115 кирпичей печь

Кирпичная печь для сжигания мусора

При накоплении больших объемов строительных обрезков, листьев и веток на дачном участке оптимальным вариантом будет самодельная кирпичная печь для сжигания мусора. Чтобы возвести сооружение для утилизации отходов, не понадобятся особые навыки и высокие денежные затраты. При этом печь из кирпичей более безопасна и экологична, чем железная бочка, часто используемая на дачах.

Строительство печи из кирпича для сжигания мусора

Кирпичная конструкция — наиболее легкий в изготовлении и удобный вариант, так как вывозить мусор с дачного участка невыгодно с финансовой точки зрения, а разведение костров может спровоцировать пожар.

Стационарная печь, предназначенная для сжигания мелких органических и строительных отходов, имеет ряд преимуществ:

• низкая стоимость;
• гармоничное дополнение ландшафта дачи;
• безопасность и экологичность;
• длительный срок использования.

Утилизатор можно приобрести в специализированном магазине, однако можно значительно сэкономить, построив его собственноручно. Для печи, которая займет участок 1 м на 1,5 м, понадобится 115 кирпичей и металлическая решетка. Практика показывает, что небольшой конструкции достаточно для утилизации стандартного объема отходов с одного дачного участка. Габариты при необходимости можно увеличить, самостоятельно рассчитав количество строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция к строительству

Подготовив необходимые материалы, необходимо придерживаться простой схемы работы:

В процессе кладки внутрь устанавливается решетка из металла.

1. Участок 0,7 м на 1 м расчищается от листьев, веток и засыпается песком. Оптимальная высота слоя — 5 см.
2. Без использования раствора, насухо кладется слой кирпичей по периметру строящейся печки. Между материалами должно оставаться не меньше 1,5 см, для создания естественной тяги. Необходимое количество кирпичей — 8 шт. При этом по одному ставят по левой и правой стороне, а вверху и внизу — по 3 шт.
3. Внутрь кладется решетка из металла. В качестве альтернативы можно использовать пруты из арматуры диаметром около 1 см, которые изготавливаются собственноручно из проволоки. Подойдет решетка с 3 поперечными по 0,55 см и 14 продольными прутьями по 0,68 см.
4. Поддувало, служащее для сбора золы, можно построить из кирпичей, вылить из бетона или изготовить из стальных листов. С точки зрения физических характеристик, все варианты равноправны. Однако наиболее бюджетная конструкция делается из цементно-песчаного раствора.
5. Для следующего уровня также используются 8 кирпичей. Справа и слева ставятся по 2 шт. Между стройматериалами остаются зазоры, в которые вставляются продольные пруты. Аналогично выполняют последующие ряды. Суммарная высота — 12 уровней. Раствор использовать не нужно. Верхний ряд делается без зазоров.
6. Наверх устанавливается железная крышка, которая будет защищать от дождя.

По аналогичной схеме можно изготовить утилизатор в виде цилиндрической башни. Однако важно не забывать оставлять зазоры. Следует использовать колосниковую решетку.

Вернуться к оглавлению

Правила утилизации отходов

Несмотря на безопасность и экологичность конструкции из кирпича, во время утилизации необходимо постоянно находиться рядом с печкой. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать возгорание на участке, Рекомендуется также вблизи поставить сосуд с песком или водой. Запрещено сжигать мусор при очень жаркой погоде и сильном ветре. Не следует забывать, что дым, извергаемый печкой, вреден для здоровья, поэтому нельзя подпускать детей близко к утилизатору.

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

• голландская;
• русская;
• шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

• Определиться с местом расположения печи.
• Подготовить правильный чертеж.
• Купить качественные материалы для строительства.
• Закупка инструментов.
• Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

• Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для раствора.
• Отвес.
• Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

• Просеянный песок.
• Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

Сжигание мусора на даче: применение бочки и кирпичной мусоросжигательной печи

Все владельцы садово-огородных участков со временем сталкиваются с проблемой утилизации накопившегося за сезон разнообразного мусора. Он может занимать достаточно много места, а территория дачи не резиновая. Куда же деть отходы, нужно ли их хранить и как проще утилизировать – эти вопросы каждый пытается решить сам, но в статье мы постараемся решить эту проблему.

