Душевой поддон своими руками
Поддон под душ сделанный своими руками
Сделать поддон для душа своими руками можно без профессиональной подготовки. Самодельная конструкция из керамической плитки станет хорошей заменой готовой акриловой, которая быстрее поцарапается и износится. Керамические поддоны из литого мрамора имеют больший срок эксплуатации, но высокая стоимость не всем по карману. Если на даче деревянный пол, то применяются готовые варианты. А вот для бетонного подойдут конструкции, сделанные своими руками.
Какие инструменты понадобятся для работы
Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.
Необходимо приобрести:
- цемент;
- кирпич;
- металлическую сетку;
- специальную смесь для гидроизоляции;
- грунтовка;
- песок.
Инструменты для выполнения работ:
- дрель;
- шпатель;
- кисть;
- уровень;
- рулетка.
Инструменты для работы
Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.
Из каких слоев состоит поддон
Простой, на первый взгляд, поддон состоит из надежной системы:
- бетонного основания со слоем пенополистирола;
- канализационного стока, вмонтированного в пенополистирол;
- слива, который присоединяется к стоку;
- бетонной стяжки из 2 слоев, между которыми укладывается слой гидроизоляции;
- финишной отделки плиткой.
Схема самодельного душевого поддона
Как уже было отмечено выше, душевой трап можно сделать 2 способами: на готовом полу или перед заливкой бетоном основного слоя пола. Во втором случае все трубы проходят ниже основного уровня пола.
А вот в первом скрыть трубы не всегда возможно, ведь необходимо выдерживать определенный угол наклона монтируемой канализационной системы. В этом случае необходимо произвести необходимые расчеты и прорисовки. Трубы могут проходить как поверху душевого трапа, так и находиться в скрытой прокладке. При необходимости за консультацией можно обратиться к специалистам.
Подготовка
В примере будет учитываться ванная комната с бетонным полом. В ней при постройке дома не планировалось обустройство места под душевую кабину. При наличии канализации вода из поддона будет отводиться в канализационную трубу. Систему слива необходимо собрать и примерить, на месте будущего поддона.
Желательно сделать пластиковый слив вместо металлического. Он более надежный и долговечный. Ведь после окончания работ заменить эту часть будет уже невозможно. Пластиковые трубы отлично стыкуются друг с другом, что обеспечивает простоту монтажа.
Подготовка основания
Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Из комнаты выносится все лишнее, чтоб не повредилось и не мешало в процессе работы. Затем:
- основание пола и стена очищаются от пыли и грязи. Старые плитки с пола снимаются – на них сверху использовать бетонную стяжку нельзя;
- пол покрывается битумной мастикой. Желательно сделать небольшой заход материала на стены – это обеспечит гидроизоляцию;
- выполняется стяжка пола всего помещения. Это необходимо в том случае, если пол в ванной имеет значительные неровности;
- после застывания смеси пол покрывается грунтовкой и гидроизоляцией. Это предотвратит появление грибка и плесени;
- выжидается время до высыхания защитного слоя.
Гидроизоляция наносится с помощью малярной кисти тонким слоем. При желании можно оборудовать систему «теплый пол». Вся необходимая электрическая проводка для этого укладывается под поддон и на его боковые стенки.
Гидроизоляция
При подготовительных работах нужно:
- работы производить с использованием уровня;
- стяжку делать с применением армирующей сетки – это обеспечит прочность конструкции;
- при утеплении пола учитывать то, что уровень пола поднимется. Система «теплый пол» или изоляция листами пенополистирола поднимет конструкцию на несколько сантиметров. Но высота конструкции только обеспечит хорошую систему слива воды в канализацию.
Система теплого пола
Если поддон получится слишком высоким, то с его внешней стороны можно соорудить ступеньку.
Сооружение системы слива
Слив состоит из трапа (или горловины слива) и отводной трубы в канализацию. Для того, чтоб обеспечить качественный отвод воды, необходимо создать необходимый угол наклона. Рекомендуется обеспечить угол примерно 3 градуса.
Угол наклона отвода воды рекомендуется делать не менее 3 градусов
Для создания необходимого наклона можно использовать деревянные подставки для отводной трубы. Они делаются разной высоты, что обеспечит нужный наклон. Большая высота ближе к трапу, а меньшая – к канализационной трубе.
Вода должна уходить из поддона самотеком, а не скапливаться в одном месте. Это приведет к засорам, что крайне нежелательно. Сифон для слива лучше всего подбирать съемный, что даст возможность его чистки в дальнейшем.
