5. Уточнить положение точек пересечения шнуров (колышков А,В,C и D), можно

проверкой диагоналей А-С и B-D, которые должны быть равными.

Рис. 7, Разметка углов. С помощью отвеса перенесите точку пересечения шнуров на землю и отметьте её маленьким флажком (забейте большой гвоздь через кусок цветной ленты), колышком или известью. Затем, отложив вдоль шнуров размеры сторон, по отвесу отметьте другие углы.Рис. 8. Разметка траншеи под опалубку. Используйте шнуры и обноску, чтобы разметить траншею под опалубку силового пояса фундаментной плиты, когда траншея будет отрыта, эти же шнуры можно использовать, как направляющие для опалубки.Рис. 9. Конструкция бетонной фундаментной плиты.Для каркасной постройки типа гаража в качестве основания вполне подойдёт фундаментная бетонная плита с силовым поясом в виде мелко заглубленной ленты по периметру (рис. 9). Как правило, плита заливается на постель из щебня с проволочной сеткой или другим армированием, чтобы предупредить растрескивание. Преимущество плиты — простота и стоимость. Заливка плиты —относительно простая работа, что нельзя сказать о выравнивании (затирке) её поверхности. Если вы собираетесь делать это впервые, попросите опытного человека помочь вам, так как когда плита будет залита, обратного пути уже не будет.Рис. 10. Опалубка мелко заглубленной ленты.Если согласно чертежам требуется прокладка водопровода, все напорные и дренажные трубы должны быть заложены до заливки бетона.Толщина плиты должна быть, по крайней мере, — 100 мм. Силовой пояс (утолщение) по периметру плиты имеет сечение — приблизительно 200 мм глубиной и 300 мм шириной. Очевидно, потребное количество бетона зависит от размера вашего фундамента. Для плиты под гараж вы можете замесить бетон и сами, но если его нужно много, лучше заказать готовую смесь.Рис.12. Разравнивание поверхности.После удаления распорок с помощью бруска-правила поверхность бетона разравнивают. Брусок-вставка послужит для крепления бруса нижней обвязки. Работайте зигзагообразными движениями от одного конца к другому, простукивайте высокие места и заполняйте полости.При сооружении опалубки используют обноску с натянутыми шнурами. Для опалубки можно использовать 50-мм доски Боковые стенки опалубки должны быть на одном уровне. Их подкрепляют деревянными столбиками (колами) 25x100 мм или 50x50 мм с шагом не более 1,2 м. Чтобы гвозди было легче удалить при разборке опалубки, не добивайте их.Рис.15. Бетонирование анкерных болтов. Залив и разровняв бетон, установите анкерные болты с шагом около 1.5 м так. чтобы они выступали из него на 65-75 мм. Нижние концы болтов предварительно следует загнуть.Перед заливкой бетона закройте внутренние стороны опалубки, например, плёнкой. Позже будет легче удалять доски опалубки. На дно траншеи на обломки кирпичей, камни или половинки разбитых бетонных блоков положите прутья стальной арматуры.Затем залейте бетон и плотно утрамбуйте его, штыкуя лопатой. При заливке и уплотнении бетона, всегда работайте последовательно от одного конца основания до другого.Рис. 16. Отверждение бетона.После выравнивания, бетон должен застывать примерно 7 дней; чем больше проходит времени, тем прочнее становится бетон. Накройте его мешковиной, влажным песком или листом пластика, чтобы не было пересыхания. Если погода - тёплая и сухая, несколько раз в день обрызгивайте бетон водой. Когда бетон полностью застынет, удалите опалубку.

Рис. 17. Проверка прямоугольности фундамента.

С помощником, медленно двигая правило (в этом случае доску 50x100 мм), выровняйте поверхность бетона зигзагообразными, пилящими движениями. Время от времени, чтобы проверить горизонтальность разравниваемого участка, на правило кладите плотницкий уровень. Разравниваемый участок должен быть на одном уровне с досками опалубки. После разравнивания бетона мастерком или гладилкой (рис.14) выполните первоначальную отделку плиты. Сгладьте все высокие места и заполните все маленькие полости. Если нужна гладкая, железнёная поверх ность, затирку сделайте стальным мастерком с подсыпкой сухого цемента. Дайте плите затвердеть.