На фото — как правильно очистить участок от мусора в бочке

В чем же дело

За сезон на любом участке образуется мусор. Это и пищевые отходы, разнообразные строительные обрезки, листья и ветки из сада, ботва отслуживших сельскохозяйственных культур. Оптимального решения этого вопроса пока нет, каждый находит выход соответственно своим силам и возможностям (см.также статью «Рукомойник для дачи: модели и характеристики»).

Но сделать свой участок идеально чистым это одно, а загрязнить близлежащий лес, овраг или ров, превратить хорошую рекреационную зону в свалку – это совсем не выход и не решение проблемы. Некоторые «хозяева» устраивают кучи отходов прямо возле своих территорий. С участка долой, как говориться, а дальше меня это не интересует.

Делаем участок чистым

Такие стихийные свалки наносят непоправимый вред нашей шаткой экологии, большие площади превращаются в стихийные помойки, выделяющие в окружающий мир большое количество вредных элементов и веществ. Идя на дачу просто пройти мимо такой кучи неприятно, а уж соседствовать и подавно. Хотя государство и запрещает подобные свалки, устанавливает даже криминальную ответственность, но на количество появляющихся гор отбросов это мало влияет.

Промышленный контейнер для сжигания мусора на даче

Бочка как выход из ситуации

Наиболее доступным вариантом избавления от сора является его сжигание. Многие садоводы и дачники утилизируют отходы в самодельных очагах различных конструкций.

Одна из самых простых моделей – старая бочка для сжигания мусора на даче из металла. Обычно в таких хранят воду для полива, а после выхода из строя из нее можно сделать своеобразный мусоросжигательный очаг. Потом такое устройство легко убрать, чтоб не портило внешний вид.

Этапы процесса:

Вырежьте дно	У старой жительницы дач, оно уже и так гнилое – проблем не возникнет. С новой тарой придется поработать болгаркой или зубилом. В нижней части будущего очага необходимо сделать своими руками несколько отверстий для создания тяги. Здесь пригодится дрель или тоже зубило.
Выберите место	Для обустройства печи подберите пожаробезопасный участок, на котором выройте яму примерно 1 м в длину и на штык лопаты в глубину и ширину.В ней разжигается небольшой огонь, на который ставиться бочка. Нижние отверстия должны выходить в канаву, создавая внутри хорошую тягу. Благодаря этому ваша проблема исчезнет за несколько минут, оставив кучку пепла, годного для компостирования.
Закладка мусора	Его следует вносить постепенно. Даже длинные доски или ветки быстро сгорят без предварительного распила. Под собственным весом они будут постепенно опускаться в топку.

Совет: не сжигайте пластиковые изделия и тару, они образуют ядовитые вещества, опасные для здоровья.

Преимущества такого сжигания несомненны:

• старая бочка хуже уже не станет;
• огонь контролируем и легко управляем (пока есть мусор, столько и горит);
• загасить топку очень быстро – засыпаются с двух сторон поддувала, загрузочное отверстие накрывается листом железа.

Сделав такое несложное приспособление, можно просто и быстро избавляться от мусора на участке.

Самодельный бак для сжигания мусора на даче

Кое-что о технике безопасности

1. Организовывать такой очаг необходимо вдали от деревьев, кустарников, построек.
2. Устанавливать печь и проводить сжигание мусора необходимо вдали от построек, деревьев и кустарников.
3. В ветреную, сухую и жаркую погоду заниматься утилизацией не стоит.
4. Заранее обезопасьте себя, приготовив поблизости песок и воду для тушения пожара.
5. Не устанавливайте печь на легковоспламеняющиеся материалы, в том числе, на сухую траву и доски.
6. Ограничьте к печи доступ маленьких детей.

Совет: никогда не оставляйте работающий очаг без присмотра.

Емкость для сжигания мусора на даче в работе

Кирпичная мусоросжигательная печь

Если мусор на даче появляется стабильно, имеет смысл построить стационарную печь для сжигания мусора на даче, на которую подготовьте 115 кирпичей.