Система отвода воды
Следует обратить внимание на то, что решетка сливного отверстия должна быть металлическая. Ведь она должна выдерживать вес человека.
Создание бортиков
Когда слой гидроизоляции полностью высох, формируются бортики поддона из кирпича. Работы производятся в такой последовательности:
- в отдельной емкости разводится цементно-песчаный раствор в необходимой пропорции;
- укладывается кирпич на подготовленный раствор. При выборе высоты кладки кирпича нужно ориентироваться на высоту душевого трапа. Примерно высота должна быть 7 см.
- оставляется на просушку. На это уйдет примерно 3 дня.
Контур из кирпича
Вместо кирпича можно сделать стяжку пола под душевую кабину. Для этого делается опалубка из деревянных досок. Для этого используются стальные уголки, саморезы и другие элементы для закрепления опалубки. Затем заливается бетонная смесь и выжидается время до полного ее высыхания. Через несколько дней снимаются доски. Такой способ упрощает облицовку стенки кафелем, так как бортики получаются идеально ровными.
Стяжка из бетона
При создании стенки необходимо обеспечить достаточную ее высоту. Ведь главная задача контура – это предотвращение растекания воды по всему помещению.
Заливка бетоном
Когда бортики готовы, нужно сделать заливку. Для этого бетонная смесь заливается внутрь бетонной кладки. Для этого необходимо следить за тем, чтоб ближе к горловине был сделан небольшой уклон. Это обеспечит стекание в него воды с любой точки поддона.
Поддон после заливки бортиков
Когда смесь высохнет, поверхность грунтуется и покрывается гидроизоляцией. Желательно делать 2 слоя изоляции. После просушки выполняется последняя заливка бетоном. Для последнего этапа используется плиточный клей и раствор цемента. Разведенная смесь выкладывается внутри и снаружи бортиков. Нужно не забывать о том, что нужно выдерживать воронкообразные горловины. Резких линий перехода при этом не должно быть.
Когда смесь просохнет, ее необходимо натереть наждачной бумагой. Для образования гладкой поверхности используется сначала крупнозернистый. А затем мелкозернистый материал. Затем щеткой удаляется лишняя пыль.
Декорирование
Для декорирования понадобится:
- плитка;
- влагостойкий плиточный клей;
- шпатель зубчатый;
- шпатель резиновый;
- рулетка;
- дрель с насадкой «миксер»;
- затирка для швов;
- водоотталкивающая смесь для швов;
- строительный уровень;
- плиткорез;
- плоскогубцы.
Сначала подготавливается клеевая смесь, которая разводится с водой. Точная инструкция указана на упаковке. С помощью дрели и насадки «миксер» смесь тщательно размешивается:
- плитки укладывается с бортиков от угла;
- зубчатым шпателем наносится на стену клеевая смесь;
- прикладывается кафель и придавливается;
- вторая плитка прикладывается так же, как и первая. Чтоб обеспечить ровную кладку, можно воспользоваться специальными крестиками;
- откорректировать уровень плитки можно с помощью резинового молотка. Им легонько постукивают по поверхности кафеля в разных местах;
- через сутки отделывается пол душевой;
- через время, когда клей высохнет, удаляются крестики и выполняется затирка швов;
- водоотталкивающая затирка разводится согласно инструкции и наносится резиновым шпателем;
- после высыхания затирки плитка промывается влажной тряпкой.
Отделка камнем
Отделка плиткой
В конце работ плитки хорошо натираются чистой сухой тряпкой. Облицовку можно сделать мозаичным видом. С ним немного легче работать, ведь режется она ножом или ножницами. А вот с керамической придется потрудиться. Для того, чтоб подучить кусок нужного размера, необходимо пройтись саморезом по отмеченной линии, а затем откусить ненужную часть кафеля плоскогубцами.
Рекомендации по устройству поддона из плитки
Чтоб не допустить ошибок при монтаже и обеспечить комфортное использование поддона рекомендуется:
- подбирать канализационный трап из пластика. Он не только обеспечит легкость монтажа, но и обеспечит надежность при эксплуатации. Пластик не подвержен коррозии, в отличие от металлических моделей;
- канализационный трап желательно делать в углу, так как это облегчит создание правильного уклона к нему. Канализационный слив должен быть на несколько сантиметров ниже, чем начало водоотвода;
Схема монтажа душевого трапа
- обеспечить качественную гидроизоляцию всех стыков отводящей трубы и трапа. Можно использовать силиконовый герметик, которым обрабатываются места соединений;
- при выборе отделочной плитки для пола необходимо обращать внимание на свойство противоскольжения. Такими характеристиками обладает мозаичная;
- на углах бортика установить специальные уголки, которые защитят от травм;
- если душевой поддон устанавливается в банном помещении в котором деревянный пол и стены, то необходимо сделать слой рубероида. Это предотвратит соприкосновение дерева и бетона.