Есть два способа прикрепить стены вашего гаража или сарая к фундаменту. Один — забетонировать анкерные болты М 12-М 15 в фундамент на глубину 125-150 мм так, чтобы они выступали из него приблизительно на 65-75 мм. Их точное расположение должно быть уточнено по чертежу. Просверлите брус нижней обвязки, наденьте его на анкерные болты и прикрепите гайками с шайбами.

Другой приём крепления стен — залить доску 50x100 мм (или другого размера), на уровне верхней плоскости плиты. Чтобы закрепить доску в бетоне, в её нижнюю пласть забейте под углом гвозди длиной 65-100 мм. Верхняя пласть доски должна быть вровень с законченным фундаментом.

Необходимые инструменты: рулетка, циркулярка, «болгарка», мощные пассатижи, плотницкий уровень, молоток-гвоздодёр, штыковая и совковые лопаты, трамбовка, правило, мастерок и тачка. При постройке каркасных стен гаража операции надо выполнить в определённом порядке: сборка компонентов на земле, подъём каждой секции, проверка их вертикальности, прочное раскрепление подкосами и крепление отдельных секций к фундаменту и друг к другу. Сначала должны подниматься длинные внешние стены, затем торцевые стены, а потом добавляются все внутренние стенки. Каркасы стен состоят из нижней и верхней обвязок, стоек и, иногда, горизонтальных брусков между стойками. Дверные (воротные) проёмы или проёмы окон нуждаются в балках-перемычках и дополнительных стойках.Стойки каркасов стен из досок 50x100 мм ставят с шагом 400 мм. Работа по изготовлению стенового каркаса начинается со сверления отверстий под анкерные болты в брусьях нижней обвязки (рис.17, 18). Рис. 18. Сверление отверстий для анкерных болтов.Рис. 19. Подготовка брусьев (досок) нижней и верхней обвязок.

Необходимые инструменты: рулетка, намелённый шнурок, комбинированный столярный угольник, электродрель и сверло немного большего диаметра, чем диаметр анкерного болта.

Любой фундамент может быть немного перекошен в углах или могут быть смещены анкерные болты. Чтобы устранить дефекты, надо брусья нижней обвязки положить под прямыми углами и соответственно разметить отверстия под анкерные болты. Проверяют прямоугольность измерением диагоналей плиты. С помощью намелённого шнура на фундаменте отбейте линии положения нижней обвязки.Для нижней обвязки выберите самые прямые доски. Прижмите первую к анкерным болтам и с помощью угольника перенесите расположение каждого болта на доску. Просверлите сквозные отверстия (диаметром около 15 мм для анкерного болта М12). Повторите эти операции для каждой доски нижней обвязки.Рис. 20. Сборка каркасов стен.Отпилите заготовки по длине. Если обвязки будут сращиваться, стыки должны быть посредине стоек. Причём, стыки на верхней и нижней обвязках сместите, по крайней мере, на 1200 мм. Разметьте положение стоек. Подготовьте стойки. Разложите брусья обвязки, поставив их на ребро, отметками для стоек внутрь. Распределите стойки и прибейте их к обвязкам парами гвоздей длиной 90 мм. Для каркасов с дверью или окном предусмотрите необходимые проёмы, добавив по 10 мм к размерам оконных или дверных блоков (рис. 22, 23).Рис. 22. Каркас стены с оконным проёмом.Рис.23. Каркас стены с дверным проёмом.Рис. 24. Перемычка проёма.Рис. 25. Каркас стены с ворогами.В месте стыков стеновых каркасов вам понадобятся дополнительные стойки. К торцевым стойкам каркасов дополнительные стойки крепятся через блоки-вставки. Прибейте стойки к блокам-вставкам 75-мм гвоздями.

Верхние перемычки для проёмов несущих стен обычно собираются из 50-мм досок, поставленных на ребро, с прокладкой между ними из 12-мм фанеры (рис. 24). Сечение перемычки зависит от ширины проёма (см. таблицу).