Ниже предлагается подробная инструкция процесса ее изготовления:

1. В выбранном месте на площади 700 на 1000 мм сделайте песчаную подушку толщиной 50 мм.
2. Положите второй слой – сплошной кирпичный (подойдут и половинки).

Дачная печь для сжигания мусора из кирпича – схема кладки

1. Определите место удаления золы и сделайте его из цементно-песчаного раствора (экономия 20 кирпичей). Таким образом, цена конструкции уменьшиться.
2. На это основание положите первый ряд (нечетный) – без раствора, зазор между кирпичами 15 мм. Через отверстия будет создаваться тяга в печи. В месте удаления золы один кирпич пропускается.
3. На первый ряд положите решетку – прутки арматуры (желательно Ø10 мм) длиной 680 мм: 14 штук по длине печи. Поперек 3 прутка по 550 мм. Крепиться решетка посредством сварки или проволокой.
4. Второй ряд (четный) также сделайте с зазорами, в которые должны попасть концы продольных прутков.
5. Чередуя ряды, высота печи доводиться до 12 этажей. Последний делайте без зазоров. Сверху для защиты от осадков сделайте крышку.

Вывод

На дачном или загородном участке мусор скапливается в разном темпе, но порой его количество начинает создавать трудности. Поэтому стоит подумать над тем, как быстро и безопасно от него избавиться, при этом, не загрязняя окружающую среду (читайте также статью «Диван для дачи – какие варианты наиболее популярны»).

В данной статье было рассказано о двух печах – временной и построенной, которые могут решить эту проблему. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Добавить в избранное Версия для печати

Уличная русская печь руками новичка

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Кладка кирпича для свода

2. Устройство пода

3. Планирование и создание свода

4. Видеоролик к просмотру

Был залит добротный армированный фундамент в два ряда арматурой 10. Фундамент получился глубиной 70 сантиметров – именно под барбекю, но это будет гораздо меньшего размера, чтобы не хватало около полметра длины. Поверх него была стяжка в 10 сантиметров. Поэтому пришлось над этим по верху добавить подушку из бетона в 15 сантиметров нужного размера. Арматуру при этом можно засверлить в старый фундамент. Но если строить все с нуля, то нужно заливать обычный армированный фундамент, но тут нужно заливать обыкновенный армированный фундамент – с учетом своей почвы, а также веса конструкции, который составляет около двух тонн. Размер нового фундамента получился 115х135 сантиметров.

Полное застывание бетона составлять порядка 28 дней. Но кладку начинать можно через 1,5-2 недели. Фундамент, который уже высох, нужно укрыть слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также разрушить нижние ряды кирпича. Но все меры, которые описаны выше, благоприятно влияют на то, чтобы стяжка лежала на гидроизоляции.

Перед возведением печи обязательно стоит основательно подойти к подготовительным работам. Количество материалов по ходу строительства может быть различным, это зависит от толщины швов, от кладки и т.д.

Перечень материалов широк, но там нет ничего сложного: кирпич силикатный – около 115 штук, керамический красный кирпич – 400 штук, кирпич шамотный – 170 штук, лак термостойкий атмосферостойкий -  1 литр, угол металлический 5х5 см – 9 штук и 2,5х2,5 – 8 штук, цемент 25 кг 3 мешка, сеяный песок, известь 25 кг – 1 штука, мертель – 25 кг – 2 штуки, раствор для кладки печей 20 кг по 5 штук, задвижка печная – 1 шт, оголовок трубы – 1 шт, сетка армирующая – 1 шт, арматура на 10 – 20 метров, проволока вязальная 20 м – 1 штука, лист ДВП, диск алмазный и диск по металлу, алмазная шлифовальная чашка

Инструменты подойдут следующего назначения: угловая шлифмашинка на 230 и на 125, удлинитель и тройник, уровень на 30 и на 80 см, линейка из металла – 1 метр, рулетка – 3 м, мастерок строительный кладочный, молоток резиновый, миксер с насадкой для замешивания раствора (можно применять обыкновенный шуруповерт или взять дрель с оборотами), ведро для приготовления раствора, емкость для замачивания кирпича, (можно использовать, к примеру, емкость для мастики), тряпки для рук и кирпича, респиратор, защитные очки.