При монтаже поддона из плитки своими руками необходимо заранее продумать его расположение, решить вопросы о холодном и горячем водоснабжении, канализации. На каждом этапе работы желательно соблюдать точность расчетов и выдерживать время для просушки бетонной смеси. Это обеспечит качество и надежность конструкции.
Душевой поддон своими руками
Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.
Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.
Укладка фундамента для поддона
Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.
Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.
Мастика: да или нет?
Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:
- Время образования первичной плёнки – 1 час.
- Группа воспламеняемости В3 (легко воспламеняемая, но чему именно гореть на полу ванной комнаты?).
- Группа горючести Г4 (вещество является горючим).
- Кислотность среды от 2 до 12. Нормальный уровень находится в районе от 5 до 7. Мастика полностью подходит под устройство гидроизоляции пола ванной комнаты.
- Расход 2,78 кг/кв.м. То есть ведёрка за 1500 рублей хватает примерно на 3,5 квадратных метра поверхности. Нужно сказать, что это достаточно высокая цена.
Залитый мастикой поддон для душа
- Прочность на растяжение 2,9 МПа. Нужно сказать, что для кирпича этот параметр не нормируется. Но прочность на изгиб в зависимости от исполнения может варьироваться от 2,9 до 4,4 МПа.
- Прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа. Этот параметр важен в том случае если пол ванной комнаты совершенно голый.
- Прочность сцепления с клеем на цементной основе 0,7 МПа. Поверх мастики лучше класть кафельный фартук, нежели кирпич.
- Прочность сцепления с металлом 1 МПа. Такая мастика может использоваться в качестве клея для металлического сифона.
- Прочность сцепления с пенополиуретаном 0,4 МПа. Это значит, что при необходимости дно можно залить теплоизолятором без потери прочности конструкции.
- Сопротивление электрическому току напряжением до 10 кВ. Это дополнительный плюс в ванной комнате, который можно с толком использовать, подогревая пол омическим кабелем.
- Марка водонепроницаемости 0,01 МПа (1 метр водяного столба, потоп в ванной глубиной 1 метр).
Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.
Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.
Самодельный душевой поддон
При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.
Проникающая гидроизоляция
Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.
Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.
В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.
Гидроизоляционное покрытие
В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.
В чем соль?
Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.
Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.
Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.
Кладка или бетон?
Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.
Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.
Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.
Что делать, если дом деревянный
Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.
На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:
- Максимально снизить вес всей конструкции.
- Обеспечить вентилируемый фундамент.
Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:
- Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
- Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
- Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.
Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.
В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.
Как построить душевой поддон своими руками – простой способ плюс фотоотчет по проделанной работе
Приветствую. В этой статье расскажу о том, как собрать душевой поддон своими руками. Разумеется, готовый поддон можно купить в магазине сантехники и установить в соответствии с сопроводительной инструкцией. Но, иногда случается так, что помещение душевой имеет нестандартные размеры, и готовый поддон с типовыми габаритами туда не вписывается.
Пример того, что самодельная сантехника может выглядеть лучше покупной
Скучная и недешевая акриловая чаша для обустройства душевой кабины
Выход очевиден – нужно сделать поддон самостоятельно, от начала и до конца. О том, как выполнить эту работу, читайте в статье ниже.
Какими качествами должен характеризоваться готовый поддон для душа? Собранная конструкция должна быть прочной, устойчивой к долговременному воздействию влаги, и не холодной. Кстати, цена готового результата не должна быть выше стоимости покупной сантехники.
С учетом перечисленных требований, при обустройстве душевого помещения были выполнены следующие виды работ:
- Расчет высоты стяжки относительно расположения сливной трубы и трапа;
- Устройство чаши, включая укладку теплоизоляционного слоя и монтаж армированной стяжки;
- Облицовочные работы, включая гидроизоляцию поверхности и укладку облицовочного материала.
Предлагаю вашему вниманию подробный фотоотчет и описание о том, как сделать поддон для душевой кабины.