Рис. 26. Обшивка стенового каркаса.Рис. 27. Каркас стены с раскосами.Собрав каркасы, их обшивают. Если для обшивки использовать фанеру или ОСП, то в этом случае можно обойтись без диагональных раскосов (рис. 27).Обшивка каркасов в горизонтальном положении значительно облегчает и ускоряет эту работу, так как не надо придерживать листы больших размеров до их фиксации.Подготовив таким образом стеновые каркасы, их поднимают и фиксируют. Смонтировав коробку постройки, устанавливают стропильную систему и кроют крышу.Рис. 28. Выпиливание оконного проёма.Рис. 29. Обшивка каркаса сайдинговыми панелями.

Продолжения статьи Гараж своими руками часть2

Проект гаража с хозблоком для сельхозтехники. Гараж для МТЗ своими руками

Автор: Игорь Костенко | Опубликовано в Кейсы | 2015-09-28

Нашему заказчику Эдвину из Калужской области нужно было построить безопорный гараж с тремя автоматическими секционными воротами и хозблоком. Гараж предназначался для хранения сельскохозяйственной техники и должен был иметь односкатную кровлю.

Если говорить проще, Эдвину нужен был большой гараж. Односкатная кровля была нужна для того, чтобы обеспечить сток воды и сход снега в противоположную воротам сторону гаража. Очевидно, что открывать трехметровые ворота вручную – не самая лучшая идея, поэтому необходимость в автоматике не вызывала сомнений. Мы установили секционные автоматические ворота для гаража с дистанционным открытием. В соответствии с заданием клиента был спроектирован гараж с усиленным каркасом. В конструкции кровли использовался двутавр № 16, а для прогонов – профильная труба 40х40х3 мм. Как только проект гаража для МТЗ с хозблоком был готов, мы приступили к его реализации.

Проект гаража с хозблоком

Предназначенная для гаража площадка была неровной с заметным уклоном. Планировка грунта позволила убрать большие неровности, но перепад высот все же остался. Поэтому в качестве фундамента были выбраны  многовитковые оцинкованные сваи ACG длинной 2 м. Преимуществом такого решения является возможность получить компенсирующий уклон надежный фундамент без проведения длительных и трудоемких работ. Для связки свай в единую конструкцию использовался двутавр № 14.

Работать с Эдвином было легко и у работников компании остались приятные впечатления от работы над этим проектом. Эдвин тоже высоко оценено качество работы специалистов компании Строй-Фрост и оставил нам видеоотзыв.

(Проголосуй первым!) Загрузка...

Как построить гараж своими руками

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места. 

Один из шикарных вариантов

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном. 

Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).

Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.

Подробнее о каркасной технологии строительства прочесть можно тут. 

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление —  печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Бетонные сваи по буро-набивной технологии

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Нижняя обвязка

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой —  появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Вертикальные стойки

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка на месте

Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Устанавливаем стропила на крыше

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Стропила снизу

Все на месте

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

Обрешетка, на не кровельный материал

На обрешетку набили профнастил.

Кровельный профнастил на крыше гаража

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Параллельно начали оформлять зону ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Рамы подъемно-поворотной двери

Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

Привезли ЦСП

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Обшивка начата

Обшивка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже смонтированы ворота

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Лента, готовая к заливке

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Сетка на пленке для армирования

Приехала бетономешалка

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас для гаража из доски

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрзоащитная мембрана по каркасу

Узлы стропильной системы

Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложна

Стены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без особых проблем

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Въезд готов

Проверено, отсыпка нормальная

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Гараж готов

---

Смотрите также

• 
  Дом из бревна нужно ли утеплять
• 
  Подключение газовой колонки к водопроводу
• 
  Армирование фундамента своими руками
• 
  Порожки в частном доме фото
• 
  Тюльпаны сорта с фото и названиями
• 
  Проводка в дачном домике
• 
  Проекты бань с террасой и мансардой из бруса
• 
  Обратный клапан бабочка
• 
  Мыть окна без разводов
• 
  Барбекю своими руками из газового баллона
• 
  Освещение в гостиной с натяжными потолками фото