Кладка кирпича для свода

Вся нижняя часть печи выкладывается обыкновенным кирпичом силикатного типа. В будущем планируется отштукатурить печь снаружи. Но можно начинать строительство при помощи газосиликатных блоков или обыкновенного красного кирпича, но тут разницы никакой нет – температура будет замечательной. 

Первый ряд кладки необходимо будет подрезать, чтобы потом можно было легче попасть к уровню стенки, находящейся сзади. Сначала была выкладка насухую с проверкой диагоналей и углов – это нужно для того, чтобы получался ровный прямоугольник. Можно для упрощения очертить все карандашом или мелком – потом кирпичи укладываются на раствор. По углам, до уровня перекрытия подпечья кладку легче производить на раствор из цемента и песка. Тут нужны такие пропорции: одна часть цемента, пять частей песка,  одна часть извести и вода. Обязательно стоит просеивать песок от камней, в противном случае, ровной кладки будет очень сложно добиться.

Потом для значительного упрощения работы нужно приложить уровень и закрепить шнуры строго по вертикали по уровню – снизу вверх и вдоль углов будущей кладки – их можно прибить сверху для закрепления к потолку. Снизу нужно воткнуть гвозди под углы кирпичей, расположенных по углам. Если этого не делать, то это сможет значительно усложнить работу в дальнейшем – чего лучше, конечно, не делать. После этого заняться следует выбором положения и пода. В данной варианте уголки уложены на высоте в 60 сантиметров, тогда как под получится на высоте 89 сантиметров – это очень удобный вариант укладки пода практически для любого человеческого роста.

Для перекрытия подпечья необходимо взять уголок 2,5 сантиметра. Такой размер необходим для того, чтобы не получились толстые швы между рядами будущей кладки. Если размер выбрать больше, то это неизменно приведет к лишним подрезам из-за несоответствия размеров между красного кирпича и силикатного. Поэтому нужно стараться выполнять швы все с одинаковой толщиной. Угол из металла нужно нарезать одинаковыми «полосками» по 90 сантиметров. По ним нужно уложить первый ряд, сплошной, красного кирпича.  Последний ряд, стоит знать, кладется на цементный раствор, потом на таком растворе будет только отрезок трубы над крышей, то есть на улице. Соблюдая правила перевязки кирпича, стоит этот ряд из кирпича разрезать пополам. Если так поступить, то все швы между рядами будут просто перекрыты и не заметны. Но если этого не соблюдать и залить всю кладку потом бетонной столешницей, то за сохранность не стоит переживать – такая конструкция прослужит очень долго.

Устройство пода

Пространство под подом и сам под – важнейшие части печи. Перед непосредственной укладкой красный кирпич стоит изначально поместить в ведро с водой, чтобы кирпич  впитал воду – достаточно буквально минуты. Далее кирпич укладывается на раствор для кладки печей. В обязательном порядке закладывается внутрь армирующая сетка, стяжка заливается под уклоном в пять сантиметров. 

Такое решение привлекательно в том плане, что не придется в дальнейшем резать под углом определенный кирпичный ряд. Окончательный ряд пода должен выкладываться кирпичом шамотом на строительную смесь мертель. Заполнить под стоит сухим песком с добавлением мелкого битого стекла – это делается для лучшей аккумуляции тепла. Уже на этом отрезке работы начал формироваться тепловой зазор в 3-5 сантиметров. Это делается для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность сделать термоизоляцию при помощи каменной ваты. Это важно, так как греть нужно будет под печи, а не уличное пространство. Если спереди будет торчать уголок из металла, то его можно аккуратно спрятать в кладку: нужно прорезать небольшой паз в первом ряду кирпича и спрятать туда уголок. Но если предполагается еще и внешняя отделка печи, то не стоит  производить такие манипуляции, так как облицовка скроет все углы.

Планирование и создание свода

Это происходить после того, как установлена опалубка для свода. Кружала в нашем случае были заменены на лист ДВП: чтобы происходило более легкое сгибание листа, можно его смочить водой. Подставку для свода можно формировать из кирпича, уклон получился к передней части около пяти сантиметров. Свод укладывать можно при помощи шамотного кирпича. Кстати говоря, кирпич такой можно купить уже бывший в употреблении – цена будет ниже, но на качестве кирпича это отражаться не должно. Лучшие решением в качестве использования материала для кладки свода является покупка готового нового клиновидного кирпича. 