Выполнение замеров и расчет высоты
На этом этапе потребуются следующие материалы и инструменты:
- Лазерный уровень;
- Угольник;
- Рулетка и карандаш;
- Сливной трап с боковым отводом;
- Стакан под установку трапа.
Помещение душевой с уже подведенной сточной трубой
Работы по строительству душевых поддонов будут выполняться в небольшом помещении, которое было отделено от туалета перегородкой. Перегородку демонтировали и помещения совместили, но основание пола, как это видно на фото, осталось разделенным штробой. Кроме того, к помещению душевой по штробе в стене была подведена канализационная труба.
Задача на этом этапе следующая: относительно расположения канализационной трубы, определиться с высотой будущего поддона.
Это делается следующим образом:
- В противоположном углу от канализационной трубы на стабильную поверхность устанавливается лазерный уровень;
По уровню видно, что труба подведена под наклоном, значит сток будет обеспечен
- По уровню выставляем предварительную метку по центру трубы;
- Выставляем трап таким образом, чтобы его верхняя часть (блин) была чуть выше уровня;
Уровень верхней точки трапа
- Переводим уровень на поверхность блина;
- Учитывая то, что поверх трапа будет установлен стакан с толщиной верхней каемки 10 мм, отмеряем от сделанной отметки, по уровню вверх 1 см и выставляем отметку, на которой будет располагаться верхняя точка сливного отверстия;
Отмечаем разницу, которая составит уклон поддона
- От сделанной метки отмеряем вверх еще 15 мм и выставляем отметку, на которой будет располагаться внешний периметр чаши;
Разница в 10-15 мм – это уклон, который требуется для нормального стока воды к трапу.
Уровень, по которому будет проходить верх стяжки
- Выставляем уровень по сделанной отметке и получаем периметр верхней точки стяжки.
Устройство стяжки
Отметка, по которой нужно сделать душевой поддон
Итак, мы померяли расстояние от намеченного уровня поверхности стяжки до пола и получили 22 см – это толщина пирога. Какие материалы можно применить для подъема уровня на такую высоту?
Делать стяжку одним слоем на указанную толщину сложно, долго и невыгодно. Лучшие эксплуатационные результаты обеспечит укладка нескольких разных материалов.
Например, по низу можно сделать слой керамзитобетона. Поверх этого слоя можно будет уложить теплоизолирующую прослойку из экструдированного пенополистирола. Самым верхним слоем можно будет уложить обычную цементную стяжку толщиной не более 5 см.
Расположение и толщина слоев будут следующими:
- Цементная стяжка – 5 см;
- Слой экструдированного пенополистирола – 5 см;
- Керамзитобетонная основа – 12 см.
Преимуществом такого решения является то, что поддон не будет таким холодным, как если бы его целиком укладывали из бетона. Кроме того, можно будет быстрее управиться с работой.
Если расположение трубопровода позволяет, можно устроить в толще поддона теплый пол. Для этого, в близко расположенной подающей отопительной трубе делается врезка и петля проводится к душевой, где укладывается змейкой в стяжку.
Для устройства стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:
- Цементнопесчаная смесь, приготовленная из расчета: 1 часть цемента на 2 части сеянного песка;
- Керамзитобетон из затворённой водой цементопесчаной смеси с керамзитом в пропорциях: 1 часть ЦПС на 2 части керамзита;
- Плиты экструдированного пенополистирола;
- Монтажная пена высокой плотности;
- Армирующая стеклосетка;
- Армирующая сварная металлическая сетка;
- Агроткань для упрочнения стыков в теплоизоляции;
- Штукатурный инструмент (правила, шпатели гладилка и т.п.).
Инструкция устройства пирога чаши своими руками следующая:
Здесь будет проходить граница нижнего керамзитобетонного слоя
- На месте демонтированной перегородки устанавливаем опалубку (например, для ее сборки можно использовать кусок гипсокартона);
- По периметру душевой, выкладываем демпферную ленту из гофрокартона;
В нижней части основания можно видеть слой теплоизоляции из пенополиэтилена
Наличие демпферной ленты объясняется тем, что основание было уложено на утеплителе из пенополиэтилена. Зазор между стяжкой и стеной исключит образование трещин.
- Грунтуем поверхность основания Бетоноконтактом или аналогичными пленкообразующими составами для обеспечения лучшей адгезии;
Консистенция керамзитобетонной смеси
- После полного высыхания грунта, в соответствии с ранее рассчитанными размерами, укладываем слой керамзитобетона;
Выровненная поверхность бетонной стяжки
- Поверхность керамзитобетона выглаживаем, добавляя небольшое количество чистого цементопесчаного раствора;
- Уже через сутки, опалубку можно снять, для того чтобы приступить к последующим работам;
Примерка стакана канализационного трапа
- На подсохшей поверхности размечаем расположение стакана для установки сливного трапа, сразу примеряя мозаику;
Примерять мозаику или другие материалы, которые вы будете использовать для отделки чаши поддона, нужно относительно трапа и стен. В итоге, слив можно будет расположить так, чтобы отделочные материалы пришлось резать как можно меньше.
Технологический вырез в теплоизоляции для укладки трапа и сливной трубы
- По сделанной разметке укладываем листы экструдированного пенополистирола скрепляя их между собой монтажным клеем, например, жидкими гвоздями;
Как вы можете видеть на фото , под трап и под его соединение со сточной трубой был предусмотрен вырез. Для того чтобы выйти на уровень 5 см от уложенного основания, пенополистирол был уложен в два слоя. Также полосу из плит утеплителя выложили по периметру конструкции.
Утепление готово к укладке стяжки
- Зазоры между плитами заполняем монтажной пеной, поверх которой выстилаем полосы агроволокна;
- В проеме, из полосы гипсокартона, выкладываем опалубку на высоту поддона;
- Утеплитель по всему периметру подрезаем по уровню, на который предполагалось выйти последним слоем – цементной стяжкой;
- Установленный трап укрепляем цементопесчаным раствором с армирующей стеклосеткой (размеры сторон ячейки 15×15 мм);
Армирование сварной сеткой
- Поверх теплоизоляции выстилаем сварную металлическую сетку с толщиной прута 1,5 мм;
Укладывая цементопесчаный раствор, приподнимаем сетку по краям так, чтобы она была немного выгнута к центру
- На уложенную сетку накидываем равномерный слой цементопесчаного раствора;
Чтобы так разгладить стяжку, периодически ее увлажняем и растираем кельмой
- Полусухой смесью выводим горизонтальную стяжку на уровень поверхности трапа;
Стяжка готова к гидроизоляции
- Через сутки с поддона можно снять опалубку и пройтись по поверхности краем широкого шпателя, чтобы убрать неровности;
Выполнить эту работу нужно не позже, чем через сутки после укладки стяжки, иначе дефекты нанесённого раствора застынут, и их придется сбивать.
- Накрываем цементную поверхность полиэтиленовой пленкой и оставляем на неделю, вплоть до полного высыхания;
Облицованные плиткой стены
- Пока стяжка высыхала, примыкающие поверхности стен облицевали плиткой.
Устройство гидроизоляции и финишная облицовка чаши
На этом этапе нам потребуется:
- Плиточный клей;
- Обмазочная гидроизоляция;
- Силиконовый герметик;
- Мозаика;
- Шовная затирка;
- Шпателя для нанесения плиточного клея и для нанесения затирки.
Инструкция нанесения гидроизоляции и финишной облицовки следующая:
Установлен передний ряд плитки, подобранной в цвет мозаики
- Порог поддона облицовываем плиткой так, чтобы верхний край плитки выходил на уровень верхних отметок, которые с самого начала разметили по периметру стены;
Гидроизоляцию на стыках проще наносить кистью, а по ровной поверхности – валиком
- Поверхность стяжки обрабатываем обмазочной гидроизоляцией, и по стыку основания и стен проклеиваем полосой нетканой гидроизоляции;
- Обмазочной гидроизоляцией обрабатываем примыкание стяжки и сливного трапа;
- После полного высыхания гидроизоляционного слоя, расстилаем по поверхности основания армирующую стеклосетку и прорезаем в ней отверстие под горловину трапа;
Чтобы выдержать небольшой уклон по краю, рекомендую использовать шаблон, вырезанный из плотного материала
- Готовим раствор качественного влагостойкого плиточного клея и промазываем им уложенную сетку, выравнивая слой шпателем таким образом, чтобы поверхность по периметру стен на 2-3 мм была выше, чем у трапа;
- В горловину трапа вставляем рамку, выравнивая относительно стен;
По периметру стакана не должно быть сквозных зазоров
- Промазываем периметр рамки плиточным клеем, чтобы не было стыковочных зазоров;
- После высыхания армирующего слоя, по поверхности чаши выстилаем и примеряем мозаику;
Если применять мозаику вместо керамической плитки, можно добиться более плавного изгиба по краям чаши
- После примерки разводим плиточный клей и укладываем мозаику в соответствии с раннее выполненной примеркой;
- Поверх уложенной мозаики наносим затирку;
Обратите внимание на то, что пол в душевой комнате не так стерилен, как того бы хотелось. Уже после непродолжительной эксплуатации, затирка в швах будет грязной и очистить ее будет очень непросто. Поэтому рекомендую использовать не белую затирку, а грязно-белую или серую.