Такой кирпич продается уже в аккуратном шлифованном виде. Но если экономно подходить к выбору материалов, то можно купить обычный шамотный кирпич, а потом самостоятельно его резать и шлифовать. Надрезать можно только по одной единственной стороне, и кладка внутри свода получится достаточно ровной. Снаружи, как будет выглядеть кирпич – не важно, ведь он будет прятаться слоем из каменной ваты. Чтобы было как можно удобнее резать кирпичи, можно изготовить самостоятельно конструкцию из брусков.

Резать кирпичи в нашем случае удобнее болгаркой 230 с алмазным диском: тут обычный диск с абразивом не подойдет – это «деньги на ветер», все равно он сломается.

Шлифовку нужно производить также болгаркой, но с диском на 125 с алмазным напылением. Перед тем, как кирпичи резать, их можно замочить в воде максимум на 10 минут – это «проделывать» можно в обычном ведре – по несколько кирпичей за раз – сколько влезет. После промывания кирпичи резались и шлифовались, мылись в этом же ведре, а потом сразу укладывались на раствор. Кирпичи, которые уже были нарезаны, можно было просто окунать в воду на несколько секунд – чтобы вода впиталась с поверхности. Строительные материалы для печи купить нужно заранее. 

Укладка свода происходила на раствор Мертель, который продается в готовых мешках по 25 килограммов. Но даже уже готовый раствор в сухом виде стоит просеять, использовать тут можно сетку с ячейками в 1,5 миллиметров. Тут сразу будет отсеиваться много кусочков шамота крупной фракции – если их не удалить, то потом они могут доставить слишком много ненужных хлопот. После просеивания раствор можно начинать смешивать с водой, добавлять его понемногу в воду, размешивая миксером. Раствор нужно помешивать до тех пор, пока не получится консистенция густой сметаны, потом же раствор стоит оставить настаиваться на ночь.

Раствор, начиная укладку, нужно наносить шпателем на кирпичи – так получится намного быстрее и проще.

При укладке поможет такой совет: сначала можно прижимать внутреннюю часть кирпича – со стороны свода, а затем сделать так, чтобы давление сместилось на среднюю часть кирпича, а потом – в сторону торца кирпича, который был уложен до этого . излишки раствора нужно немного выдавливать, а также немного подбивать резиновым молоточком, производя равнение по соседнему кирпичу.

Первый ряд кирпича от уровня пода не нужно надрезать, их можно выкладывать цельными кирпичами, а также делать перевязку с учетом будущей стенки сзади. При кладке не стоит забывать такой важный фактор: стоит обязательно производить перевязку кирпичей. Между сводом и облицовкой также обязательно оставлять зазор – с обеих сторон, а также сзади  - около пяти сантиметров – это необходимо для укладки базальтовой ваты туда.

Последние замковые кирпичи вбивались с небольшим усилием, а также с минимумом раствора. После окончания укладки свода, стоит  извлечь – очень аккуратно! – опалубку, а также можно вымыть намоченной в воде тряпкой свод сразу с обеих сторон. После этого швы станут красивыми и очень гладкими.

Под получился достаточно ровным и удобным. Сначала его выложили с уклоном вперед, как советует большинство профессионалов. Вывод такой: польза данного решения явно ставится под сомнение, потому что на таком поде будет сложно ставить блюда в кастрюлях и сковородах – еда будет выливаться, что совсем неудобно. Поэтому под будет прямым. 

По материалам https://www.forumhouse.ru/

Видеоролик к просмотру:

Количество просмотров: 2237

---

Смотрите также

• 
  Утепление трубы дымохода минеральной ватой
• 
  Зимний режим на пластиковых окнах фото
• 
  Цемент турецкий белый
• 
  Держатель для дрели
• 
  Капитальный ремонт квартиры студии
• 
  Золотое сечение в процентах
• 
  Гидравлические станции мини
• 
  Чем разбавить хаммерайт
• 
  Что сделать из соленого теста
• 
  Как ванну загерметизировать
• 
  Условное обозначение электрических элементов на схеме