Верхняя и внутренняя сторона бортика до заполнения шва затиркой
- Укладываем плитку с верхней и внутренней стороны бортиков поддона;
Нанесение силиконового герметика на стыке стен и пола
- Периметр мозаики проклеиваем малярным скотчем и в зазор под стеной наносим силиконовый герметик;
Применение герметика объясняется наличием подвижного шва по периметру, так как поддон устроен на слое теплоизоляции. Использовать для этих целей обычный плиточный клей нельзя, так как он бы растрескался. Зазор, заполненный герметиком, будет выполнять функцию деформационного шва.
Душевой уголок из плитки и мозаики готов
- В завершении облицовочных работ выкладываем ряд плитки на примыкании стен к полу.
На этом отделочные работы можно считать оконченными, но приступать к эксплуатации ванной комнаты можно не раньше, чем затирка в швах полностью высохнет.
Разумеется, есть и другие не менее эффективные способы устройства аналогичных конструкций, например, можно сделать поддон из плитки. Но я показал вам то, что было сделано обычным человеком, а значит вы, при желании, сможете устроить похожую душевую кабину у себя дома.
Заключение
Итак, вы ознакомились с инструкцией самостоятельной постройки душевого поддона. Если остались вопросы по предложенной инструкции, напишите об этом в своих комментариях. Кроме того, предлагаю посмотреть видео в этой статье – уверен, это вам будет интересно.
Душевой поддон своими руками: из плитки и кирпича
Организация душевой кабинки требует трех обязательных элементов: поддона, ограждения и смесителя. При этом поддон обязательно снабжается системой для стока воды, ее устройство зависит от формы, размеров, высоты и конструкции поддона.
Душевая кабина своими руками: пошаговая инструкцияНаиболее простой вариант – приобретение готового комплекта промышленного производства – устраивает не всех пользователей, поскольку стандартные размеры и конфигурация этих комплектов рассчитаны на людей средней комплекции и роста. Кроме того, не всегда такие душевые кабинки вписываются в ванную комнату по габаритам и форме. Поэтому создать душевой поддон в квартире своими руками – достойная воплощения идея, позволяющая устроить место для водных процедур в соответствии со своими потребностями и сэкономить при этом.
Варианты устройства поддона
В зависимости от того, как скомпонована ванная комната (совмещенный санузел) выбирается один из типов душевого отсека:
- занимающий все пространство между стенами в дальней части прямоугольной или неправильной формы ванной комнате;
- расположенный в нише, причем ниша может быть часть компоновки помещения изначально. Другой вариант – ниша устраивается специально для удобного обустройства душа;
- размещенный в углу помещения;
- находящийся возле одной из стен;
- отдельной стоящий.
Следует отметить, что располагаться отдельно (посреди помещения) могут только высокие душевые поддоны, поскольку в противном случае сложно обеспечить уклон пола в нужную сторону во всей ванной комнате. Обычно так поступают с закрытыми кабинками промышленного производства или устраивают (как на иллюстрации) мини-бассейн с потолочным душем. Этот вариант подходит только для очень просторных санузлов.
Наиболее рационально обустройство душевого уголка с поддоном так, чтобы он хотя бы с одной стороны (а лучше с двух или трех) был ограничен капитальной стеной или перегородкой. Это упрощает вопрос гидроизоляции остального помещения – водяная взвесь во время приема душа ограничивается относительно закрытым пространством. Дополнительный плюс – можно устроить не четыре, а три/две/одну стенки душевого отсека.
Высокий, низкий, пол с уклоном
Душевой поддон в ванной комнате может быть:
- высоким – с высотой по верхнему краю бортика 40 см и более. При этом высота стенок по отношению к дну составляет не менее 20 см. Такие поддоны можно дополнительно оборудовать сидением;
- мелким – до 40 см высотой. Высота бортиков варьируется от 5 до 20 см;
- без подъема над уровнем пола. Такой поддон представляет собой площадку без бортиков или с бортиком высотой 2…7 см, равномерно заглубленную к сливу.
Помимо высоты, самодельные поддоны различаются по типу сливного устройства. Расположенный по центру или со смещением к одному из углов душевого отсека слив может быть дополнен или заменен душевым трапом (трапами). Этот вариант слива отличается от стандартного увеличенной площадью входного отверстия (обычно закрыто решеткой или пластиной со щелью по периметру).
Помимо трапов с небольшой по размеру внешней решеткой (10х10, 10х20, 10х40 см) выпускают также изделия, которые могут заменить до половины площади пола в душевой.
Следует отметить, что размеры внешней части душевого трапа обычно кратны размерам стандартной облицовочной плитки.
Выбор высокого или низкого душевого подиума зависит от возможностей пользователей:
- людям с ограниченной подвижностью высокие бортики неудобны;
- для неходячих больных бывает необходимо сидение;
- при наличии в доме маленьких детей удобен глубокий поддон как замена ванне.
Также предпочтение высокого или низкого поддона зависит от того, как проложены канализационные трубы (стояк, лежаки) и насколько требуется поднять подиум для душа, чтобы обеспечить нормальный сток воды.
Выбор материалов
Если основные параметры душевого поддона в ванной (расположение, высота, тип слива) определены, важно правильно выбрать материалы для строительства. Выделяют основные варианты:
- монтаж готового поддона на ножки, бетонное основание, кирпичную кладку или другие типы «ложа»;
- подъем подиума на нужную высоту с помощью плитных материалов (ОСБ и другие) и ножек или кладки (заливки) опор;
- создание монолитного или кирпичного (блочного) поддона.
Первый вариант удобен минимизацией работ и возможностью подгонки готовых стенок без дополнительных усилий. Второй обеспечивает доступ для ремонта в случае течи или других проблем. Третий гарантирует максимальную прочность подиума, но затрудняет устранение течи или замену слива.
В качестве материалов используются:
- готовый поддон произвольной конфигурации, кирпич или газобетонные блоки для опор либо бетон и опалубка для устройства монолитного ложа, душевой трап, плитка или готовый фасад для внешней отделки;
- брус или металлический профиль для каркаса, влагостойкие плитные материалы для подиума, гидроизоляция, душевой трап, отделочные материалы;
- цементно-песчаная (цементно-керамзитовая) смесь и доски (влагостойкая фанера) для опалубки, душевой трап, гидроизоляция, отделочные материалы. При выкладке ложа из кирпича (блоков) потребуется некоторое количество цементно-песчаной смеси для выравнивания основания под плитку.
Рассмотрим три варианта устройства подиума для душевой кабины, полностью создаваемого самостоятельно (без готового подддона).
Подготовительные работы для всех типов поддонов одинаковы. Пол ванной комнаты очищают от всех загрязнений, по мере необходимости выравнивают, устраивают гидроизоляцию с заходом на стены (высота 10…20 см, в месте размещения душевой кабинки гидроизоляция устраивается по всем стенам на высоту человеческого роста и более). Для бетонных (железобетонных) полов и стен удобен вариант проникающей гидроизоляции, подробнее про этот способ защиты конструкций от воды можно прочесть в статье «Гидроизоляция подвала изнутри».
Душевой поддон из кирпича
Для производства работ необходимы:
- кирпич красный (керамический) или силикатный, допустимо использовать колотый и бой;
- цементно-песчаная смесь для укладки кирпича и последующего выравнивания подиума;
- металлическая (армирующая) сетка под кирпичную кладку;
- обмазочная и/или пленочная гидроизоляция;
- душевой трап;
- канализационные трубы;
- плитка для облицовки и плиточный клей;
- затирочный материал для швов.
Первый этап работ – монтаж душевого трапа и труб, отводящих воду в канализацию. При этом для нормального стока воды необходимо обеспечить уклон труб не менее 3 градусов к горизонтали, как показано на схеме.
Понять последовательность работ по устройству трапа можно из видео
Далее из кирпича выкладывается бортик, для этого используют наиболее ровные и целые кирпичи. После этого оставшееся пространство заполняется так, чтобы образовать максимально ровную поверхность – это снижает расход цементно-песчаной смеси на выравнивание и трудоемкость работ.
Если в распоряжении работника имеется целый кирпич хорошего качества, можно изменить порядок работ: в начале выложить ровную площадку, закрепляя душевой трап стяжкой, после по краю площадки выложить бортик высотой в один или несколько кирпичей.
Неровный кирпич заливается черновой стяжкой, используется цементно-песчаная смесь или (при небольшом слое и ровной поверхности) самовыравнивающая смесь поверх армирующей сетки для упрочнения основания.
Поверх черновой стяжки и кирпичной кладки устраивается гидроизоляция. Можно использовать обмазочные материалы или рулонные. Защита от влаги наносится на дно будущей кабинки и стенки по всей их высоте с заходом на верхний край бортика, особое внимание уделяется стыку между дном и бортиками.
Важно: устраивать гидроизоляцию и проводить любые другие работы допустимо после полного отверждения кладки и стяжки, то есть через 3…4 дня.Устраивается чистовая стяжка по внешней и внутренней стороне поддона, причем на дне организуется уклон к сливному отверстию трапа для душа. Это удобно делать с помощью шпателя.
Производится облицовка изнутри и снаружи. Выложить поддон плиткой можно с использованием одного или разных вариантом облицовочного материала, очень выигрышно смотрится мозаика. После укладки плитки затираются швы, дается время на полное высыхание клея и затирочной смеси.
Монолитный поддон для душа
При создании монолитного подиума могут быть использованы два варианта конструкции: с теплоизоляцией и без. Первый тип удобен для холодных полов (например, первого этажа частного дома), второй – в стандартных многоквартирных домах.
Для поддона с теплоизоляцией схема устройства приведена ниже.
Необходимые материалы:
- пенополистирол для устройства теплоизолирующего слоя;
- цементно-песчаная (с любыми наполнителями) смесь для черновой и чистовой стяжки;
- гидроизоляция обмазочного или рулонного типа;
- душевой трап и канализационные трубы;
- облицовочный материал, плиточный клей и смесь для затирки швов.
Устраивая душевой поддон из плитки своими руками, можно выбрать два способа организации нужного уклона пола: съемные деревянные ограничители или несъемный металлический каркас. Второй вариант более удобен и надежен, поскольку увеличивает прочность стяжки и не требует последующей заделки участков, из которых извлекаются направляющие.
На иллюстрации показан полностью смонтированный металлический профиль для устройства поддона из плитки с бортиком. В качестве гидроизолирующего материала использована рулонная мембрана.
Слив здесь смещен к стене, поэтому уклон днища неравномерный. В целом используют правило: на один метр длины требуется заглубление не менее 1 см.
Цементно-песчаная смесь укладывается так, чтобы на виду (за пределами стяжки) оставалась только верхняя часть трапа под душ.
В остальном правила устройства поддона из плитки своими руками не отличаются от отделки кирпичного подиума: так же после застывания основания выкладывается керамическая плитка с последующей затиркой швов.
Каркасный подиум для душевой кабины
Этот тип конструкции отличается отсутствием прочного и мало доступного для ремонтных работ основания, хорошо подходит для каркасных и деревянных домов.
Необходимые материалы:
- брус, профиль или другой материал для каркаса с соответствующей защитой;
- плитный влагостойкий материал для настила;
- гидроизоляция того типа, который совместим с используемой базой;
- душевой трап и канализационные трубы;
- теплоизоляция (при необходимости);
- плитка, плиточный клей и состав для затирки швов.
После установки трапа для душа в нужном месте вокруг него собирается каркас из бруса (сечение 20х40 или 40х40 мм, обязательная защита антисептиком и фунгицидными препаратами, защита о влаги) или металлического профиля. Допустимо также использовать влагостойкую фанеру, но в этом случае необходимо большее количество ребер жесткости.
Далее по каркасу устраивается настил. Для этого применяются плитные материалы с высокой прочностью и влагостойкостью. Хорошо зарекомендовала себя плита ОСБ. Ее укладываются (в зависимости от толщины) в один, два и более слоев так, чтобы швы не располагались друг над другом.
Для облицовки можно использовать варианты, описанные в статье «Как положить плитку на деревянный пол».
Заключение
Разбираясь, как сделать душевой поддон из плитки, следует уделить максимум внимания вопросам гидроизоляции помещения в целом и душевого уголка в частности. Правильно выполненная защита от воды и тщательно устроенная канализация позволит избежать проблем с затоплением своего жилья и соседей внизу, с порчей перекрытий и появлением в санузле плесени и грибка.
Качественно выполненный поддон для душа из плитки имеет в два-три раза более долгий срок эксплуатации, чем стандартные промышленные поддоны, дополнительно радуя владельцев уникальным дизайном и точным соответствием габаритам и форме ванной комнаты.
Пожалуйста, оцените статью: (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
